CC BY
52
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
© Тюкавкин Н.М.*
Самарский государственный университет, г. Самара
В статье «Формирование стратегии устойчивого развития швейной промышленности: региональная практика» проведен анализ современных швейных промышленных объединений и направлений моды в России. Определено, что в настоящее время более эффективными организационными формами швейной промышленности являются холдинги и кластеры. Дана оценка индустрии моды. Приведены современные действующие объединения швейной промышленности и дана оценка эффективности их функционирования.
В нашей стране был накоплен определенный опыт создания территориально-промышленных комплексов (ТПК), мыслимых как форма пространственной организации производительных сил социалистического общества, наиболее полно отвечающая задачам их развития в условиях научно-технической революции [3]. ТПК, являясь частью хозяйства экономического района (подрайона), понимались как совокупность взаимосвязанных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, формирующихся на определённой территории (не всегда в границах существующих административно- территориальных единиц), активно участвующих в общей системе территориального разделения труда. С точки зрения экономической теории того времени, экономическое единство ТПК создавалось производственными связями предприятий, использованием общерайонных природных и иных ресурсов и условий, а также общей системой расселения. В рамках социалистической экономики, по сравнению с изолированно функционирующими предприятиями, планомерное формирование ТПК давало возможность получать сравнительно высокий экономический эффект за счёт комбинирования и кооперирования предприятий, рационального использования природных и трудовых ресурсов, вторичного сырья, транспортных сетей, снижения стоимости строительства вспомогательных и обслуживающих предприятий, инженерных коммуникаций и социально-культурных объектов.
Несмотря на внешнюю схожесть, механизмы возникновения, существования и развития кластеров швейной промышленности и ТПК в корне отличаются. В отличие от ТПК, кластер - понятие сугубо рыночное. Пред-
* Доцент кафедры Государственно-муниципального управления, кандидат экономических наук, доцент.
приятия и организации, составляющие кластер, в подавляющем большинстве являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, и конкуренция внутри кластера - не менее важная движущая сила развития кластера в целом, чем кооперация.
Вместе с тем советский опыт построения ТПК отчасти возможно использовать в создании современных кластеров в швейпроме. Отсутствие ныне в России жестких планов и распределенных ме^ду производителями секторов потребления требует формирования новой системы взаимовыгодных договоренностей в рамках установленных государством приоритетов и правил. При этом надо учитывать, что каждый из участников решает свои характерные задачи, определяемые его уставными, программными, нормативными документами. Эксперты отмечают, что кластеризация экономики -одно из эффективных средств решения тех масштабных задач, которые стоят перед Россией. И основа в этом направлении постепенно создается.
В качестве примера можно привести развитие джинсового производства в России. До недавнего времени джинсовое производство в нашей стране было развито хуже, чем все другие подотрасли швейной промышленности.
Импульс к развитию в данном случае задала компания «Глория Джине», показав, что производство джинсов в России имеет массу преимуществ, а именно: дает возможность гибко реагировать на рынок, делать дозаказ, сократить расходы на логистику и прочее. Кроме того, оказалось, что в южных регионах России, где развернула свои производства «Глория Джине», условия для развития сложного джинсового производства не хуже, чем в Азии. Это дешевая рабочая сила, индустриальная культура, климат, позволяющий экономить на энергоресурсах, развитая транспортная инфраструктура. Во многом именно эти условия позволили «Глории Джине» стать компанией национального масштаба с оборотом почти в 100 миллионов долларов.
В последние два года в России появились свободные мощности по пошиву джинсового ассортимента. На юге России на базе бывших советских фабрик сформировались джинсовые производства: Denim Plus в Ростове-на-Дону, «Централ», ПАКиТ, ИЛС в Краснодарском крае. В советское время эти фабрики шили спецодежду, а в 90-е годы выживали, выполняя заказы некоторых западных брендов. Несколько лет назад их заказчики перенесли производство в Китай, и фабрики обанкротились бы, если бы не появились новые отечественные джинсовые компании. Причем, некоторые фабрики ушли от контрактного производства и решили выйти на джинсовый рынок как самостоятельные игроки.
Тема кластеров была затронута именно на джинсовой выставке в Москве в феврале 2008 года. На рынке джинсовой одежды отечественные компании смогли добиться, пожалуй, наибольших успехов. Производство таких изделий в России растет на 20-30 процентов в год. Причем, джинсо-
вую одежду в России производят в основном несколько компаний именно в Ростовской и Краснодарской областях. Это «Глория Джине», а также такие довольно молодые предприятия, как «Гипад», ИЛС, «MoroZoni». Все они контролируют производственный цикл и розницу. По мнению участников «круглого стола», именно эти компании способны в будущем стать основой первого в России швейного кластера. Ядром такого кластера могла бы быть сформированная «Глорией Джине» производственная инфраструктура: двенадцать фабрик компании в Ростовском регионе, на которых работают 12 тысяч человек. Помимо высокой концентрации джинсовых фабрик, на Юге России есть еще один важный для формирования кластера фактор - дешевая рабочая сила. Как говорят специалисты, стоимость труда в этих регионах ниже, чем даже в Китае.
Кооперация обеспечивает членам объединения, прежде всего, ценовое преимущество. Ведь в России пока нет производства требуемых тканей, фурнитуры, аксессуаров. И производителям одежды поневоле приходится покупать все это за рубежом - в Азии или Европе. При этом заказанный товар поступает в компанию иногда через четыре-шесть месяцев, потом еще два месяца перерабатывается на местных фабриках и затем поступает в продажу. То есть общий производственный цикл у отечественной компании составляет шесть-восемь месяцев. Таким образом, капитал оборачивается в лучшем случае дважды в год.
Кластеры обеспечивают компаниям сокращение издержек, связанных с маркетингом и продвижением.
Немаловажен и такой факт: в кластерах сокращаются расходы на рекламу, так как входящие в эти сообщества компании объединяют свои ресурсы на продвижение. Это было бы очень полезно отечественным производителям одежды: сегодня никто из них не может провести масштабную рекламную акцию.
Конечно, при всех своих плюсах кластеры имеют и существенный минус - они требуют колоссальных затрат, связанных с арендой земли, установкой коммуникаций, налаживанием инфраструктуры и проч. Поэтому в развитой стране в создании кластера всегда принимает участие государство. Например, такой подход подтвержден опытом создания крупнейших в мире кластеров швейной промышленности в Италии, Турции и Китае. В этих странах были выделены специальные зоны, где был создан благоприятный инвестиционный климат: льготное налогообложение, выгодные условия кредитования, выгодные условия аренды недвижимости. Сегодня так создают текстильные кластеры в ОАЭ, Мексике, Бразилии и даже в Казахстане.
Наряду с югом России перспективным считается и кластер швейпрома Ивановской области.
Изначально основными условиями формирования в Ивановской области швейного кластера назывались максимальная заинтересованность регио-
нальной власти и выстраивание текстильными предприятиями новой стратегии ведения бизнеса. Однако если первое условие благополучно реализовалось, то относительно путей претворения в жизнь второго - единства во мнении нет как у самих швейников, так и у руководства области.
Представители швейной отрасли традиционно жаловались на невнимание к своим нуждам со стороны федеральных властей. По их мнению, Минпромэнерго предпочло и вовсе забыть об отрасли, занимающей лишь 2 % ВВП страны. Однако после того как региональной власти удалось пролоббировать на самом высоком «президентском» уровне идею создания в регионе швейного кластера, стало появляться все больше косвенных намеков на то, что столь настойчивый и давно ожидаемый интерес власти к проблемам швейпрома самих участников этого рынка повергает в замешательство.
С одной стороны, экономисты не раз заявляли, что на сегодняшний день организация кластеров могла бы стать панацеей для многих российских регионов с высокой концентрацией предприятий близкого профиля. При этом, вероятно, не без участия отдельных заинтересованных лиц, уточнялось, что для швейной промышленности идеальным плацдармом для реализации этой идеи является Ивановская область. Ивановская кооперация узко специализированных швейных предприятий и крупных текстильных холдингов уже достигла уровня, на котором сотрудничество преобладает над конкуренцией. Столь завидный консенсус проявляется, в частности, в том, что гипотетические холдинги-конкуренты благополучно используют швейные мощности друг друга. Это позволяет партнерам разнообразить ассортимент выпускаемой продукции и служит еще одним подтверждением органического формирования кластера.
При этом часть швейного сообщества считает, что кооперация уже в рамках организованного государством кластера позволит снизить издержки, объединить ресурсы, а также добиться существенных налоговых преференций, и - что не менее важно - предоставления гарантий под получение кредитов у иностранных банков. Предполагается, что последнее преимущество станет решающим для успешного проведения дорогостоящей модернизации производства и, как следствие, увеличения конкурентоспособности предприятий, расширения ассортимента и более чуткого реагирования на требования рынка. В итоге же швейные предприятия области не только сохранят существующее «статус кво», но и выдержат вхождение в ВТО.
В качестве перспективного эксперты оценивают чувашский кластер. Так в начале 2008 г. Волжская текстильная компания (ВТК) получила от инвесторов один миллиард рублей для развития производства постельного белья и трикотажных изделий. В ВТК утверждают, что могут работать эффективнее, чем уже оформившиеся федеральные холдинги, и выпускать продукцию дешевле, чем в китайском швейпроме. Столичная многопрофильная группа САВВА, контролирующая Чебоксарский хлопчатобумаж-
ный комбинат (ЧХБК) и Чебоксарский трикотаж (ЧТ), намерена создать на их базе крупный тестильно-швейный холдинг. В ноябре 2007 г. было объявлено о завершении программы объединения этих производственных активов группы в Волжскую текстильную компанию.
Таким образом, перспективы производственных кластеров швейпрома в России связаны с непосредственным участием крупных частных инвесторов и государства в их формировании и развитии.
К производственным кластерам швейпрома в современной России примыкает и новый для отечественной экономической культуры формирующийся кластер - московский кластер моды и бутиков продаж модной одежды.
Для отечественных одежных ритейлеров развитие кластера моды - это шанс конкурировать с западными марками, а для швейной индустрии -возможность выйти из кризиса.
За последний год в нашей стране появилось несколько розничных сетей, торгующих дизайнерской одеждой от отечественных производителей: Sultanna Frantsuzova, Evgenia Ostrovskaya, Yudashkin Jeans. В июле 2008 г. открылся магазин дизайнерской одежды Sunie Li, а в конце лета появятся первые магазины сети Zimaletto. Все эти магазины позиционируются в среднем ценовом сегменте (от 60 до 200 долларов за вещь) и представляют самый быстрорастущий сегодня сектор на рынке одежной розницы. Только за год своего существования многие магазины Sultanna Frantsuzova и Yudashkin Jeans окупились. Обороты растут на 100 % в год. Владельцы сетей рассчитывают, что через три-четыре года магазины дизайнерской одежды будут в каждом российском городе с населением свыше 100 тыс. человек, а в целом розница такого рода займет не менее 10% российского одежного рынка. Большую часть новой розницы составят монобрендовые магазины преимущественно женской одежды.
Задача довольно амбициозная, однако, в модном бизнесе руководители новых одежных проектов - опытные специалисты. Например, Илья Буз-дин (руководит сетями Sultanna Frantsuzova и Evgenia Ostrovskaya) - вице-президент небезызвестной обувной сети «Ж», Аркадий Пекаревский и Борис Осторброд (основатели проекта Zimaletto) - владельцы крупнейшей в России сети недорогой одежды Sela, руководитель проекта Yudashkin Jeans Валентин Юдашкин известен не только как модельер и производитель одежды от кутюр, но и как дистрибутор европейских предметов роскоши, а также как дизайнер одежды для силовых структур.
Чтобы конкурировать с транснациональными игроками, российским компаниям нужно предложить рынку уникальный продукт. Очевидно, что уникальность одежде придает прежде всего дизайн, на него и сделали ставку новые российские сети. Предложить дизайнерскую одежду по доступной цене было действительно удачным решением: все западные именные марки - Prada, Chanel, Armani, Dolce & Gabbana и другие - несрав-
ненно дороже и относятся к категории «люкс». Правда, для этого требовалось соединить дизайн и серийное производство - задача непростая для российских компаний.
Дизайнерские сети группы «Ж» - Sultanna Frantsuzova и Evgenia Ost-rovskaya - сегодня уже насчитывают 29 и 15 магазинов соответственно.
Однако, по мнению специалистов, главная причина быстрого успеха группы «Ж» - грамотная ценовая политика. «Магазины одежды группы «Ж» по заявленным ценам позиционируются в верхне-среднем сегменте одежного рынка.
У другой отечественной дизайнерской сети одежды - Yudashkin Jeans (сегодня в нее входит пять магазинов) - позиционирование, напротив, строго выдержано в средне-высоком сегменте (от 80 до 200 долларов). Коллекции этой компании - облегченные версии некоторых моделей первой линии (например, несколько вычурные платья и пиджаки), разбавленные джинсовым ассортиментом. Учитывая достаточно высокие темпы развития компании Valentin Yudashkin - около 12 % в год, - специалисты прогнозируют рост сети Yudashkin Jeans не менее чем на 20-25 % ежегодно. К концу этого года компания намерена открыть порядка 14 новых магазинов. Правда, наибольшие успехи у Yudashkin Jeans будут, скорее всего, в регионах - там находится основной процент потребителей, желающих походить на отечественных звезд эстрады - основных клиентов бутика Valentin Yudashkin. Этому способствует и рекламный слоган, с которым сеть Yudashkin Jeans вышла на рынок: «Доступный шик». «Мы хотим, чтобы как можно больше людей приобщились к роскоши, которая определяет все творчество Валентина Юдашкина», - говорит Александр Мироненко.
Наконец, третий дизайнерский проект - сеть магазинов Zimaletto, запущенная на днях компанией Sela. Бренд Zimaletto был специально выкуплен владельцами Sela у телекомпании «Амедиа». Диверсификация Sela была просто необходима: их массовая сеть достигла максимума, в последний год у нее стали снижаться темпы роста. Новая сеть Zimaletto позиционируется в верхне-среднем сегменте. В отличие от других сетей одежды компания Zimaletto не завязана на одном дизайнере: предполагается, что создавать коллекции будут разные художники из Европы и России. Так, представленную на днях коллекцию «осень-зима» выполнили итальянские и петербургские стилисты. Привлечение разных дизайнеров к разработке коллекций для одного бренда довольно часто встречается в Европе.
Однако, несмотря на перспективность рынка, новые сети могут столкнуться с ограничениями в развитии. Главное из них - усиление конкуренции со стороны импорта. Высокие темпы роста одежного рынка продолжают привлекать в Россию «средние» иностранные компании. В этом году, например, ожидается приход в Россию компании Top Shop и Bershka (как и Zara, принадлежит испанскому холдингу Inditex, специализируется
на молодежной одежде). Преимущества этих компаний - многолетние навыки работы в режиме fast fashion - выпуск одежды небольшими партиями и быстрое обновление коллекций. Российские производители уступают западным прежде всего в ассортименте.
Помимо ассортимента ключевое преимущество иностранных компаний - быстрая смена коллекций. Inditex, например, создает до 18 коллекций в год, стимулируя потребителей как можно чаще заходить в магазины. Отечественные же компании создают в год не более четырех-шести коллекций. Во многом быстрое обновление ассортимента зависит от близости производственной базы. И российские компании могли бы более гибко и оперативно реагировать на запросы рынка, если бы размещали заказы на отечественных фабриках.
Новые российские одежные сети уже начинают двигаться в этом направлении: так, группа «Ж» монтирует швейные мощности в Весьегонске (Тверская область), ведутся переговоры об аутсорсинге с несколькими отечест-венными фабриками в Yudashkin Jeans и Zimaletto. Сегодня развитие производства одежды в России сдерживают даже не устаревшие мощности (все наши крупные швейные фабрики уже закупили современное оборудование), а недостаток конструкторов, высокопрофессиональных швей, технологов.
В России существуют и холдинговые компании в швейной промышленности. Экономический смысл холдингов гораздо глубже, чем кластеров и заключается не столько в фактическом удержании головной компанией крупного пакета акций дочерних компаний, сколько в осуществлении управления и контроля над другими компаниями.
Таким образом, можно заключить, что холдинг образуется тогда, когда одна компания (дочерняя) зависит от другой (основной), которая выполняет по отношению к ней контрольные и управленческие функции, что сложилось либо в силу участия одной компании в уставном капитале другой (удержания контрольного пакета акций или долей), либо в силу особых контрактных положений между компаниями, вне зависимости от того, называют ли компании себя холдингами или нет. Именно этим холдинги отличаются от инвестиционных компаний, которые вкладывают средства в другие компании, в том числе и путем приобретения их акций (долей), в собственных интересах ради получения прибыли. Холдинги же путем приобретения акций (долей) других компаний желают получить именно контроль над другими компаниями.
В Российской Федерации холдинговые компании стали возникать в связи с приватизацией государственных предприятий и необходимостью закрепить контрольный пакет их акций в собственности государства, поэтому первые холдинги были именно государственными.
Руководители российских предприятий швейпрома, осознав преимущества холдингов, пошли по пути их создания еще в 90-х годах. Так, на-
пример, в конце 1998 года был подготовлен проект целевой Программы развития предприятий текстильной и легкой промышленности Челябинской области на 1999-2001 годы, состоящий из двух разделов - тактического и стратегического. Стратегический раздел предусматриваел создание в обозримом будущем холдинга, в состав которого должны были войти ведущие швейные предприятия отрасли, расположенные в области.
Идея холдинга швейпрома, не была плодом административных реформ, а продиктована жизнью. Ее поддержали все предприятия отрасли, 23 из которых приняли непосредственное участие в разработке проекта Программы.
Тактический раздел программы касался в основном определения порядка и системы поставок продукции предприятий швейной промышленности региона для ну^д бюджетных организаций и промышленных предприятий области. Налицо взаимосвязь стратегии и тактики: нормально обеспечить заказами предприятия швейной промышленности в масштабах региона возможно только на основе четкой координации в рамках жестко организованной структуры - холдинга, консорциума или еще какого-либо образования. Отсутствие структуры неизбежно привело бы к попыткам перетянуть одеяло на себя и развалу всей системы.
В начале 2000-х годов в швейпроме было создано более 10 динамично развивающихся холдингов. Так, по итогам 2006 года холдинг «Серпухов-ский текстиль» вышел на первое место в Московской области по выпуску готовых тканей и одежды.
ЗАО «Серпуховский текстиль» - одно из старейших предприятий Подмосковья, объединяет прядильно-ткацкое, отделочное и швейное производства, выпускает хлопчатобумажные ткани более 80 видов в традиционном и оригинальном исполнении - набивные, гладкошерстные, ворсовые и одежду. Ассортимент рисунков выпускаемых тканей в ЗАО «Серпуховский текстиль» достаточно велик, есть и те, в которых используются по дюжине разных красок. И ручное смешивание, применяемое здесь ранее, конечно же, не только трудоемко, но и может допускать погрешности. Теперь этот процесс будет автоматизирован.
Внедрение новых технологий важно и потому, что и кадровая проблема «Серпуховский текстиль» не минула. Сегодня здесь трудятся чуть более 1300 человек.
Из 22 миллионов рублей собственных инвестиций, которые были вложены в развитие производства в 2006 году, 12 миллионов пошли на обновление оборудования. Ежегодный рост зарплаты на предприятии составляет 15 %. А в несколько лет назад ЗАО «Серпуховский текстиль» стало первым в городе предприятием, которое получило льготы на местные налоги, согласно особому положению, разработанному в администрации Серпухова.
Важнейшей проблемой предприятий современного швейпрома является отсутствие внутрикорпоративной системы разрешения споров, т.е.
системы саморегулирования объединений предприятий швейпрома одной сферы деятельности. Вместе с тем тенденция к переходу местных предприятий под контроль крупных национальных швейныхных холдингов в ближайшее время усилится из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, которая приведет к резкому снижению прибылей местных бизнесменов. Но вот уступать свои активы мирно они не всегда готовы.
Альянс «Русский текстиль» (фактически полностью принадлежит английской компании Tex Development Plc) является одним из активных игроков на текстильно-швейном рынке России. В состав холдинга входит более 30 крупных предприятий. По данным исследовательской компании IRG, годовой оборот холдинга за 2002 год составил 200 млн. долл., а доля на внутреннем рынке хлопковых тканей и предметов из нее составляет 1820 %. Текстильный холдинг «Яковлевский» имеет скорее региональное значение и его совладельцы, судя по всему, готовы объединить бизнес с «Русским текстилем». В частности, Самойловский ХБК, где «Яковлевский» владеет контрольным пакетом, - это уже второе предприятие в Ивановской области, где они совместно владеют акциями. Первым является компания «Родники-Деним», где налажен выпуск джинсовой ткани (здесь «Яковлевскому» принадлежит порядка 40 % акций, а альянсу - 25 %).
Сейчас в отрасли наблюдается изменение тенденции: после первой волны скупки кредиторской задолженности и акций предприятий для их последующего банкротства (это позволяло избавиться от долгов) начинается вторая волна, когда в отрасль приходят стратегические инвесторы, рассчитывающие на увеличение капитализации предприятий. Новые инвесторы в основном мирно решают все вопросы вокруг интересующих их предприятий, но иногда возникают серьезные конфликты, связанные с вытеснением старых собственников, не желающих продавать свой бизнес. Поэтому участники рынка считают, что и в конфликте, возникшем вокруг Самойловского ХБК, собственники «Актив-Центра» просто набивают цену за свой пакет, пытаясь перепродать его подороже.
Стоить отметить, что все эти годы обсуждались проблемы отечественной швейнойой промышленности, однако незаметно для многих наблюдателей отрасль оказалась под контролем нескольких холдингов, которые инвестировали с надеждой получить нормальную отдачу. Причины активизации капитала в отрасли достаточно банальны: купить дешево, продать дорого. Усиление консолидации в отрасли вызвано общей тенденцией консолидации на предприятиях России и небольшой ценой предприятий. Консолидация позволяет предприятиям, в первую очередь, сформировать собственную сбытовую сеть. Кроме того, «холдинг позволяет обеспечить полный цикл производства от хлопка-сырца до готовой одежды, и, как следствие, экономию на транзитных расходах, увеличение ассортимента и повышение мобильности компаний.
Первая волна консолидации швейной промышленности шла на фоне роста объемов производства, который стимулировался девальвацией рубля. Однако теперь условия конкуренции обостряются.
Совершенствование эффективности работы предприятий отечественного швейпрома невозможно без развития индустрии моды.
Индустрия моды (fashion industry) - сектор сферы услуг занятый формированием у покупателей образа «модной» продукции, ее производством и реализацией.
Мода является социальным феноменом. Главное назначение модных вещей - удовлетворять эстетические потребности и сигнализировать о социальном статусе их владельца.
Научное объяснение моды как социального феномена впервые дали в конце XIX - начале XX вв. американский экономист Торстейн Веблен и немецкий социолог Георг Зиммель, создатели теории «просачивания» («trickle-down» theory). По их мнению, мода создается в элитных социальных группах для подчеркивания своего отличия от простых людей. Стремясь подражать элите, средние и низшие слои постепенно перенимают модные «новинки». Когда мода «просачивается» вниз, она утрачивает свою новизну, становится массовой и «вульгарной». Чтобы не утратить социальную дистанцию, элита вновь изобретает нечто новое и оригинальное. Этот цикл престижного потребления повторяется вновь и вновь.
Основными отраслями, включенными в процесс модной индустрии (экономики моды) в узком смысле слова, считаются текстильная, парфюмерная и парикмахерская промышленность, модельный бизнес.
Становление модной индустрии связано с параллельным развитием престижного потребления и «общества массового потребления».
До конца XIX в. индустрия моды отсутствовала, хотя сама мода как социальный феномен известна с античных времен. Дело в том, что пока уровень жизни основной массы населения оставался низким, ее потребление ограничивалось предметами первой необходимости с чисто функциональными свойствами. Модные товары (ювелирные украшения, изысканную одежду) покупали немногочисленные аристократы и богачи. Массовое производство модной одежды не могло возникнуть, пока не начал складываться массовый средний класс.
Индустрия моды формировалась как феномен западноевропейской цивилизации, и вплоть до конца XX в. ее не затрагивали инокультурные влияния. Глобализация XX в. привела не только к трансляции европейской моды по всему миру, но и к проникновению в эту индустрию влияний стран Востока. В Японии появились производители модных товаров международного уровня (Исси Мияке, Йоши Ямамото и др.), всемирно известен парижский кутюрье японец Кензо Токада. Поскольку ожидается, что в 21 в. воздействие восточной культуры будет расти, следует ожидать и определенной «ориентализации» индустрии моды.
Компании, занимающиеся производством, продажей и обслуживанием модной продукции, представляют собой гигантскую индустрию, дающую многомиллиардные доходы, но требующую очень крупных инвестиций. По некоторым оценкам, с начала 2000-х индустрия моды занимает 5-е место среди наиболее капиталоемких отраслей современной экономики.
Целью индустрии моды обычно считают удовлетворение спроса конечных потребителей модного продукта. Следует, однако, подчеркнуть, что в современном мире формирование и распространение представлений о том, что считается модным, давно перестало быть стихийным и стало важной отраслью экономики (частью маркетинга -рекламы и PR).
Современная индустрия моды основана не на «подстраивании» под уже сложившиеся потребности, а на прогнозировании и планировании. Изменения, в стилях одежды становятся известны за полгода до ее появления в магазинах, когда по результатам специальных демонстраций новых образцов журналисты-аналитики сообщают о новинках и основных тенденциях предстоящего сезона. В это же время в ходе «шоу-румов» (премьерных демонстраций) представители торговых фирм делают заказы на коллекции для магазинов. И только собрав весь пакет заказов, производители готовой одежды начинают производить коллекции массовым тиражом.
Производители модной продукции делятся на две группы - прямые производители и контракторы.
Прямые производители - это компании (как, например, Levi Strauss and Co. в США), которые создают собственные торговые марки, разрабатывают модели, коллекции и затем производят их на собственных предприятиях. Крупных компаний такого типа очень мало. Чаще всего компании, которые сами «изобретают» и сами производят всю коллекцию полностью, занимаются мелкосерийным производством с изделиями ограниченного ассортимента и небольшого тиража.
Большинство же крупных производителей одежды и аксессуаров предпочитают вкладывать силы лишь в формирование моделей. Производством собственно готовых изделий занимаются предприятия-исполнители, контракторы. Если разработкой моделей одежды занимаются в основном специалисты из США и Западной Европы, то их изготовление осуществляется зачастую в странах «третьего мира» с дешевой рабочей силой. Даже в России большинство производителей одежды известных брендов передают примерно 80 % заказов зарубежным контракторам (в основном из Юго-Восточной Азии).
Помимо доходов от изобретения новых моделей и их производства прибыль получают от продажи лицензий - прав на использование логотипа «модной» фирмы на неконкурентной продукции других компаний. Пионером лицензионного бизнеса в индустрии моды считается Pierre Cardin.
Модный бизнес характеризуется наиболее высокой независимостью цены товаров от их объективной потребительской ценности. Ценность брен-
да существует только в сознании потребителей и при грамотной организации рекламной компании можно сделать модной вещь с заурядными потребительскими свойствами. Поэтому львиная доля себестоимости модных товаров приходится именно на рекламу и PR, а не на собственно производственные затраты.
Список литературы:
1. Аузан A.A. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория: учебник. - М.: Инфра-М, 2006.
2. Видякина В.И., Добрынина А.И., Журавлева Г.П., Тарасевич Л.С. Экономическая теория: учебник. - изд. доп. и испр. - М.; Инфра-М, 2006.
3. Бутыркин А.Я. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения в промышленности. - М.: Едиториал УРСС, 2003. - С. 31-33.
3. Глазьев С.Ю. Развитие экономики в условиях глобальных технологических сдвигов / Научный доклад. - М.: НИР, 2007.
4. Елизарова Ю.Д. Экономика организаций: учебник для вузов. - М: Издательство «Экзамен», 2006.
5. Концепция социально-экономического развития России до 2020 г. -МЭРТ РФ, 2008.
6. Самуэльсон Пол Э, Нордхаус Вильяме Д. Экономика / Пер. с англ. -18-е издание. - М: «ИД Вильяме», 2007.
7. Томпсон-младший A.A., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Концепция и ситуация для анализа / Пер. с англ. - 12-е издание. - М: Издательский дом «Вильяме», 2007.
8. Тюкавкин Н.М. Анализ рисков в экономике России // Аудит и финансовый анализ. - М., 2008.
9. Хикс Дж.Р Стоимость капитала. - М., 1998.
10. Фатхутдинов P.A. Стратегический менеджмент: учебник. - 8-е издание. - М.: Дело, 2007.
