CC BY
26
УДК 745/749 ББК 85.126(2)53
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
© 2019 г. Л. В. Балахнина
г. Тобольск, Россия
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ S-ОБРАЗНОГО СИЛУЭТА СВЕТСКОГО КОСТЮМА ГОРОЖАНОК ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ТОБОЛЬСКА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ.
Статья подготовлена в рамках выполнения Гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в области историко-культурного наследия. Проект был реализован на базе многофункционального культурно-образовательного
творческого центра — ArtTERRA.
Аннотация: Достоверность знаний о содержании костюма дает возможность воссоздания точной картины для представления конкретного исторического периода, что осуществляется в театральных и кинематографических постановках. Методика исследования базировалась на историко-культурном и искусствоведческом анализах. В статье на основе материалов эмпирических исследований рассматривается вопрос адаптационных видоизменений европейского женского платья в Тобольской губернии в последней трети XIX - начала XX вв., определивших специфику S-образного силуэта и его наполнения. Представленные результаты засвидетельствовали трансформацию вестиментарных форм в костюме жительниц Тобольской губернии. Дана характеристика пятикратных изменений (1870-1875 гг., 1876-1880 гг., 1881-1885 гг., 1890-1900 гг., 1901-1907 гг.) профильного абриса и формообразующих его предметов, и приспособлений в виде корсета, турнюра, нижнего платья. Выявлены и описаны конструктивно-технологические особенности пошива исторических костюмов с применением современных технологий с целью выявления сферы затруднений их изготовления, повышения профессиональных компетенций студентов художественного направления Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева. Ключевые слова: S-образный силуэт, трансформация, видоизменение, турнюр, корсет, светский костюм, горожанки Тобольска. Дата поступления статьи: 28.02.2019 Дата публикации: 28.12.2019
Информация об авторе: Лидия Васильевна Балахнина — кандидат искусствоведения, доцент, Тюменский государственный университет, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6, 625003 г. Тюмень, Россия. E-mail: [email protected] Для цитирования: Балахнина Л. В. Возможность реконструкции S-образного силуэта светского костюма горожанок провинциального Тобольска конца XIX -начала XX вв. // Вестник славянских культур. 2019. Т. 54. С. 300-316.
Актуальность обращения к тематике обусловлена постоянным интересом к истории и эволюции вестиментарных форм. Термин «вестиментарный» включен в классическую лингвистику Р. Бартом в 1952 г. в статье по семиотике культуры «Системы Моды» для обозначения комплексов предметов, характеризующих внешний облик человека [2, с. 15]. Таким образом, сфера применения моды в области костюма стала именоваться вестиментарной модой, т. е. одеваемой.
Достоверность знаний о содержании костюма дает возможность воссоздания точной картины для представления конкретного исторического периода, что осуществляется в театральных и кинематографических постановках. Воссоздание исторического образа одежды также участвует в создании музейных экспозиций, транслируя атмосферу конкретного периода, погружая в нее посетителя [1].
Роль искусства в условиях глобализации имеет большое значение в силу своего общественного начала [3]. Российские исследователи М. В. Алпатов, Г. Галанжева, М. Н. Мерцалова, А. А. Васильев системно подходили к раскрытию закономерностей трансформации форм костюмных предметов, образовывающих внешний абрис женской фигуры. Ю. М. Гончаров подвергал анализу женский костюм сибирячки, взяв за основу ценности мещанского сословия и купеческой семьи Западной Сибири второй половины XIX - начала XX вв. Рассматривая семьи Тобольской губернии в выше обозначенных временных рамках, Л. В. Юнусова также обращала внимание на изменения в одежде. Л. В. Балахнина установила взаимосвязь художественных направлений и социокультурной среды, сформировавшихся во Франции и их репродуцирование в России в последней трети XIX - начале XX вв., что в вестиментарных формах характеризовалось приверженностью к профильному силуэту дамского костюма [1].
Временные рамки настоящего исследования обусловлены отношением, которое возникло в обществе к профильному силуэту дамского костюма. Он появился в 1870-х гг. и продержался до 1910-х гг. Так называемый «турнюрный стиль» был присущ европейской моде с 1870-х по 1880-е гг., когда сзади от талии вниз юбка резко увеличивалась в объеме за счет специальной ватной подушки или металлического каркаса, благодаря чему абрис фигуры в таком костюме вызывал ассоциацию с латинской Спустя десятилетие турнюр сменили накладки на бедра и ягодицы, что также подчеркивало профиль женской фигуры. К 1910-м гг. и они исчезли, но профильный силуэт в костюме сохранился, он своей конфигурацией вторил женскому телу и придавал повышенную чувственность.
На исходе столетия со времени появления авангардных художественных направлений интерес в обществе к ним оказался повышенным. Появились реплики импрессионизма, постимпрессионизма и новых концептуальных исканий в искусстве. К началу XXI в. усиленно исследовались конструктивные формы исторического костюма. Его востребованность оказалась особенно повышенной, что вполне объяснимо желанием общества уже не вернуться, но хотя бы почувствовать иные жизненные ритмы. Интерес стали вызывать развлекательные проекты, дающие возможность почувствовать себя участником событий других эпох. Музейные квесты в исторических костюмах, костюмированные экскурсии и фотосессии явились толчком к более детальному изучению костюма разных исторических периодов. Широкая востребованность и заказы на него в Тобольске — городе с богатым историческим прошлым — послужили основанием для педагогического коллектива разработать проект, который дал возможность студентам познакомиться и развить профессиональные компетенции в области вести-ментарных форм. Теоретические знания были закреплены практическим исполнени-
ем костюмов, соответствовавших модным тенденциям сибирячек конца XIX - начала XX вв. Реализация такого проекта стала возможной при грантовой поддержке Президента Российской Федерации, направленной на развитие гражданского общества в области историко-культурного наследия.
В процессе выполнения грантовых заданий появилась возможность воссоздать исторический женский костюм профильного силуэта, характерный для дамского общества Тобольской губернии второй половины XIX - начала XX вв. Работая над реконструкцией, студенты первоначально исследовали такие документальные источники, как фотография, модные журналы, воспоминания современников1. Анализируя объемно-пластические формы костюма, разбирая возможные варианты кроя, сопоставляя специфику фактур тканей, педагоги совместно с учащимися не только выбирали аналоги для воплощения, но прежде всего работали над воссозданием образа, искали возможность реализовать современными технологиями и материалами этот образ. Для этого были собраны подборки фотографий и репродукций, на которых представлены горожанки Тобольской губернии выше означенного времени — жительницы Тобольска, Тюмени, Кургана, Ишима, Ялуторовска, Тары, Туринска и Тюкалинска. Данная работа была проделана на этапе выпуска бакалаврами педагогического образования Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева (филиала) Тюменского государственного университета.
Методика исследования базировалась на историко-культурном и искусствоведческом анализах. Для выявления точных силуэтных линий модного платья требовалось проанализировать ряд признаков:
• композиционно-художественных, определяющих членение костюма, его длину, элементы и аксессуары, цвет, фактуру, их сочетание в отделке;
• формообразующих, в которых учитывалось распределение объемов в костюмном ансамбле, пластика их форм, абрис профильной линии, следовательно, подбирались снимки с расположением фигуры в профиль;
• конструктивных, передающих крой, направление основных и вспомогательных линий, втачных деталей, выточек.
Был использован метод атрибуции, так как на некоторых фотографических снимках отсутствовали даты, поэтому путем сопоставлений выявлялась примерная датировка фотоснимка. Так, например, отбирались фотографии, на которых персона была известна, а следовательно, можно было установить ее год рождения, положение семьи в обществе на тот или иной период. Однако в некоторых случаях точная датировка осталась невозможна, и несмотря на то, что сами фотографии использовались в процессе работы, их временные рамки были определены приблизительно.
Научная новизна исследования заключается в том, что в образовательном процессе коллектив преподавателей и студентов применил итог исследования адаптационной трансформации европейского костюма светских дам в российской глубинке, в Тобольской губернии, путем практической реконструкции собирательного образа дамского платья периода 1870-1910 гг. Эксперимент представил собой выполнение реплик пяти женских платьев. При их подготовке использовались схемы и чертежи исторических лекал, описаний и визуализация как внешнего, так и внутреннего содержания каждого костюма. Что позволило составить полноценный объем всего костюма:
1 Подшивка журналов «Обзор Тобольской губернии» за 1894-1906 гг. // Тобольск: Губернская тип. Научная библиотека Тобольского гос. историко-архитектурного музея-заповедника. Ф. 25. Д-255.
верхнего платья, нижнего платья, турнюра, корсета, накладок на грудь, на ягодицы или бедра и других аксессуаров.
В результате исследования было проанализировано и систематизировано более пятисот документальных источников: как отдельных предметов костюма и памятников декоративно-прикладного искусства, так и фотографических снимков, запечатлевших женский светский костюм. Этот огромный документальный материал, хранящийся в музейных фондах Тюменской области, засвидетельствовал внешний облик горожанок Тобольска, Тюмени, Кургана, Ялуторовска и других городов губернии. Значимую роль в исследовании сыграло собрание снимков учителей тобольской губернии из Музея народного образования Тюменской области. Кроме того, в процессе работы хорошим подспорьем стала книга доктора искусствоведения Н. И. Сезевой «Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника» [6, с. 42]. В ней целый ряд снимков зафиксировал детальные изменения дамского платья в анализируемый период. Все собранные материалы позволили изучить специфику конструкции профильного абриса дамского платья, раскрыть значение подсобных предметов и приспособлений, организующих силуэт.
Образ «женщин из высшего слоя сибирской военной и гражданской администрации мы можем сегодня реконструировать прежде всего по мемуарам, принадлежавшим перу мужчин — мужей, родственников и знакомых. Особое внимание мемуаристы, писавшие о женщинах, уделяли женам высокопоставленных чиновников: помимо обычного интереса к жизни начальства была и другая причина, а именно: исключительное положение, которое занимали эти женщины в местном обществе» [5, с. 324].
Так, супруга тобольского губернатора Виктора Антоновича Арцимовича — Анна Михайловна — руководила Тобольским попечительским тюремным комитетом, организовала обучение белошвейному делу в женской пересыльной тюрьме. Считала важным делом организовывать светскую жизнь общества: устраивала балы, приемы, музыкальные концерты, званые обеды с участием московских и петербуржских артистов. Эта ее значимая социальная роль заставляла современников обращать внимание на ее личность, а следовательно, брать пример с нее и в ее поведении, и во внешнем облике.
В отдаленной Сибири женщины с жадностью вбирали многообразие новшеств французской моды, при этом трактуя их под уклад сибирской провинциальной действительности. Информацию о моде они получали из журналов «Модный свет» и «Парижские моды»2. Собственно, их своевременная доставка давала возможность даже в далекой глубинке дамам выглядеть соответственно последним тенденциям парижских и петербуржских мод. Это подтверждает живописный ростовой портрет Ираиды Чукоминой3. Если в живописном произведении художник мог во избежание дробности исключить из композиции какие-либо детали, то фотография стала наиболее достоверным источником в настоящей исследовательской работе. Именно она, как феномен, вовлеченный во многие общественные и культурные сферы, приобрела доминантный характер в российской и, в частности, в региональной культуре [4].
2 Подшивки журналов «Модный свет» и «Парижские моды» за 1880-1906 гг. // Научная библиотека Тобольского гос. историко-архитектурного музея-заповедника Ф. 53. Д-50672.
3 Чукомин П. П. Портрет жены Ираиды. 1912 г. // Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» г. Тобольск. Ф. 219. Д. 3.
На основе анализа фотографий 1870-х гг. (фотопортрет семьи из города Ялуторовска, сделанный в фотоателье Казани, фотографом В. Бебиным4; фотопортрет неизвестной, из мастерской тюменского фотографа Ф. С. Соколова5; фотоснимок девушки из собрания музея Народного образования Тюменской области6; фотография Тернов-ской (Орнатовой) Веры Илларионовны, воспитательницы Тобольского Епархиального Женского училища7) были отмечены следующие общие черты: дамское платье сибирской горожанки элегантное и достаточно простое, оно приталенного силуэта, юбка впереди прямая, а сзади чуть расширена книзу и удлинена за счет вставок на заднем полотнище. Рукава длинные, умеренно свободные, но не объемные, плотно зауженные книзу. Причем к концу 1870-х гг. форма рукава меняется. Новшеством становится короткий рукав-фонарик (25-30 см), густо собранный по окату и стянутый на кулису по низу. Вырез горловины — под горлышко, либо чуть углубленный, посаженный на полочку «карэ». Тон платьев разнообразный. Их владелицы в праздничных и торжественных случаях предпочитали надевать платья светлых оттенков. Темный цвет платья присущ будничным ситуациям. Декоративная отделка лаконична. На лифе и юбке используются воланы, двусторонние рюши, кружевные ленты, а также фигурные подхваты.
Рисунок 1 - Бебин В. Фотопортрет семьи из города Ялуторовска, сделанный в фотоателье Казани 1872 г. // Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» г. Тобольск. Ф. АС 1551 78-4-2АВ
Figure 1 - V. Bebin. Photograph of a family from the city of Yalutorovsk, made in the photo studio of Kazan 1872 s. Fund АС 1551 78-4-2АВ from the collection of the Tyumen Regional Museum of Popular Education
4 Бебин В. Фотопортрет семьи из города Ялуторовска, сделанный в фотоателье Казани 1872 г. // Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» г. Тобольск. Ф. АС 1551 78-4-2АВ.
5 Фотография молодой дамы 1877 г. // Музей народного образования Тюменской области г. Тобольск. Ф. 20. Д. 18.
6 Фотография девушки в темном платье со светлым декором 1870-х гг. // Музей народного образования Тюменской области г. Тобольск. Ф. 20. Д. 4.
7 Фотография Терновской (Орнатовой) Веры Илларионовны 1874 г., воспитательницы Тобольского Епархиального Женского училища // Музей народного образования Тюменской области г. Тобольск. Ф. 206 Д. 11.
Эти декоративные детали могли быть как в тон платья, так и контрастными. Причем контрастный декор подчеркивал те линии, которые как раз и формировали S-образный профильный силуэт платья. Эта же роль принадлежит и тюнику (короткая верхняя юбка), который увеличивает объем юбки в области бедер. Для того чтобы соблюсти гармоничность пропорций всей композиции костюма, тюник (рисунок 2) имеет ромбовидный нижний срез, отделанный светлым кружевным воланом. Таким образом, тюник формирует не только горизонтальные линии в костюме, но и за счет контрастной линии волана, раскрытого углом вверх, организовывает вертикальную ось костюма.
Рисунок 2 - Фотография девушки в темном платье со светлым декором 1870-х гг. // Музей народного образования Тюменской области г. Тобольск. Ф. 20. Д. 4
Figure 2 - Photography of a girl in a dark dress with light decoration, 1870s. Fund № 20. D. 4. From the collection of the Tyumen Regional Museum of Popular Education
Следует отметить, что в костюме вышеозначенного силуэта декор играл немаловажную составляющую. Он, как правило, подчеркивал те части фигуры женщины, которые данный силуэт призван был выявить. Декоративные элементы концентрируются в области груди, бедер. В данном случае используется вышивка декоративным шнуром. Для того чтобы этот композиционный момент был максимально выявлен, корсетом стянута талия, а бюст при этом несколько приподнят. Вот это сочетание форм: тонкой осиной талии и плавного овала бюста подчеркнуто декоративными элементами. Под грудью расположилась широкая атласная лента, завязанная в центре на бант, а далее, верхняя часть полочки по центру орнаментирована декоративным шнуром в виде стилизованных листьев. Более того, автор данной модели, стремясь насытить верхнюю часть платья, использует рукав-фонарик. Эти шаровидные элементы добавляют объем и на контрасте с тонкой талией еще более подчеркивают объем формы в области плечевой линии.
Мода следующего десятилетия предлагала дамам наряд еще более экстравагантный. В это время S-образный профильный силуэт достигает своего апогея. Для того чтобы визуально увеличить объем в области бедер и груди костюм насыщали значитель-
ным количеством деталей. В обиход вошли драпированные воротники, жабо, дополнительные крылья на рукавах. Юбки отличались повышенной декоративностью: здесь имели место складки, буфы. Турнюры увеличились в объеме, приобретя прямоугольные очертания. В моду вошли ткани с контрастным цветочным рисунком. Ярким примером тому может служить снимок8, на котором представлена возрастная дама, одетая в шелковое платье, комбинированное по ткани. Фотограф не случайно располагает модель в профиль, эта модная тенденция профильного силуэта проявилась и в фотоискусстве. Такой ракурс дает зрителю в полном объеме понять композиционную структуру дамского платья в 1880-е гг. Она состоит из двух основных частей: 1) плотно облегающего верха; 2) преувеличенных размеров нижней части платья. Корсет, который являлся непременным атрибутом такого типа платья, «организовывает» формы женского тела. Он приподнимает бюст и максимально уменьшает объем талии. Соединительным элементом, который позволяет сохранить гармонию в данной модели стала ткань с цветочным рисунком. Она использована как основа для лифа, рукав и шлейфа. Крупные розетки цветов концентрируют внимание на верхней части наряда. Чтобы придать ей большую выразительность и подчеркнуть линию бюста, модельер делает вставку из контрастного сочетания темной однотонной ткани, мысиком развернутую вверх, и белого воздушного кружева, обрамляющего линию декольте. Вообще, в данной модели все построено на контрасте. Шалевый воротник из белой легкой ткани призван подчеркнуть линию груди. Зеркальное отражение этой линии повторяется в нижней части костюма, в очертаниях шлейфа, но теперь эта линия более массивная, декоративная, тяжеловесная. Юбка, в отличие от лифа, выполнена из однотонной светлой тафты. Светлый низ платья визуально расширяет форму. Вероятно, в этой модели использован вошедший в моду прямоугольный турнюр, что позволило создать особую пластику в области ягодиц: закругленная полочка намеренно выпирает за основную вертикаль линии спины. Она подчеркнута широкими складками тюника и длинными темными кистями бахромы, обрамляющими линию его среза. В этой модели в несколько гипертрофированной форме реализовался S-образный силуэт. И это было одной из характерных черт данного десятилетия.
В девяностые годы силуэт дамского платья, сохраняя S-образные очертания, меняет объемно-пластические характеристики. Во-первых, значительно увеличиваются формы плечевого пояса. Это могло быть и за счет густой сборки по окату рукава, и за счет широкого волана-крылышка, дополняющего рукав, и за счет активного декорирования плечевой части рукава. Во-вторых, весь декор, сосредоточенный в области бедер, уходит. Теперь становится модной юбка, ниспадающая ровными прямыми линиями вниз, и сзади эти линии переходят в плавный шлейф. Из фоторяда, представленного для анализа, выбраны снимки Марии Михайловны Уссаковской — первой женщины-фотографа в Тобольской губернии.
На первом снимке дано ее погрудное изображение, однако на светлом платье хорошо просматривается форма рукава, увеличенного за счет густой сборки по линии проймы, а также за счет кружевной прелины, делая эту часть платья особенно воздушной (рисунок 3). Горловина расширена и обработана по краю драпировкой с перехватами из темной прозрачной ткани.
8 Фотография возрастной дамы, одетая в шелковое платье, комбинированное по ткани. 1885 г. // Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Тюменский музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова» г. Тюмень. Ф. АС 3863 81-19АВ.
Рисунок 3 - Фотография (погрудное изображение) Марии Михайловны Уссаковской 1896 г. — первой женщины-фотографа в Тобольской губернии // Музей народного образования Тюменской области г. Тобольска. Ф. 34 Д. 25
Figure 3 - Photography of (chest-high portrait) of Maria Mikhailovna Ussakovskaya 1896 s. Fund № 34, D. 25 from the collection of the Tyumen Regional Museum of Popular Education
На следующей фотографии М. М. Уссаковская представлена в кругу семьи9. Она одета по моде: шелковое темное платье с объемными рукавами % длины и длинные перчатки, облегающие руку до локтя. Здесь линия плечевого пояса расширена за счет волана по окату рукава. Сам рукав светлый и пышный. Светлый и воротник платья. Он в данном случае является тем композиционным акцентом, который собирает эти несколько преувеличенные формы. Воротник плотно облегает шею. Отложной по конструкции он дополнен кружевными пистонами и завязками, спускающимися на грудь. Юбка длинная в пол со шлейфом сзади.
Рисунок 4 - Фотография Марии Михайловны Уссаковской в кругу семьи. 1898 г. // Музей народного образования Тюменской области г. Тобольска. Ф. 34. Д. 14
Figure 4 - Photography of Maria Mikhailovna Ussakovskaya in the
family, 1898.
Fund № 34, В. 14 from the collection of the Tyumen Regional Museum of Popular Education
*
L
I
к
К рубежу веков, казалось бы, мода уходит от вычурного S-образного силуэта. В моделях просматривается простота и ясность форм. Однако при более детальном анализе конструктивных элементов одежды выявляется приверженность к силуэтному рисунку, устойчиво сохраняющемуся на протяжении всей второй половины XIX в. Под-
9 Фотография А. И. Бакалдиной с тобольскими учителями // Музей народного образования Тюменской области г. Тобольска. Ф. 20. Д. 3.
тверждением этому служат фотографии женщин-сибирячек конца XIX - начала XX вв. (М. А. Голубковой, А. И. Бакалдиной с тобольскими учителями10, коллективный снимок учителей и учениц Мариинской гимназии с попечительницей мадам Гагман11, купеческой четы Поклевских-Козелл12, супругов Лидии и Петра Багашевых из Кургана13.
Рисунок 5 - Фотография М. А. Голубковой 1901 г. // Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Тобольского государственного историко-архитектурного
музея-
заповедника», г. Тобольск. Ф. 108 Д. 23
Figure 5 - Photography of M. A. Golubkova, 1901, Fund № 108, D. 23 from the collection of the Tobolsk Museum of History and Architecture Tyumen Regional Museum of Popular Education
I
ёЙЙ Ш
JU
МГЖ
Рисунок 6 - Фотография А. И. Бакалдиной с тобольскими учителями // Музей народного образования Тюменской области г. Тобольска. Ф. 20. Д. 3.
Figure 6 - Photography of A. I. Bakaldina with teachers from Tobolsk (first one from the right). Fund № 20. From the collection of the Tyumen Regional Museum of Popular Education
10 Фотография А. И. Бакалдиной с тобольскими учителями // Музей народного образования Тюменской области г. Тобольска. Ф. 20. Д. 3.
11 Фотография (коллективный снимок) учителей и учениц Мариинской гимназии с попечительницей мадам Гагман. 1905 г. // Музей народного образования Тюменской области г. Тобольска. Ф. 184 Д. 17.
12 Фотография купеческой четы Поклевских-Козелл, тюменского купца первой гильдии с супругой конца XIX в. // Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Тюменский музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова», г. Тюмень. Ф. АС 9371 90АВ.
13 Панкратьев Д. Фотография супругов Лидия и Петр Багашевы. Курган. 1900-е гг. // Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Тюменский музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова», г. Тюмень. Ф. АС 9377 96-25АВ.
Следует отметить, что в сибирской провинции женщины следили за изменениями модного платья. Но при этом в приоритете были добротность и удобство. Например, на фотографии из салона тюменского фотографа Маргина представлена молодая особа Метицкая14, явно дама среднего достатка. Ее белое, возможно, свадебное платье укорочено. Специальные накладки на бедра увеличивают объем в области ягодиц, приталенные полочки и присобранный под грудью на застежку-розочку лиф, по-новому, без излишних преувеличений дают возможность увидеть S-образный абрис силуэта.Светлые тона действительно очень популярны в этот период времени. На снимке Д. Панкратьева супруги Багашевы, горожане Кургана, одеты по моде 1900-х гг. Молодая дама в белом платье приталенного силуэта, в котором нет уже того намеренного декоративизма, свойственного предшествующему десятилетию. Пояс средней ширины подчеркивает талию, на рукава спускаются рюши-крылышки, только слегка увеличивая область линии плеча. Воротник-стойка, манжеты, присобирающие длинный рукав, потайная застежка по центру лифа, бантики на груди, брошь на поясе — все это придает платью изысканную строгость.
Подводя итог тем изменениям, которые произошли в период с 1870-х по 1910-е гг. в модном дамском платье, можно констатировать, что каждые пять лет профильный силуэт претерпевал изменения. Анализ фотографий это наглядно подтверждает. Однако женщины-сибирячки практически не прибегали к ярко выраженным и гипертрофированным формам S-образного силуэта, что достаточно характерно было для дам европейской России.
Сопоставительный анализ выявил конкретные отличия в женском костюме Тобольской губернии от европейского платья этого времени:
1 Сибирские дамы в 1870-1875 гг. охотно внесли в свой гардероб наряды, подчеркивающие выразительность композиционного решения S-образного профильного силуэта. Для достижения его форм использовался округлый турнюр, напротив, переднему полотнищу юбки придавали прямолинейную отвесность. Поэтому по ее низу с изнаночной стороны привязывали утяжелители в виде мешочков с песком или камушками. Ширина юбки значительно сократилась относительно предшествовавшего периода. В контрасте с объемом нижней части платья формировался узкий лиф с использованием короткого или средней длины корсета, не туго затягивающий торс.
2 1876-1880 гг. — это следующий период, во время которого привнесены в костюм некоторые изменения: турнюр уменьшился в размере, иногда его заменял тюник или трен со специфическим названием «хвост креветки» или «русалки». Провинциалки крайне редко использовали длинные трены, шлейфом тянущиеся по полу. А вот длинный корсет прижился. Именно он диктовал композицию платья с заниженной линией талии, визуально напоминая «панцирь». Климатические условия Сибири потребовали применение утепляющей подбивки в корсет и нижнюю юбку.
3 Мода 1881-1885 гг. диктовала усиление форм профильного силуэта. Это достигалось за счет турнюра прямоугольной формы с применением корсета «стра-понтен». В сибирской провинции эта тенденция также имела место в модных нарядах местных дам, однако она была не столь ярко выражена: далеко не все
14 Маргин. Фотография А. П. Метицкого с женой, начало XX в. // Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Тюменский музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова», г. Тюмень. Ф. АС 3885 81-25-1АВ.
горожанки использовали прямоугольный турнюр. Они также сдержанно отнеслись к разнообразным комбинациям фактур, цвета тканей и декоративной отделки в одном костюме. В купеческой среде эта модный тренд нашел более широкое применение, но, зачастую, отличался отсутствием гармоничного композиционного решения.
4 Форма S-образного силуэта 1890-1900 гг. обрела особую пластичность. Она строилась на применении небольших накладок на бедра и ягодицы, а также высокого корсета S-образного силуэта. Эти деликатные элементы создавали удачный абрис женской фигуры, наилучшим образом подчеркивая достоинства и скрывая ее недостатки. Сибирячки оценили эти модные новшества. Кроме того, очень полюбили вошедший в моду рукав «окорок». Его преувеличенная форма не всеми была принята в европейской части России, напротив, здесь приветствовалась.
5 В 1901-1907 гг. в моду входит форма «голубиная грудь». Ее формировали при помощи корсета, кружевных пелерин, рюшей. Эта тенденция в Сибири также нашла отражение. Еще одной особенностью этого периода времени стали светлые тона в одежде. Для тех, кто состоял на службе, обязательным было ношение платьев темных тонов. В неурочные часы сибирские дамы также любили надевать наряды светлых оттенков.
В таблице 1 приведены результаты исследования, которые были апробированы практическим выполнением пяти женских костюмов с использованием современных материалов и технологий. В течение восьми месяцев велась совместная работа студентов четвертого курса «Профессионального обучения» профиля «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» и пятого курса «Педагогического образования» профиля «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства» под руководством преподавателей: кандидата искусствоведения, конструктора-модельера Лидии Васильевны Балахниной и кандидата культурологии Натальи Анатольевны Ба-кулиной по воссозданию конструктивных особенностей и форм S-образного силуэта исторического костюма 1870-1907 гг., имевшего бытование в Тобольской губернии.
Таблица 1 - Технологическая характеристика специфики использования современных материалов при выполнении реконструкции исторического костюма
Table 1 - Technological characteristics of the use of modern materials in the reconstruction of historical costume
Предмет женского костюма Технологии и материалы
Исторические (конец XIX - начало XX вв.) Современные (начало XXI в.)
Корсет Для жесткости основную или верхнюю ткань прикрепляли к вспомогательной или нижней при помощи клея, а также путем выстегивания ручным или машинным способом. Иногда, учитывая холодные климатические условия между слоями материй прокладывали птичий пух или шесть домашних животных. Для жесткости основную (верхнюю) ткань проклеивали дублирином — вспомогательным материалом, который необходимо раскроить в два слоя, где в первом нить основы совпадает с основной тканью, а во втором располагается перпендикулярно первому. Это предотвращает растяжение корсета по ширине, что будет способствовать утяжке тела.
Для формоустойчивости в кулисы рельефов корсета вставлялись железные, ивовые прутья или китовый ус. Для формоустойчивости в кулисы рельефов корсета вставляется регалин — синтетический материал.
В виду того, что ранее корсет начинали одевать с 3-6 лет и под него постепенно формировался скелет грудной клетки, то сегодня невозможно и даже вредно для здоровья неподготовленное женское тело сильно затягивать в корсет до требуемых параметров. Поэтому при выборе модели, демонстрирующей платье, необходимо сразу подбирать нужный тип телосложения.
Турнюр Для поддержания большого веса драпировки ткани заднего полотнища юбки и трена применялись каркасной формы металлические турнюры. В мягкой форме турнюра для набивки использовалась вата или конский волос. В мягкой форме турнюра для набивки используется синтепон, но также возможна вата, поролон, сложенные из жестких тканей структуры или юбки с каскадным расположением большого количества рюшей, оборок, складок.
Верхнее платье Строгое соблюдение последовательности выполнения турнюрного комплекса одежды: • измерение фигуры и пошив корсета и турнюра; • измерение фигуры, одетой в корсет и турнюр, пошив нижнего платья; • измерение фигуры, одетой в корсет, турнюр, нижнее платье, пошив верхнего платья. Это необходимо для того, чтобы учитывать каждый раз уменьшение или увеличение ширины, длины предметов создаваемой одежды.
До 80-х гг. XIX в. существовала общая группа тканей, которая применялись как для декора мебели, окон так и для пошива платьев. Материал был достаточно плотным и толстым. Для придания формо-устойчивости, иногда жесткости большинство деталей требуется дублировать, выполнять с подкладкой или использовать материал портьерно-ме-бельной группы.
При пошиве срезы плотных материй не давали сильной осыпаемости. Иногда их край вручную обрабатывался косым стежком, но чаще просто закрывался подкладкой. Современные ткани не имеют подобно историческим аналогам необходимую плотность переплетения нитей, поэтому даже дублирование деталей и последующее закрытие срезов подкладкой могут не защитить срезы от осыпания. Для этого все края после соединения деталей кроя требуется обработать крае обметочным швом 1-1.2 см на специальной швейной машине.
В зависимости от ткацких станков ширина материи была разной, но в основном 60-90 см, что диктовало большой расход ткани и совмещение рисунка по многочисленным швам выполняли лишь в парадных платья или только по лифу. Согласно современным стандартам выпуска ткани возможно совмещение рисунка по вертикальным рельефам не значительно увеличивая расход материала. А если использовать портьерную ткань шириной 3 м, то дополнительно можно сократить количество вертикальных рельефов за счет сокращения деталей.
Рукав «окорок» Для создания гипертрофированной формы рукава применялись специальные лекала, которые при пошиве дополнялись подкладками в рукаве. Для создания требуемой формы необходимо подобрать формо-устойчивую ткань, грамотно выполнить лекало. Заменить подкладку можно жестким фатином или плотной органзой, подложенных в несколько слоев под окат рукава.
Результаты изучения вопроса показали, что сегодня существует возможность реконструкции парадного платья горожанки Тобольской губернии 1900-1910 гг. Экс-
перимент по его воссозданию с учетом конструктивных трансформаций S-образного силуэта выполнялся с использованием современных материалов и технологий. Однако при необходимости более точного отражения исторических характеристик, заложенных в фактуре ткани, рекомендуется использовать по заказу вытканный материал по историческим аналогам в специализированных мастерских.
В заключение важно обозначить, что реконструкция исторических костюмов подразумевала целый комплекс мероприятий теоретического и практического характера. Только на основе полученных знаний по специфике исторических костюмов разных временных промежутков стало возможным составление исторических справок по каждому костюму с представлением стилистических особенностей, формообразования, кроя, декора, пошива. Данная информация стала фундаментом для разработки обобщенных образов модного костюма 1870-1875 гг. (рисунок 7), 1876-1880 гг. (рисунок 8), 1881-1885 гг. (рисунок 9), 1890-1900 гг., 1901-1907 гг. (рисунок 10) и последующего составления лекал корсетов, турнюров, нижних и верхних платьев, осуществления их пошива.
Рисунок 7 - Реконструкция визитного платья горожанки Тобольска 1870-1875 гг. Текстиль. Музей народного образования Тюменской области. г. Тобольск
Figure 7 - Reconstruction of a business dress of the townswoman of Tobolsk 1870-1875. Textile. Museum of National Education of the Tyumen region. City of Tobolsk
Рисунок 8 - Реконструкция турнюрного костюма тоболячки 1876-1880-х гг. Текстиль. Музей народного образования Тюменской области, г. Тобольск
Figure 8 - Reconstruction of the Tobolsk Tournament Costume of the 1876-1880. Textile. Museum of National Education of the Tyumen region. city of Tobolsk
Рисунок 9 - Реконструкция S-образного силуэта платья светской дамы Тобольской губернии 1880-1885 гг. Текстиль. Музей народного образования Тюменской области. г. Тобольск
Figure 9 - Reconstruction of S-shaped silhouette of the society lady's dress of Tobolsk province of 1880-1885. Textile. Museum of National Education of the Tyumen region. city of Tobolsk
/
Рисунок 10 - Реконструкция парадного платья светской дамы Тобольской губернии 1900-1907 гг.
Текстиль. Музей народного образования Тюменской области, г. Тобольск
Figure 10 - Reconstruction of ceremonial dress of the society woman of Tobolsk province of 1900-1907s.
Textile. Museum of National Education of the Tyumen region. city of Tobolsk
Теоретическая составляющая искусствоведческого и историко-культурного характера позволила участникам углубить свои знания в области истории культуры родного региона, а также повысить уровень знаний в области художественного творчества при проектировании и технологическом выполнении исторического женского костюма. Полученные данные могут служить платформой для формирования профессиональных компетенций студентов направлений подготовки «Педагогическое образование» профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства» и «Профессиональное обучение» профиль «Дизайн и декоративно-прикладное искусство» и других специалистов, работающих в области проектирования исторического костюма.
Проект был реализован на базе многофункционального культурно-образовательного творческого центра — ArtTERRA. Выполненные реплики женских костюмов включены в постоянную экспозицию Музея народного образования Тюменской обла-
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Балахнина Л. В. Трансформация S-образного силуэта европейского женского костюма конца XIX - начала XX вв.: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Барнаул, 2012. 248 с.
2 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / пер. с фр., вступит. ст. и сост. С. Н. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. 512 с.
3 Брун В., ТилъкеМ. История костюма: от древности до нашего времени. М.: Олма-Пресс, 1995. 344 с.
4 Воронцова Е. А. Роль фотографии в трансформации визуальной культуры рубежа XIX-XX вв.: дис. ... канд. культурологии. URL: https://www.dissercat.com/ content/rol-fotografii-v-transformatsii-vizualnoi-kultury-rubezha-xix-xx-vv (дата обращения: 20.10.2019).
5 Гончаров Ю. М. Женщины фронтира: сибирячки в региональном социуме середины XIX - начала XX вв. // Социальная история. Ежегодник, 2003. Женская и гендерная история / отв. ред. Н. Л. Пушкарева. М.: РОССПЭН, 2003. 528 с.
6 Тюмень глазами художника, фотографа путешественника XVIII-XX вв.: альбом / сост. Н. И. Сезева. М.: Галат, 1998. 204 с.
***
© 2019. Lidiya V. Balakhnina
Tobolsk, Russia
POSSIBILITY OF RECONSTRUCTION OF FEMALE S-SHAPED COSTUME OF PROVINCIAL TOBOLSK IN THE END OF 19th - EARLY 20th CENTURY
Acknowledgements: The article was prepared as part of implementation of the Grant of the President of Russian Federation for development of civil society in the field of historical and cultural heritage. The project was carried out basing on a multifunctional cultural and educational creative center — ArtTERRA.
Abstract: The article, based on empirical research carried out by the authors, addresses the issue of adaptive modifications of the European women's dress in Tobolsk province in the last third of the 19th - early 20th century, which determined the specificity of the S-shaped silhouette and its interpretation. It displays the results of studying documentary sources in form of photographic images, memoirs, art albums, witnessing the transformation of vestimentary forms of townswomen of Tobolsk province. The paper explores characteristics of five modifications of profile contour (1870-1875, 1876-1880, 1881-1885, 1890-1900, 1901-1907). Modifications of the profile in question consist in the gradual transition from one form to another, when there was a relationship between external plastics and internal design of the costume. It reveals peculiarities of the items and devices forming its shape in the form of a corset, bustle, lingerie dress, overskirt, train, jabot, as well as color-textural specificity of textiles, affecting the plastic of the clothing model. The author highlighted the design and technological nuances of tailoring historical costumes or reconstructions by applying modern technologies to identify the scope of difficulties in their manufacture and enhance the professional competence of students of the artistic direction of D. I. Mendeleyev Tobolsk Pedagogical Institute.
Keywords: S-shaped silhouette, transformation, shape formation, bustle, corset, secular costume, Tobolsk, photographies.
Information about author: Lidiya V. Balakhnina — PhD in Arts, Tyumen State University, Volodarsky St., 6, 625003, Tyumen, Russia. E-mail: [email protected] Received: February 28, 2019 Date of publication: December 28, 2019
For citation: Balakhnina L. V. Possibility of reconstruction of female S-shaped costume of provincial Tobolsk in the end of 19th - early 20th century. Vestnik slavianskikh kul'tur, 2019, vol. 54, pp. 300-316. (In Russian)
REFERENCES
1 Balakhnina L. V. Transformatsiia S-obraznogo silueta evropeiskogo zhenskogo kostiuma kontsa XIX- nachala XX vv [Transformation of the S-shaped silhouette of the European women's costume of the late 19th - early 20th cs.: PhD thesis]. Barnaul, 2012. 248 p. (In Russian)
2 Bart R. Sistema mody. Stat'i po semiotike kul'tury [Fashion system. Articles on semiotics of culture], translation from French, introductory article and compilation by S. N. Zenkin. Moscow, Izdatel'stvo im. Sabashnikovykh Publ., 2003. 512 p. (In Russian)
3 Brun V., Til"ke M. Istoriia kostiuma: ot drevnosti do nashego vremeni [The history of costume: from antiquity to the present]. Moscow, Olma-Press Publ., 1995. 344 p. (In Russian)
4 Vorontsova E. A. Rol' fotografii v transformatsii vizual'noi kul'tury rubezha XIX-XX vv. [The role of photography in the transformation of visual culture at the turn of the 19th-20th c.: PhD thesis]. Available at: https://www.dissercat.com/content/rol-fotografii-v-transformatsii-vizualnoi-kultury-rubezha-xix-xx-vv (accessed 20 October 2019). (In Russian)
5 Goncharov Iu. M. Zhenshchiny frontira: sibiriachki v regional'nom sotsiume serediny XIX - nachala XX vv. [Frontier women: Siberians in the regional society of the mid-19th - early 20th cs.]. Sotsial'naia istoriia. Ezhegodnik, 2003. Zhenskaia i gendernaia istoriia [Social history. Yearbook, 2003. Women and gender history], executive edited by N. L. Pushkareva. Moscow, ROSSPEN Publ., 2003. 528 p. (In Russian)
6 Tiumen' glazami khudozhnika, fotografa puteshestvennika XVIII-XX vv.: al'bom [Tyumen through the eyes of the artist, photographer, traveler in 18th-20th centuries: album], complicated by N. I. Sezeva. Moscow, Galat Publ., 1998. 204 p. (In Russian)
