CC BY
139
М.А. Скульская
Свобода моды в россии второй половины XVIII века: мужской костюм в женском гардеробе, женский - в мужском
Чем жестче рамки, установленные культурой эпохи, тем интереснее примеры выхода за их пределы. В истории светского костюма второй половины XVIII века в России можно найти целый ряд подобных сюжетов - принятия неординарной моды или противления официальной. Однако, одной из наиболее любопытных, на наш взгляд, и еще мало изученных1 можно считать историю сложных взаимоотношений мужского и женского костюмов. В рассматриваемую эпоху в женском светском гардеробе бытовали формы, характерные для мужского платья, мужской костюм, в свою очередь, мог включать элементы женского, наконец, существовали фасоны «унисекс».
Начнем с «редингота», сделавшего в эту эпоху блестящую карьеру - от костюма для верховой езды - до верхней одежды, предназначенной для прогулок, визитов, путешествий, то есть, стильного пальто в современном понимании слова. Приталенный силуэт, отложной воротник, сквозная двубортная застежка, пуговицы, обшлага, часто - отделка в виде бранденбуров, - все характерные для мужского костюма элементы были восторженно приняты светскими дамами эпохи. Заметим, что на охоте и в путешествиях «мужественность» костюма могла быть усилена шейным платком, рубашкой, кю-лотами, сапогами и треуголкой.
Следующие фасоны - «карако», «спенсер», «казакин», «пьерро» и «сюртучок» сегодня можно было бы назвать различными вариантами жакета. Каждая модель являлась своеобразной вариацией на тему мужского кафтана, фрака или камзола. Карако - приталенный жакет с широкой баской - с 50-х годов был атрибутом домашнего платья, неглиже. В последней четверти века существовал уже не один вариант карако, и носить их можно было вне дома. В этой связи наряду с крючками стали использовать и пуговицы. «Магазин английских, французских и немецких новых мод...» в майском номере 1791 года пояснял, что «для дезабилье носят «коротенькие» карако, придающие талии отменную легкость и гибкость.2 В октябрьском же номере сообщалось
о карако «а 1а И^1еге» и о карако «а 1а Caravanne», подходящих для деревни в целом и верховой езды в частности.
Пьеро, или «пиеро» так же ведет свое происхождение от неглиже. Вот одно из описаний пиеро конца века: «На даме шляпа а 1а ТгюшрЪе белая
тафтяная с белыми лентами и перьями; под шляпкою маленький линовый чепец; платок на шее линовой, вышитой виолетовым шелком; пояс короткой из белой ленты, назади и напереди изображен на нем венок из зеленых цветов с луком и стрелою посередине, пунцового цвету; пиеро дикаго цвету из гроденапеля; юпка такая же; башмачки шелковые, белые» 3. Материалами для пиеро могли также служить лен, кисея, канифас, атлас. Жакет мог быть украшен вышивкой шелком и «затканными каймами». Казакин, жакет с широкой, часто заложенной в сладки, спинкой до 80-х годов XVIII века был так же частью удобной домашней одежды. При этом казакин часто шили с капюшоном и подбивали мехом. Подобный казакин мы видим на портрете Екатерины II неизвестного миниатюриста второй половины XVIII века (конец 1760-х - начало 1770-х, ГЭ).
В отличие от описанных выше фасонов жакетов, пришедших в Россию из Франции, спенсер - изобретение английской моды. Кроме того, спенсер был перенесен из мужского гардероба в женский практически без изменений. Единственным серьезным отличием можно считать вариант дамского спенсера с короткими рукавами. В таком спенсере изобразил графиню де Морель-Ванде Франсуа Жерар (1799, Музей Почетного Легиона, Сан-Франциско). Еще один необычный фасон жакета - сюртучок. Само название отсылает нас к мужскому сюртуку - верхней приталенной одежде до колен с однобортной или двубортной застежкой на пуговицы. «Магазин английских, французских и немецких новых мод...» сообщал о некоторых видах модных сюртучков: с высокими или круглыми воротниками, с лацканами и полами «назад», с жилетами - обратим внимание на еще одну мужскую деталь костюма - и «просто» с кушаками, «по пристойности, какого покроя сюртучок». Единственная объединяющая все описанные фасоны деталь - «узенькие» рукава. Журнал также предлагал сюртучки с «фраками» для посещения клуба и сюртучки «без фраков» - для балов и свадебных торжеств.4 Скорее всего, под «фраком» понимали баску характерного покроя, спускавшуюся сзади на юбку платья и напоминавшую полы мужского фрака. В этом случае вполне объяснимы назначения двух фасонов: сюртучок «с фраком», так же как и мужской фрак, считался повседневной, демократичной одеждой, уместной на прогулке и в клубе. Сюртучок «без фрака» из дорогой ткани, с пышной отделкой и соответствующими аксессуарами считался, подобно мужскому кафтану, парадным костюмом. Интересно сочетание дамского сюртучка с жилетом - калька с мужских «двоек» эпохи. Дамы так же носили жилет с платьями для верховой езды. Один из таких костюмов предлагал «Магазин общеполезных знаний и изобретений.» в июне 1795 года: «.молодая кра-
савица одета в миловидное амазонское платье. Черное тафтяное Пиеро, покроем подобное мундиру, украшенное золотыми эполетами и пуговицами, придает ей прелестный воинский вид. Черная пуховая шляпка, убранная лентами под цвет. покоится на кудрявых с природы волосах. На шею накинут легонькой белой платок, которой, будучи завязан слабым узлом, не скрывает подбородка.. красоту фигуры заключает в себе легонькой жилет из палевой тафты»5 Галстуки так же подражали в формах и материалах мужским образцам. Вот одно из сообщений модного журнала: в Москве льняные или кисейные галстуки дамы завязывают бантом «в одну петлю», «обшивают» кружевом и носят на шее.6
Дам привлекали и мужские прически. Их сочетали с английскими платьями, костюмами в восточном стиле, рединготами и различными фасонами жакетов. В конце века, к примеру, популярными были куафюры, «расчесанные на мужские букли», среди которых отметим модели «а 1а Cavaliere» с «толстым шиньоном» и «мужскими локонами».7
Елизавета и Екатерина II, женщины, избравшие мужскую профессию, носили мужской костюм на охоте, балах, прогулках верхом и для завоевания престола прибегли к военному мундиру. Накануне переворота 1762 года Е. Р. Дашкова заказала себе мужской светский костюм - по случаю приближающихся торжеств. Сшить костюм не успели, и княгиня, как и будущая императрица, воспользовалась гвардейским мундиром.8 Как член петербургской Академии Художеств Дашкова носила академический мундир собственного фасона, состоявший из амазонки с небольшим лиловым жилетом, желтой юбки и шляпы с черными перьями. В праздники гвардейских полков Екатерина II принимала офицеров в соответствующем мундире.
Сохранившиеся мундирные платья - интересное и смелое соединение военного костюма и светского. Так мундирное платье по форме лейб-гвардии Конного полка состоит из распашного верхнего платья «кафтан» с длинным узким рукавом и двойным воротником-пелериной, юбки алого шелка. Покрой платья отсылает нас к рединготу, в то время как цвет, галун, пуговицы соответствуют форменным (Петербург, 1789, ГЭ). Интересно свидетельство У Кокса, видевшего Екатерину II на празднике Семеновского полка в зеленом отороченном золотым кружевом «мундире», который был сшит «на фасон» амазонки.9
Целый ряд женских аксессуаров эпохи так же обладали характерными мужскими чертами. К примеру, металлические пряжки, украшавшие женские туфли и босоножки из самых нежных тканей, - аксессуар не безопасный для драгоценной ткани платья. Или белый кисейный спальный чепец
с узкими алыми лентами «Duke of York Nightcap», «ночной колпак герцога Йоркского».10 Модные журналисты предлагали к платью «а la Turque» из черной кисеи с тонкими серебряными полосками белые манжеты с зубчатыми фестонами «a la Hamlet».11 Павлом I были запрещены разноцветные, вышитые кружками из блесток ленты, поскольку дамы носили их поверх платьев, подобно орденским.12 На экране складного перламутрового веера (1770-е, ГЭ) изображено Чесменское сражение 1770 года: абордажный бой турецкого и русского кораблей. На палубе последнего - граф А.Г. Орлов и адмирал Г. А. Спиридов. В начале 1795 года популярными были «Варшавский» и «Суворовский» чепцы, позволявшие модницам продемонстрировать патриотические чувства: «Суворовский» чепец славил русского полководца, подавившего восстание в Польше 1794 года, а «Варшавский», в свою очередь, напоминал о городе, в котором разворачивались события.13
Одним из самых любимых головных уборов 90-х годов был тюрбан, или чалма, которые, несмотря на принадлежность к мужскому роду на Востоке, в России, так же как и в Европе, считались исключительно женскими аксессуарами. Тюрбаны носили как с европейскими - французского и английского образца нарядами, так и с «греческими» и «турецкими». Характерно и название отделки тюрбана перьями - «сультан».14 В 1792 году в Петербурге вошли в моду красные якобинские шапки, которые дамы восприняли как ультрамодный, экстравагантный головной убор. Увлечение было не долгим -крамольный аксессуар был изъят у торговцев и появляться в обществе в нем было запрещено.15
Переодевание мужчин в женское платье в данную эпоху могло происходить только в пространстве маскарада или экстравагантной жизни авантюристов. О балах с переодеванием времен Елизаветы оставила, как известно, воспоминания Екатерина II, считавшая, что подобное переодевание красило только Елизавету: она была «очень высока и немного полна, вся нога у нее была такая красивая, какой я никогда не видела ни у одного мужчины, и удивительно изящная ножка». «Мужчины не очень любили эти дни превращений... они чувствовали, что они были безобразны в своих нарядах; женщины большею частью казались маленькими, невзрачными мальчишками, а у самых старых были толстые и короткие ноги, что не очень-то их красило».16 Тем не менее, став императрицей, Екатерина II полюбила подобные маскарады и часто устраивала их Эрмитаже и Царском Селе. Переодевание могло держаться в секрете от гостей. О подготовке к такому балу читаем у А.В. Храповицкого: «Поднесь и рисунки разным платьям, для сюрприза; выбран для удобности в скором переодевании мужской и женский костюм des premier
ministres de L' Egypte. Поднесь платье образцовое. Платье надевали и похвалили. Приказали сделать исчисление из 80 платьев обоего пола».17 Граф Строганов по просьбе Екатерины вынужден был переодеться в женское платье на обычном придворном маскараде. Современник, оставивший записки
об этом необычном происшествии, отметил, что императрица, получив «неприятное известие», должна была удалиться, однако не хотела «прерывать забавы» и попросила графа, сохранив ее походку, представлять ее особу на вечере. Граф повиновался, расхаживал величавою дамою, и все приняли его за царицу».18 Вне ситуации маскарада переодевание в женское платье для мужчины было немыслимым. Исключение составляли профессиональные авантюристы, часто менявшие имя, биографию, род занятий и пол, питавшие слабость к эпатирующим костюмам и провокативным поступкам. Шарль д' Эон де Бомон и Франсуа Тимолеон де Шуази шокировали высший свет постоянными переменами женского и мужского платья. Д' Эон представал то офицером-драгуном в женском платье, то девой-воительницей в амазонке. Шуази в течение пяти месяцев «ломал комедию на театре большого города, представляясь девицей». В женском платье он ездил в церковь, встречался с духовными лицами и даже разыграл шутовской брак с девушкой, переодевшейся в мужское платье и выступившей в роли жениха. Любопытна близкая к маскараду история увлечения молодыми людьми капотами - женской длинной верхней одеждой. Носить их стали в Петербурге в 1794 году, «sans culottes», то есть без аристократических кюлот, но в длинных революционных панталонах. Екатерина II быстро расправилась с «капотистами»: полицейские фурманщики, одетые в карикатурные капоты, с семью воротниками из самого толстого сукна, были обязаны подходить к каждому из бунтарей и приветствовать его поклоном. Возмущенные такой дерзостью, модники расстались с капотами.19
Несмотря на несомненное внешнее сходство мужского и женского светского костюмов второй половины XVIII века (до «античной модной эпохи»)
- нежная цветовая гамма, использование китового уса, конского волоса, проклеенной ткани для придания объема платью, пышная вышивка, кружево, страсть к драгоценным украшениям, использование декоративной косметики, мушек, муфт, вееров, - говорить о безусловно женских элементах костюма, перешедших на мужскую сторону, трудно. Но можно отметить модные прически, подражавшие женским образцам: к примеру, в середине 70-х годов популярен был фасон «в две пукли в ряд над ухом», который носился по-женски - с еще одной пуклей, свисающей «за ухом».20 В 80-е годы мужчины стали по-женски пышно взбивать волосы. Вошедшие в моду после Фран-
цузской Революции короткие стрижки «a la Titus» и «a la гильотен» носили светские люди обоих полов.
В последующие столетия, как известно, мужчины последовательно отказывались от женственных форм в костюме, женщины же, напротив, украшали собственный гардероб все большим числом трофеев - составляющих мужского стиля. Более двух столетий - по самым скромным подсчетам -мужчины довольно хладнокровно наблюдали за внешней стороной женской эмансипации. Чаша терпения, очевидно, переполнилась только на рубеже ХХ и XXI веков, когда в мужскую моду уверенно стали входить юбки, облегающие фигуру свитера, приталенные рубашки, глубокие декольте, яркие цвета, украшения, вышивка и декоративная косметика. Дизайнеры мира спохватились только в 2007 году, единодушно представив строгие мужские и романтичные женские коллекции для сезона весна-лето 2008 и осень-зима 2009: брюки, рубашка, жилет, пиджак, смокинг, пальто, шляпа, туфли - для мужчин. Юбка, блуза, платье, туфли на каблуках, сумочка, длинные волосы
- для женщин. Итак, мода дает нам шанс выглядеть как настоящие мужчины и настоящие женщины. Но захотим ли мы и сможем ли ими стать на самом деле?
1 См., например: Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт XVIII-XIXвеков.
- М., 2002, С. 78, 8I.
2 Там же, С. I62.
3 Там же, С. II4, I62-I63.
4 «Магазин английский, французских и немецких новых мод...», С. II3-II4.
5 «Магазин общеполезных знаний и изобретений с присовокуплением Модного журнала, раскрашенных рисунков и музыкальных нот». - СПб.: Изд. И.Д. Герстенберг, I795, С. 389.
6 Там же, С. II5.
7 Там же, С. I06, II4-II5.
8 Госпожа Виже-Лебрен в России (I795 -I80I). Извлечение из ее воспоминаний //Древняя и новая Россия. - I876. - Т. 3. - № I0. - С. 399.
9 Россия сто лет назад. I778 год. Путешествие Уильяма Кокса //Русская старина.-I877.-Т. XIX- С. 3I.
10 «Магазин английских, французских и немецких новых мод.», С. I98.
11 «Модное ежемесячное сочинение.». - С. I95-I96.
12 Греч Н.И. Записки о моей жизни. - М., I990, С. 9I.
13 «Магазин общеполезных знаний и изобретений...», С. 62.
14 «Магазин общеполезных знаний и изобретений.», С. 195-196, 251-252, 134.
15 Московские письма в последние годы екатерининского царствования. От Бантыш-Каменского к князю А.Б. Куракину //Русский архив. - 1876. - С. 278.
16 Записки императрицы Екатерины II. - М., 1990 (репринтное издание Записок 1859 г.), С. 338.
17 Дневник статс-секретаря Екатерины Великой, А.В. Храповицкого // Русский архив. - М., 1905. - № 5. - С. 205.
18 Строев А. «Те, кто поправляет фортуну». Авантюристы Просвещения. - М., 1998. - С. 20, 21.
19 Московские письма. С. 389.
20 Цит. по: Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век. - М., 1986. - С. 201203.
