CC BY
0№ 2(128)
AunT
/W\ ФИЖ
UNIVERSUM:
ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
февраль, 2025 г.
СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
И АРХИТЕКТУРА
ФЕНОМЕН БОТАНИЧЕСКОГО СТИЛЯ В КОЛЛЕКЦИЯХ ОТ КУТЮР
Коновалова Юлия Викторовна
аспирант кафедры искусствоведения и педагогики искусства, Институт художественного образования и декоративного искусства
РГПУ им. А.И. Герцена, РФ, г. Санкт-Петербург E-mail: _ [email protected]
A BOTANICAL PHENOMENON IN THE COLLECTIONS OF COUTURE
Yulia Konovalova
Graduate of the department of art history and pedagogy of art, Institute of Art Education and Decorative Arts of Russian State Pedagogical University in the name of A.I. Herzen,
Russia, St. Petersburg
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается взаимодействие природы и искусства высокой моды, а также феномен неувядающего интереса к флоральным мотивам в коллекциях от кутюр. Исследование основано на рассмотрении различных источников, для которых актуальна данная проблема на сегодняшний день. Затронуты вопросы цикличности тематики, символики, прогноза на моду будущего. Особое внимание уделялось работе с виртуальными архивами в качестве одного из приемов методологии, предполагающей поиск достоверной информации. Использовались материалы, хранящиеся в архивах таких музеев как Музей Виктории и Альберта (Англия), Метрополитен (США). Были проанализированы исторические события, повлиявшие на формирование ботанического стиля в коллекциях европейских модельеров и дизайнеров XX века.
ABSTRACT
The article examines the interaction between nature and the art of high fashion, as well as the phenomenon of unfading interest in floral motifs in haute couture collections. The study is based on a consideration of various sources for which this problem is relevant today. The issues of cyclical themes, symbolism, and forecasts for the fashion of the future are touched upon. Particular attention was paid to working with virtual archives as one of the methods of methodology involving the search for reliable information. Materials stored in the archives of such museums as the Victoria and Albert Museum (England) and the Metropolitan Museum (USA) were used. The historical events that influenced the formation of botanical style in the collections of European designers and designers of the century were analyzed.
Ключевые слова: ботаника, цветы, сады, вышивка, флоральные мотивы, символика, искусство, букеты, ботанический стиль, высокая мода.
Keywords: botany, flowers, gardens, embroidery, floral motifs, symbolism, art, bouquets, botanical style, haute couture.
Цветы - первое украшение, которое использовал первобытный человек, стараясь скрасить свое существование в холодной сырой пещере. Цветочные венки и гирлянды присутствуют в обрядах всех известных культур - от Древнего Египта до Гавайских островов и затерянных миров Микронезии.
Особенно популярны были издревле цветочные венки, что позднее найдет отражение в вышивке. При этом они наделялись целебной и обрежной силой, а каждому цветку приписывалась магическая значение и воздействие. Так, в Древней Греции
Библиографическое описание: Коновалова Ю.В. ФЕНОМЕН БОТАНИЧЕСКОГО СТИЛЯ В КОЛЛЕКЦИЯХ ОТ КУТЮР // Universum: филология и искусствоведение : электрон. научн. журн. 2025. 2(128). URL:
https://7universum.com/ru/philology/archive/item/19220
и Риме лавровые венки дарили в знак признания особых заслуг: простой смертный, увенчанный лаврами, уподоблялся божеству. Неудивительно, что позднее они появляются на военных мундирах во многих странах, в том числе и в современной России.
Искусство украшения тканей вышивкой искусствоведами считается одним из древнейших. Самые первые вышитые одежды появляются в Ассиро-Ва-вилонии, в которой по словам Плиния, был изобретен способ украшения одежд разноцветной вышивкой, которую принято условно называть triclinaria babilónica - вавилонские одежды. Они ценились невероятно дорого, и за вышитую ткань такого вида император Нерон заплатил четыре миллиона сестерций.
В Египте одежду шили из льняной ткани, которую вышивали шерстяными нитями, при этом в моде были как геометрические узоры, так и пальметки (растительный орнамент в виде листа пальмового дерева), акант, цветы лотоса и других священных растений.
Об увлечениях вышивкой в Древней Греции мы знаем из эпоса и мифов о богах и героев. Так, Афина любила ткать, а вышивкой занимаются героини Аристофана и Феокрита.
Шло время, и в Средние века вышивки сначала привозились с Востока, но потом им увлеклись знатные дамы. Флоральные узоры стали их любимыми. На женской половине замка всегда был особый помост, на котором работали рукодельницы.
С конца XIII-начала XIV веков в Европе, в первую очередь, во Франции, Англии, Германии, Испании, Дании, Швеции и Германии, вышивкой, в первую очередь флоральной, стали украшать как народный костюм, так и предметы быта.
Однако с усилением церковной власти, изображения растений и цветов отходят на задний план, и в вышивках доминирует религиозная символика и геометрические узоры.
Настоящий прорыв случился в XVII-XVIII веках, когда вышивки становятся светскими. Одновременно в них наблюдается влияние Востока, в частности - Индии и Китая. Произошло это в результате в результате захватывания восточного рынка голландской Ост-Индийской компанией, и не могло не найти отражения и в вышивках (например, в стилизованных цветах) и в самой моде на восточные тенденции в костюме. Позднее Восток неизменно будет оказывать влияние на историю моды, что особенно заметно в коллекциях от кутюр XX и XXI веков.
Мода на вышивки в XVIII веке распространялась по всей Европе из Франции, и именно в этот период цветочный орнамент и флоральные узоры вновь расцвели на не только обивке мебели, гардинах, скатертях и подушках, но и на платьях, первую очередь женских.
С 1730 года цветы вышивают очень стилизованно, чаще всего в восточном стиле, а приблизительно с 1780 года флоральная вышивка становится очень реалистичной. Такой она останется до конца XIX века, когда в моду ворвется растительный модерн с его невероятными изгибами и текучестью линий.
Особо стоит подчеркнуть, что именно в XVIII веке, а именно - в 1749 году в Англии издается первый «дамский журнал» «Ladies», в котором можно было не только посмотреть на модные платья, но еще и самим начать вышивать по предложенным схемам для вышивания.
Попутно отметим, что материалом для вышивки в разное время служили как привычные нам нити льна, хлопка, шелка, так и жилы животных, панцири насекомых (знаменитая вышивка жуком златкой в викторианскую эпоху), жемчуг, бисер и другие не менее экзотические материалы, блестки, ракушки, золотые и медные бляшки, монеты.
Вышивка, как и история костюма в целом, тесно связана не только с модой и определенной эпохой, но и с бытом, традициями и обычаями конкретного народа, и в конечном итоге является выразителем национального своеобразия или буйства фантазии дизайнера в новейшее время.
Русская вышивка также имеет свои национальные особенности: в ней преобладают геометрические орнаменты, а животные и растения часто изображаются также геометризовано.
Цветы славянские народы не просто любили, но и верили в их волшебные и целительные свойства. Сплетая венки, девушки полагали, что каждый отдельный компонент, заключает в себе чудодейственную силу. По древним обычаям, цветочный венок плели из нечётного количества различных целебных растений, скрепляя их между собой луговой травой. Использовали полынь, базилик, герань, папоротник, розу, ежевику, ветки липы, вербы, дуба, березы, цветущей вишни. Эти растения в народных представлениях связаны с широким кругом символики: береза — с невестой; дуб — с мужчиной; липа — с собраниями, пирами; вишня — со свиданиями; плющ, сосна и ель - с вечной любовью; верба — с новой жизнью и воскресением. Очень часто использовали барвинок как символ красоты и невинности девушки. Славяне всегда использовали венки как оберег, а не как украшение.
Любовь к цветам не могла не найти своего отражения в вышивках в славянском народном костюме, однако она символична и очень стилизована, а вот, например, на знаменитых испанских шалях, которые являются неотъемлемой часть национального костюма, например, валенсиек, всегда вышивались очень реалистичные розы, как и на норвежских бюнадах (национальных костюмах). В последних на каждом хуторе был собственных флоральный узор, который вышивался на платьях женщин и костюме мужчин только этой области.
Конечно, с течением времени мода меняется, однако современная вышивка, как и современные коллекции от кутюр, уходят корнями в древние времена, хотя это не всегда легко заметить непосвященному. Постепенно на мануфактурах научились делать принты цветов, и тогда мастера/модельеры наравне с вышивкой, как ручной, так и машинной, стали использовать набивные флоральные ткани.
№ 2(128)
Тема ботанической вышивки, как и флористические мотивы, всегда были любимыми для представителей высокой моды. Довольно часто уже привычные мотивы и даже предметы одежды использовались кутюрье в коллекциях ХХ века. Так, знаменитая «Piano shawl» (шаль для пианино) в эпоху ар-деко превратилась в платье. И связана она с уже упоминавшийся традиционной шелковой испанской Manton de Manila (манильской). Своим названием шаль обязана филиппинской Маниле, через которую в XVI веке шли с Востока товара, в том числе и китайский шали с вышитыми драконами
февраль, 2025 г.
и изящным бамбуком. Испанки переиначили китайские шали, украсив их бахромой и заменив вышитые пагоды на роскошные цветочные узоры. Каждый цветок имеет свое значение: роза символизирует тайну, лилия - невинность, ромашка - нетерпение, маргаритка - волнительность, подсолнух - верность.
Манильские шали были очень популярны и в XIX века, и на протяжении всего ХХ.
В эпоху ар-нуво и ар-деко шаль стали применять в качестве элемента декора помещения - для украшения роялей, хотя называли ее «пианино-шаль» (рисунок 1).
Рисунок 1. Гостиная Дж. В. Резиденция Коффрота, известного конезаводчика и тренера, с шалью
на кабинетном рояле (ок. 1926 г.)
Этот громадный квадратный (каждая сторона в манильской шали - не менее полутора метров) кусок ткани не мог не привлечь внимания дизайнеров и модельеров своей необычностью, яркостью и божественной красоты вышивкой.
В результате в так называемую «Эпоху Гэтсби» манильские шали стали использовать не только как
аксессуары для вечернего выхода, но и как сами вечерние платья. В них просто заворачивались, как это показано на обложке журнала того времени (рисунок 2).
Рисунок 2. Обложка журнала JUDGE 1926 г.
Большая коллекция шалей конца ХХ - начала XXI веков хранится в музее Метрополитен (США). Одним из наиболее ярких примеров служит китайская двусторонняя шаль. Там есть как образцы шалей с китайской вышивкой (рисунок 3), так и с европейской. Представленная ниже шаль интересна тем, что, сложенная треугольником, она дает вариации для ношения, ибо каждая сторона имеет разную
цветовую палитру. В монохромной стороне вариации оттенков используются для более четкого выделения деталей. На полихромной же стороне использованы красивые градации цвета, особенно в конфигурации птичьего мотива. В вышивке шали использована золоченая нить, что делает ее уникальным экспонатом в коллекции музея.
Рисунок 3. Шаль китайская 1885-1910 г.г. Коллекция костюмов Бруклинского музея в Метрополитен
музее, Дар Бруклинского музея, 2009 г.
№ 2(128)
UNIVERSUM:
ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
февраль, 2025 г.
В наши дни манильская шаль продолжает привлекать пристальное внимание модельеров. Так, бренд MORPHEW VINTAGE, который производит в винтажном стиле дорогую и качественную одежду, основываясь на предметах туалетов прошлых веков, сделал коллекцию платьев из шалей
изделия этого бренда часто называют инвестиционным винтажом, хотя это и не винтаж, а одежда в винтажном стиле, поскольку каждое изделие выдержало испытание временем и является, по сути, олицетворением определенного момента в истории моды (рисунок 4).
как раз по шаблонам эпохи ар-деко. Коллекционные
йГ ••
О*
Шш
I / '
г Т. ¿Щ
wf
•À'v ».
УI
II
* > Ys
Л * .
* -л*
..V
• tj I ifyy '
' 4>
» « * I ч.-." I'll' *'.'4i
. л^ . . л ч V-
Рисунок 4. MORPHEW. Разноцветный шелковый кокон с цветочной вышивкой
Но не одна Испания исторически славилась та- (1482 — 1486) нимфа, которая подает богине покры-
кими яркими вышитыми флоральными паттернами. вало, одета в платье в мелкий цветочек (рисунок 6).
Цветочный узор встречается в творчестве Боттичелли. На полотне «Рождение Венеры »
Рисунок 6. Фрагмент картины С.Боттичелли «Рождение Венеры», 1482-1486 г.г., Уффицы, Флоренция
№ 2(128)
AunT
/W\ ФИЖ
UNIVERSUM:
ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
февраль, 2025 г.
Популярность цветочному принту принесла эпоха рококо, когда в моду вошли платья из тонкого шелка, требующие изящных рисунков. В первой половине ХУШ века в Англии работала Анна Мария Гартуэйт.
Анна Мария Гартуэйт начала заниматься дизайном шелка в середине 1720-х годов. Неизвестно, где и как она училась искусству шитья, но сохранившиеся ее работы говорят о том, что она умела не только прекрасно рисовать, но и умело использовать материалы, с которыми работала. Ее семья была знакома с учеными-ботаниками, и, скорее всего, именно они
были консультантами при изображении цветов в ее паттернах.
Многие рисунки, которые она создавала с 1720-х по 1756 год, хранятся в Коллекция Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Большинство дошедших до нашего времени работ Гартуэйт датированы, подписаны и снабжены техническими примечаниями, а иногда указано даже и имя ткача, которому этот дизайн был продан. Цвета рисунков на бумаге обычно те же, что и вытканные.
Рисунок 7. Анна Мария Гартуэйт. Шелковая дорожка, 1748 г. Общий размер: 681/2 x 191/2 дюйма
(174 x 49,5 см), ткач - Сплетен Томасом Брантом
На рисунке 7 авторства А.М. Гартуэйт представлен типичный для того периода паттерн английского парадного шелка: причудливые, но сдержанные изгибы веточек задают определенный ритм рисунки на ткани, а цветы изящны и собраны в небольшие соцветия в пастельной гамме. При анализе этого паттерна заметно и влияние Востока - а именно, стиля шинуазри.
Можно смело утверждать, что ткани в мелкий цветочек, с момента появления узора, всегда были любимы женщины. В Великобритании есть еще одна компания, которая дала свое имя как раз таким флоральным паттернам. Это Liberty. Текстильная компания выросла из магазина Liberty, открытого в
1875 году в Лондоне, который специализировался на продаже тканей с набивным рисунком и шелка, импортируемого из Азии и Ближнего Востока, которые ценились за нежные цвета и качество. Дело было столь выгодным, что основатель и владелец компании Артур Ласенби Либерти начал экспериментировать с окраской и печатью на текстиле и, в конечном итоге, в 1904 году приобрел компанию Merton Print Works для разработки собственных набивных художественных тканей Liberty - что стало началом бренда Liberty Fabrics, каким мы его знаем.
Рисунок 8. Мебельная ткань, хлопок с двусторонним принтом, ок. 1910. Liberty & Co, паттерн "Дейзи".
Музей Виктории и Альберта (Лондон)
№ 2(128)
UNIVERSUM:
ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
февраль, 2025 г.
На рисунке 8 показана хлопчатобумажная мебельная ткань в стиле ар-нуво, которая была разработана и изготовлена для компании Liberty & Co. Это дуплексная печать - процесс, нанесения одного и тот же рисунка валиком или трафаретной печатью на обе стороны ткани, что делало этот рисунок из различных полевых цветов полностью двусторонним.
Постоянно сотрудничая с наиболее известными текстильными дизайнерами и студиями каждого десятилетия, Liberty Fabrics в начале 1950-х годов основала собственную культовую дизайн-студию,
в которой работали художники, занимающиеся рисованием и раскрашиванием принтов для сезонной коллекции. Сегодня дизайнеры Liberty Fabrics работают в студии, расположившейся под самыми стропилами флагманского магазина. Ежегодно они создают сотни новых паттернов Liberty, которые затем каталогизируются и добавляются в огромный архив печатных изданий бренда, насчитывающий 50 000 экземпляров на различных текстильных основах, — бесценный дизайнерский ресурс, охраняемый и поддерживаемый штатными архивистами.
Рисунок 9. Платье из узорчатого шелка и бархата с вышивкой, Liberty & Co, Великобритания, ок. 1910.
Музей Виктории и Альберта (Лондон)
Цветочные ткани Либерти востребованы многими дизайнерами. Так, основанная в конце 1950-х годов Жаном Буске компания Cacharel в 1962 году выпустила приталенную женскую рубашку мужского покроя, но приталенную и аккуратную. Она принесла создателю коммерческий успех, однако ее постоянно надо было «обновлять». Поэтому в 1968 году Буске решил рубашку сшить из ткани в винтажном стиле - Liberty Tana Lawn. Каждый паттерн Tana разрабатывается художниками собственной студии Либерти, печатается на собственной фабрике Liberty, расположенной в Италии
неподалеку от озера Комо. Для этого вида ткани используется хлопок, выращенный в Индии, Египте и США.
Собственно, дизайнером первой рубашки Cacharel в винтажном стиле был не сам Буске, а его молодая невестка Корин Саррут. Вскоре она стала ведущим дизайнером компании и разработала полный ассортимент одежды из тканей Liberty. В 1970-х платья из ткани Либерти стала «иконой стиля», чему способствовала во многом рекламная кампания, «романтические» фотографии для которой делала Сара Мун.
Рисунок 10. Один из плакатов рекламной кампании Cacharel, платье из ткани «Либерти» с цветочным
принтом, 1970-е
Одним из самых знаковых событий в «жизни» визитной карточкой Gucci, а различные вариации
цветочного принта в ХХ веке стало появление в паттерна появляются периодически в новых коллек-
1966 году паттерна «Флора» от Gucci, когда для циях марки.
Грейс Келли был создан дизайнером Витторио Ак-корнеро (рисунок 11). Этот платок теперь считается
Рисунок 11. Gucci. Платок «Флора» 1966 года, журнальные съемки 1970-х и 1990-х годов, блузка 1960-е,
платье из коллекции Resort 2013 г.
Растительный принт был очень популярен и в 1970-х. На смену ярким и часто вызывающим артистичным рисункам 1960-х пришли мягкие и плавные растительные узоры, ткани с мелким паттерном. В эту эпоху отлично уживались самые разные стили и стили, часто прямо противоположные, а возвращение к спокойствию природы и пасторальным мотивам было одной из основных тенденций десятилетия, наряду с глэм-роком, диско, панком и спортивным стилем.
В 1970-х в мир большой моды пришли японцы, принеся с собой новое понимание кроя, имеющего яв-
ные отсылки к кимоно и другим видам одежда Востока. Первым в Париже обосновался Кензо Такада, который сразу заявил о приверженности флоральному стилю, самолично разрисовав цветами лотоса стены в своем первом магазине.
Модели Кеннзо успешно сочетают европейские и восточные традиции, они яркие и узорчатые. Именно в 19709-х сформировалась отличительная черта Кензо - «размашистые», как их часто называют искусствоведы, цветочные паттерны.
Рисунок 12. Журнальная съемка 1970-х, деталь платья Kenzo 1975 года
Сегодня дизайнеры предлагают модницам огромное количество моделей с цветочным принтом. Даже те, кто боится выглядеть как клумба, могут найти что-то на свой вкус в актуальных коллекциях - например, у Dolce&Gabbana, Elie Saab или Naeem Khan.
В одной статье невозможно сделать полной обзор флоральных коллекций высокой моды, поэтому в заключение кратко остановимся не просто на цветочных узорах и принтах, но и цветках, ставшие символами модных домов.
Цветок камелии - один из главных и известных символов французского модного Дома Chanel (рисунок 13). На протяжении почти ста лет нежный бутон «путешествует» из одной коллекции в другую, распускаясь на классических жакетах и платьях, украшая туфли, сумки и аксессуары бренда, рансформируясь в виде колец и кулонов.
Рисунок 13. Символ французского модного Дома Chanel
020202020200024848530001000101020101020002010253020002010200300200020190015323534802010101000102020001020002015348
№ 2(128)
Вершина воплощения этого символа - коллекция Высокого ювелирного искусства Camelia. И сама Коко не единожды оращалась в своих украшениях к камелии, и ее дом продолжает следовать традиции основательницы. Так, в 2019 году Chanel выпустил коллекцию «1.5. 1 Camelia. 5 Allures», которая состоит из разных видов ювелирных украшений, и все они - белая камелия из белого и желтого золота. Камни - бриллианты -сапфиры необычного розового цвета, жемчуг и рубины. Всего коллекция состоит из 50 украшений, многие из которых сконструированы кака трансформеры, что отвечает завету самой шанель, которая настаивала на том, что ее украшения «универсальны и мобильны. Вы можете разобрать украшение и носить его части со шляпой или шубой. Таким образом, украшение больше не является чем-то неизменным. Жизнь преобразует его и подчиняет его своим потребностям».
История Chanel и камелии началась в далеком 1913 году, когда, прогуливаясь по пляжу во французском городе Этрета, Габриэль Шанель приколола к поясу шелковый белоснежный цветок. Однако интерес к камелии у Коко возник, когда еще в юности она посмотрела в театре «Даму с камелиями» Александра Дюма с Сарой Бернар в главной роли.
февраль, 2025 г.
С 1913 года камелия, холодная и изящная, цветок без запаха и шипов, стал одним из основных мотивов как коллекций великой Коко, так и дизайна ее квартиры и магазина по адресу 31 Rue Chambón.
«Моя жизнь была подобна жизни дамы с камелиями», - любила говорить дизайнер, которая видела в этом бутоне воплощение простоты, сдержанности и геометрического совершенства.
А вот визитной карточкой другого знаменитого дома моды Dior стал ландыш. Сам Кристиан Диор очень любил ландыши, на весенних показах вставляла цветок в бутоньерку на лацкане своего пиджака, а 1 мая преподносил ландыши всем работницам и клиенткам Дома. Однако первая коллекция Диора, выпущенная в 1947 году, была решена в образе женщины-розы, и более 50 его моделей носят названия именно цветка. Одной из муз великого кутюрье была его мать, Мадлен Диор, и именно она и ее роскошный цветик возле загородного дома сподвигли Кроистиана на создание коллекций «Corolle» и «Tulipe».
Ландыш воплотился в коллекции 1959 и стал украшением одного одним из самых известных вечерних платьев, созданных великим модельером (рисунок 14).
vi
Рисунок 14. Вечернее платье «Muguet». Коллекция от кутюр весна-лето 1957. Линия одежды «Libre» (свободная). Платье из органди белого хлопка, обшитое гирляндами из ландышей. Наследие Дома Dior,
Париж
В 1954 году Диор создает коллекцию «Ландыш» не упомянуть и ароматы от Диор - одни из самых
(весна/лето), которую считают одной из самых зна- известных во всем мире ароматы «Диориссимо», ос-
ковых в его в его творчестве (рисунок 15). Нельзя нованные на тонком запахе ландыша.
Рисунок 15. Ландыш - символ Dior
Если Диор наслаждался цветами как дивными творениями Природы, то американский дизайнер Чарльз Джеймс смотрел на них как на скульптурные формы для своих платьев. Его необычный крой платьев и цветовые сочетания коллекций 1940 - 1950-х
годов часто были вдохновлены экзотическими палитрами орхидей, а линии платьев повторяли очертания цветка (рисунок 16).
Рисунок 16. Платье- орхидея Чарльза Джеймса 1950-е
№ 2(128)
UNIVERSUM:
ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
февраль, 2025 г.
Традиция «флоральных» коллекций модных домой сохранилась и в наши дни. Модные показы последних лет можно назвать гимном цветам.
Так, в 2012 году Раф Симонс, креативный директор дома Dior, представил свою коллекцию «Женщина - цветок», показ которой прошел в комнатах, украшенных сотнями тысячами цветы, которыми буквально «заткали» стены.
Современные дизайнеры не боятся создавать и сами платья из настоящих цветов, при этом обожают фраппировать свою публику. Так, на показе Colombiatex Fashion Show 2011 настоящей «бомбой» стал свадебное платье испанского кутюрье Хуана Мануэля Барриентоса, созданное из засахаренных лепестков роз (рисунок 17).
Рисунок 17. Свадебное платье от кутюрье Барриентоса. Colombiatex Fashion Show 2011 г.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что индустрия моды всегда была и остается подвластна влиянию флоральной темы, которая проявляется как в линиях платьев, так и в аксессуарах и духах. Объяснение этому лежит на поверхности - человек издревле живет во взаимодействии с природой, которая дарит ему вдохновение. Современные дизайнеры вдохновляются для создания своих изделий историей прошлых веков. Тема бота-
ники и обращение к природным мотивам периодически возрождаются в коллекциях самых известных домов моды. Одни и те же мотивы оказываются в разном контексте у многих дизайнеров и дают совершенно разнообразный результат. Неугасающий интерес к естественным формам превосходит все современные технологии. Несмотря на развитие цифровой моды, природа остается главным источником для вдохновения и воображения дизайнеров.
Список литературы 1. 2.
3.
4.
Андреева А. Дизайнерские бренды в фэшн-бизнесе. СПб., 2008.
Барт Р. Система моды // статьи по семиотике культуры / пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. М., 2003. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория модного поведения. СПб., 2004.
Латур А. Волшебники парижской моды/пер. с фр. Е.А. Макаровой: предисловие и фотографии А.А. Васильева. М., 2009.
5. Линч А., Штраусс М.Д. Изменения в моде: причины и следствия/пер. с англ. М.А. Гольдиной; науч. ред. А. Лебсак-Клейманс. Минск, 2009.
6. Свендсен Л. Философия моды / пер. с норв. А. Шипунова. М., 2007.
7. Grumbach D. Histories de la mode. Paris, 1993.
8. Grumbach D. Histories de la mode. Paris, 1993.
9. Nystrom P. Economics of Fashion.N. Y., 1928.
10. Nystrom P. Economics of Fashion.N. Y., 1928.
