CC BY
296
© А.Н. Логинов, 2003
РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ В ОДЕЖДЕ ДОНСКИХ КАЗАЧЕК ХУІ—ХІХ ВЕКОВ*
А.Н. Логинов
Старинный женский казачий костюм, в отличие от мужского, бытовал на Дону более продолжительное время, преобразуясь постепенно в связи с изменениями условий жизни. Характер и особенности женской одежды объясняются происхождением казачек. Женщины долго сохраняли традиционную одежду тех мест, откуда они пришли на Дон. Одни попали сюда в качестве ясырок (пленниц) — татарки, турчанки, ногайские женщины, другие — из русских селений. Поэтому среди казачек существовало несколько различных комплексов одежды: 1) с кубелёком, 2) поне-
вой, 3) с сарафаном, 4) сукманом. Но все-таки русская традиция в одежде преобладала, и даже в комплексе с платьями татарского покроя носили русские головные уборы — повойник или рогатую кичку :.
Донские казаки исстари подразделялись на верховых и низовых. Это деление основано на существенных различиях в хозяйственном укладе, быту, материальной культуре. В культуре верхового казачества преобладают вели-коросские элементы, в то время как в культуре низового казачества существенную роль играют элементы украинские и татарские.
Рис. 1. Южно-русский женский костюм Рис. 2. Донская казачка
в рогатом головном уборе. 1818 г. (по Евл. Кательникову)
*Работа выполнена в рамках проекта «Казачий городок».
Во времена кровавых петровских реформ и еще раньше, во время церковной реформы Никона, на Дон хлынул поток беженцев-ста-рообрядцев. Они принесли старинный женский костюм из глубины России. Сохраняя его по религиозным мотивам до самого недавнего времени, казачки-старообрядки в повседневной жизни носили сарафаны и кафтаны покроя времен Ивана Грозного.
Традиционные черты одежды казачек верховых станиц сохранились у некрасовок вплоть до возвращения их в СССР в 1962 году2. Многие представительницы старшего поколения носят национальный костюм и по сей день.
Комплекс одежды некрасовок состоит из длинной рубахи с рукавами, балахона и завески 3.
В литературе встречаются следующие виды одежды донских казачек, отражающие русскую традицию: рубаха, понева, сарафан, сукман, передник, кафтан, зипун, тулуп. Описания их, особенно верхней наплечной одежды, весьма поверхностны. Если объединить разрозненные сведения, то они выглядели следующим образом.
РУБАХА (сорочка, исподка, подноска) — ведущий (основной) элемент русского (и славянского вообще) женского народного костюма. Эта длинная, часто почти до щиколотки, нательная одежда являлась порой единственной на теле человека, т. е. самостоятельным костюмом 4. В XIX в., а кое-где даже и в начале XX в. у южных великорусов деревенские девушки до свадьбы ходили в одних рубахах, подвязанных пояском; замужние женщины поверх рубахи надевали поневу5.
Обычная рубашка шилась большей частью из четырех продольных полотнищ холста (точь). Сшитую из цельных полотнищ рубаху хранили главным образом как обрядовую: для свадеб, похорон, для праздников (преимущественно на юге).
Часто рубашка состояла из двух частей разного материала: верх — из тонкого холста или покупной материи, низ — из грубого холста 5.
В зависимости от покроя выделяются два основных типа русских женских рубах: туникообразная рубаха и рубаха с поликами — плечевыми вставками.
Рис. 3. Казачки-некрасовки
По устройству ворота можно выделить: 1) рубахи без воротника, имеющие лить прорез для головы (ткань гладко облегает шею, как в старинных туникообразных рубахах, или же собирается на нитке вокруг ворота); 2) рубахи с воротом, собранным в сборку, имеющие маленький воротник в виде узкой полоски ткани, иногда вышитой или затканной (застегивается такой ворот обычно на медную или стеклянную пуговицу нитяной петлей, иногда же стягивается лентами, продернутыми в две петли); 3) рубахи со стоячим воротником, которые встречаются редко 7.
По покрою рукавов встречаются: 1) рубахи с прямыми рукавами, с ластовицами
а) б)
Рис. 4. Туникообразная «смертная» рубаха старообрядки: а — спереди; б — сзади. Начало XX в.
или без них; 2) рубахи со скошенными рукавами, суживающимися к кисти, без сбор и с клиньями (иногда без ластовиц); 3) рубахи со скошенными рукавами, расширяющимися к кисти.
Общим для всех восточных славян являлся способ подпоясывания женской рубахи. Характерно для них ношение рубахи с напуском. У южных великорусок длина рубахи нередко доходило до 1,70—1,80 м; носили ее с пазухой — с большим напуском, выдернутым из-за пояса или поневы и спускавшимся ниже талии, причем подол рубахи поднимался до колен. Пазуха служила своеобразным мешком для ношения каких-либо предметов8.
1 2 Рис. 5: 1 — кройка рукавов с поликами «по-топорному»; 2 — рубаха с прямыми поликами, пришитыми по основе. XIX — начало XX в.
Рис. 6. Русские праздничные рубахи молодых женщин конца XIX — начала XX в.:
1 — рубаха из холста с косыми поликами и нашивкой из кумача на груди (а — спереди, б — сзади);
2 — рубаха с воротушкой из красной шерстяной ткани, вдоль рукавов — полосы браного узора, украшенные блестками (а — спереди, б — сзади); 3 — рубаха на кокетке, верх — из кумача, стан —
из пестряди с браным узором
Рубаха донских казачек также была основой женского костюма. Так же как у русских и украинцев, она являлась нательной и верхней домашней одеждой.
В старинном костюме донских казачек можно выделить два типа рубах: туникообразная, которую носили с сукманом, и с прямыми поликами, которую носили с косок-линным сарафаном9.
Своеобразна старинная белая домотканая холщевая рубаха. Полотнища в ней расположены несимметрично. Рукава с помощью вставленных клиньев расширяются книзу. Донская рубаха имеет прямой разрез ворота и низкий стоячий воротник10. Под подбородком рубаха завязывалась красным лоскутком, продетым в петельки. Ворот, подол рубахи и рукава ткались клеточным узором, а иногда эти части шили из красного ситца и расшивал» бумажными нитками. В таком сочетании синий сукман красиво контрастировал с ярко-красными отделками рубахи. Девушки, носившие рубаху в качестве верхней одежды, подвязывали ее плетенным из шерсти красным пояском 11.
Женский донской костюм включал также составную рубаху, верхняя часть которой изготавливалась из шелка, рукава и оплечья — из парчи, а подол — из полотна. Вокруг шеи на рубахе встречались узоры, т. е. оформлялся ожерёлок12. Рубаха, например, некрасовки состоит из щефлика — верхней части, подола — юбки, обшитой по низу красной каймой (кырмызом), и пышных рукавов на манжете. Все части рубахи шились из материала разного качества и расцветки 13.
Вот как описывает рубаху казачки Н.Ф. Яковлев:
«Рубаха холстовая», домотканая, белая, с прямым воротом и невысоким, пальца в 2, стоячим воротником. Застегивался «ворот на медных пуговицах»; петельки делались из тесемочки или «пробиты» в холсте «и вздевают туда пунцовую тряпочку и завязывают под подбородком»; та-кия же завязки были и на мужских рубахах, вследствие отсутствия или дороговизны пуговиц. Рукава, узкие от плеча, расширялись к концу «во всю полотнищу, как поповские» и обшивались по краю ряда в два цветными ленточками. Рукава, а также воротник и подол у рубахи бывали обыкновенно «перетканы». «Перятканыи узоры», «рядами, сьвятами, клеткими, как кому нравитца», на Булгурине назывались «выклеткими», а в станице Сергиевской — «перетыками»; перетканый холст часто за-
менялся цветным ситцем, обычно красным. Из последняго шились рукава и от плеча украшались иногда шитьем, «бумагой вышивают». Воротник, обычно красный, выстроченный цветными нитками, делался иногда также из краснаго ситцу, вместо пере'тканаго холста. Назывался он «ажарёлк» (и «ажырёлек»). Подол рубахи «с четверть снизу» (т. е. насколько он был виден из под верхней одежды, сукман^) украшался выкладками или был «обложен» красным ситцем 14.
Рис. 7. Рубаха холстовая
ПОНЕВА. Само название понёва, понява, понька — общеславянское. Основные признаки всех типов этой одежды идентичны. Все они прикрывают нижнюю часть тела замужней женщины, главным образом сзади. Все закрепляется на талии с помощью особого, специально для этого предназначенного пояса. Все они сделаны из домотканой шерстяной материи. Преобладающий рисунок также один и тот же — крупная квадратная клетка. Понева в своей наиболее примитивной форме совсем не имеет швов.
Обычная южно-русская понева состояла из трех прямоугольных кусков клетчатой шерстяной материи, 90 см длины и 50—55 см ширины каждый. Материя сшивалась длинными сторонами в одно полотнище 160 см шириной и 90 см длиной. Подвязанная на талии поясом, она закрывала нижнюю часть туловища женщины сзади, оставляя спереди просвет, который обычно прикрывали передником 15.
Понева в русском народном костюме являлась обязательным элементом костюма замужних женщин, главным образом южных великорусских регионов. В отличие от некоторых других обрядовых элементов костюма, например головного убора, надеваемого после венца, понева являлась в боль-
шинстве случаев венчальным нарядом. Обряд надевания поневы на невесту означал собой как бы признание зрелости, совершеннолетия невесты 16.
На фигуре понева своей длиной обычно достигала щиколотки, иногда была длиннее, но всегда короче рубашки.
Распашная понева без прошвы, т. е. оставляющая открытым перед, — древнейший ее вид. Появление прошвы, т. е. вставки из другой, как правило гладкой, ткани характеризует дальнейшую стадию развития поневы (это понева с прошвой, или глухая понева) и сближает ее с юбкой. Когда прошва делается одного и того же цвета и из одной и той же ткани, что и понева, тогда уже получается юбка, которая и представляется не чем иным, как простым продолжением развития поневы 17.
Время появления прошвы установить трудно, но, по-видимому, в ряде мест в XVIII в. она уже существовала.
У восточнославянских народов устойчиво наблюдается наличие в поясной одежде дополнительного — четвертого полотнища из другой ткани с особым украшением. Прошву поневы шили преимущественно из синей китайки, иногда — из кумача, а местами — из белой льняной ткани. Внизу прошва имела подподольник — полосу из домотканой толстой узорчатой материи, сходной со всей тканью поневы. Молодые женщины вышивали белую прошву разноцветной шерстью, и эта вышивка отличалась от вышивки прошвы понев у старух 18.
Изучение подлинников показало, что случалось одновременное бытование различных типов понев.
1
2
Рис. 8. Русские поневы XIX — начала XX в.:
1 — понева распашная с браным подольником, ткань — из пеньковой сученой основы и шерстяного красного и черного утка; 2 — понева глухая синяя клетчатая с прошвой из китайки
Носили поневу либо «распустивши», т. е. просто повязав вокруг талии, либо «подтыкавши» — с подоткнутыми полами. Последний способ связан более с распашной поневой — нижний угол правой полы или обе полы поднимали к поясу и сзади образовывался угол; это называлось «носить поневу “кульком”». Носили подоткнутой под пояс и «глухую» закрытую поневу с прошвой 19. Поневу «с под-тыком подола» орнаментировали с изнанки20.
У южно-русских, хотя они имеют как простые поневы на каждый день и для работы, так и более нарядные, праздничные, тип поневы один и рисунок ткани всегда одина-
12
Рис. 9. Способы ношения поневы: 1: слева — замужняя женщина в поневе «кульком»; справа — девушка без поневы; 2 — русская крестьянка в поневе-плахте. Начало XX в.
ков 21. Иногда изготавливалась понева на холщовой подкладке. Ткань, используемая для поневы, чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым (с поперечным расположением полос) узором. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону22.
Красную клетчатую поневу из трех полотнищ домодельной ткани замужние казачки носили с рубахой и рогатой кичкой 23, «так точно, как в Руси деревенския бабы»24.
Рис. 10. Казачка верховых станиц в поневе (По Ригельману)
ЮБКА. Комплекс с юбкой в качестве старинного явления, связанного с домотканиной, не был характерен для русских в целом.
Полосатая (реже клетчатая или гладкая) домотканая шерстяная юбка распространена была в южно-русских губерниях, у однодворцев, в частности в селах вдоль укрепленной пограничной линии, так называемой
второй засечной черты (служилое население которой формировалось в XVI в.).
Появление шерстяной полосатой юбки на юго-востоке — от Нижнего Поволжья до Кубани — можно объяснить переселениями украинских и русских групп, вошедших в состав казачества25.
САРАФАН являлся еще одним основным элементом традиционного женского русского костюма. Это высокая юбка с лямками или цельное платье без рукавов, надеваемое поверх рубахи. Кроме термина «сарафан», ставшего нарицательным, существует множество других названий для этого типа одежды. Большая часть их чисто русская и характеризует:
- покрой сарафана (клинник, косоклин-ный, семитонный сорококлин, круглый, лямош-ник, костыч);
- материал, из которого он сшит (сукман, кумашник, китаешник, атласник, шелковик, штофник, кашемирник, гарнетурник, сигцевик, пестрядильник, клетовник, достольник, само-тканник и др.);
- окраску ткани (матурник, маренник, ду-
басник, сащальник, набивник, троекрасочники др.).
Термины сукня, сукман, шушун, шушпан связывают сарафан, преимущественно северно-великорусскую одежду, с южно-великорусской одеждой того же названия, которую носили поверх рубахи и поневы.
Сарафаны изготовляли из холста, домотканого сукна, крашенины, пестряди, набойки и фабричных тканей (китайки, шелка, парчи, узорного ситца). Декором служила вышивка, ленты, цветные полоски из ситца, гарус, галун, бахрома 26.
Основными элементами геометрического вида формы сарафанов являются прямоугольник и трапеция, комбинация которых позволяет получить разнообразные производные формы 27. Исследователи выделяют следующие основные типы сарафана: ко-соклинный с неразрезанным передним полотнищем, косоклинный распашной, прямой на лямках, прямой сарафан с лифом.
Косоклинный глухой сарафан без шва спереди, большей частью с широкими проймами, иногда — с откидными рукавами, часто назывался шушун, сушпан, сукман. Центральное полотнище, перегнутое на плечах, дополняется боковыми скошенными полотнищами или клиньями.
Сарафаны с прямым неразрезанным спереди полотнищем и с продольными клиньями по бокам шили из холста — синего или белого.
Рис. 11. Разнообразие типов и подтипов конструкций русских сарафанов
Южные черные шерстяные сарафаны связаны по происхождению, по-видимому, с черными сукманами-нагрудниками. Их тили с широкими проймами или узкими лямками и расшитыми гарусом 28.
На Дону яркий ситцевый сарафан назывался кумашником. В ряде верховых станиц сарафан сохранился в комплексе женской одежды до XX в. Вот как описывает его Н.Ф. Яковлев, проводивший исследования в 1916 г.:
Рис. 12. Покрой русских сарафанов XIX — начала XX в.:
1— шушун (а — спереди, б — сзади); 2 — сарафан широколямошник из белого холста (а — спереди, б — сзади); 3 — сарафан «саянский» из черной шерстяной ткани с вышивкой красной шерстью по швам и нашивкой красной материи на груди и плечах (а — спереди, б — сзади); 4 — сарафан из синего сукна с вышивкой разноцветным гарусом (а — спереди, б — сзади)
1
2
4
Границы области распространения сарафана в основном совпадали с границами Русского государства. Он был известен у потомков служилого населения, водворенного на «засечные черты» в XVI— XVII вв. Его носили также повсюду старообрядки, скрывавшиеся от преследований в различных областях России, в том числе на Дону. С XVII в. они сохраняли сарафан в качестве основной и обрядовой одежды29.
«Сарафан» — другой род одежды замужних казачек, шился из цветного, пун-цоваго, напр., ситцу, спереди с высоким цельным нагрудником («сарафаны с на-грудьникими» — хут. Булгурин), с узкими проймами, которыя, сходясь сзади, пришиваются к сарафану на высоте талии, спинка у сарафана совершенно отсутствует, и с короткой прорехой на пуговицах, с леваго бока у основания нагрудника. Сза-
ди сарафан представляет собою доходящую до талии юбку с проймами и заложенными по верхнему краю многочисленными и частыми «сб орами». Закладываются «сборы» под узкую цветную об-шивочку (обыкновенно другого цвета, чем сарафан), которая оторачивает весь вообще сарафан по краям и проймы. Чтобы судить о количестве и величине сборов, достаточно сказать, что материи идет втрое больше, чем на переднюю сторону сарафана (швы у сарафана идут по бокам). Весь сарафан шился в пять «тачей» или в
4 «точи» («точь» — отдельный выкроенный, цельный кусок материи); из них сборы собирались «в 3 точи».
Украшается сарафан цветными лентами, нашиваемыми: 1) вдоль верхняго края нагрудника, 2) сзади, по сборам, несколько отступя от их начала, 3) внизу, вдоль нижняго края сарафана. Повязывается сарафан широким, пальца в 3, плисовым поясом пониже талии, чтобы сзади «сборы были видны и лента». Теперь такие пояса украшаются вышивками. Изложенное описание сарафана относится к Сергиевской станице, но, по разспросам, тип сарафана, обычный на хуторе Булгурине, не отличается от описаннаго30.
Сукман. Разновидностью сарафана являлся сукман — накладная одежда, чаще всего синего или черного цвета, шитая из четырех полотнищ ткани, с узкими и короткими рукавами. Прямой разрез шеи обшивался широкой шелковой лентой и застегивался медными пуговицами с помощью петель, образуемых цветным шнуром. Подол сукмана также украшался широкой цветной лентой и узкой самодельной красной шерстяной тесьмой. Сукман подпоясывался плетеным красным или синим кушаком31.
Сукман относился к нагрудной женской одежде, прикрывающей верхнюю часть корпуса — грудь и спину. По Дону — в Рязанской, Тульской, Воронежской губерниях и у донских казаков — наиболее распространены были красные и черные шерстяные нагрудники под названием шушман, сукман, а иногда — кодман (их носили нередко и как плащ). Эта одежда, как и красные поневы, отмечаемые у населения бассейна Дона, дает основание думать о каких-то очень древних группах, вошедших в состав южных великорусов32.
По наблюдениям Н.Ф. Яковлева, сукман «шился из домотканой крашеной синей (иногда и некрашеной) шерстяной материи. Отличительной чертой сукмана являются очень короткие и узкие рукава; спереди от ворота идет короткий прямой разрез на мед-
ных пуговицах, называемый “пазука” и обшитый широкой шелковой лентой по краям. Петли образует цветной шнур, идущий по одному из краев пазуки и в соответственных местах не пришитый к нему. Ленты и пуговицы бывали иногда и “скрозныя до подла”. Вдоль подла сукман обшивался широкой шелковой лентой, красной или синей, а пониже, по самому краю, узеньким, обыкновенно красным шерстяным “гурусском” — род тесьмы, плетеной, особым образом на пальцах или на “рашках”... Подпоясывался сукман широким плетеным, шерстяным кушаком, красным или синим»33.
я
Рис. 13: А) сукман: В) пояс (По Н.Ф. Яковлеву)
ПЕРЕДНИК (загон, завеска, тлянщ носов, занавеска, нагрудник нагрудень, фартук, хвартук,) был неотъемлемым элементом русского женского крестьянского костюма. Передник к повседневному костюму имел, разумеется, также утилитарную функцию — при работе защищал одежду от загрязнения, а к праздничному костюму был неотъемлемым дополнением, акцентом в костюме. Носили передники поверх рубахи и поневы или сарафана34.
Донские казачки надевали фартук из гладкого или набивного материала, по подолу обшитый чем-то красным (кырмызом)35. Он назывался запоном, завеской, занавеской. Будничный фартук шился из холста, а праздничный — из дорогой ткани и украшался кружевами, лентами, прошвами 36.
«Запон» (и «запон»), — род корот-каго фартука из холста, с пришитой небольшой “грудинкой” (термин Сергиевской станины); по шву закладываются ма-ленькия сборы. Завязывается запон тесемками вокруг талии, узлом наперед, и вокруг шеи, концами узкой цветной обшивки, нашитой по верхнему краю грудинки. Запоны различаются праздничные и «расхожыи». Праздничные украшались сплошь ткаными узорами...
Запон обшивался по низу вершка в 1/ китайкой синей или кумачом. «Расхо-
жый буднишный» запон того же типа, но весь белый, только по низу украшен узорами более или менее широкой полосой.
Запоны носились, по-видимому, исключительно на сарафанах, как категорически утверждают некоторые из опрошенных мною лиц, и не надевались на сукман.
Из мелких деталей одежды упомяну
о кармане, носимом с левой стороны в виде отдельнаго мешочка на тесемке, обвязанной вокруг талии (или на поясе)37.
Рис. 14. Запон (По Н.Ф. Яковлеву)
У некрасовок завески являлись необходимым элементом женского костюма и надевались поверх балахона. Покрой женских и детских завесок одинаков. Это прямое яркое одноцветное (редко — с рисунком) полотнище, со-сборенное сверху под узенькую обшивку, а снизу отделанную красной каймой — построчкой. Завязок у некрасовской завески нет. Она затыкалась под веревочку, подпоясывающую верхнюю одежду. Сверху завески надевался пояс. Интересно, что при проведении посевных работ использовалась завеска под названием запонок, сшитая из плотного полотна с лямкой через шею и завязками (ушкурниками) по бокам. В запонок насыпали зерно, одной рукой держали конец, чтобы оно не рассыпалось, другой — разбрасывали семена38.
ВЕРХНЯЯ, ИЛИ наплечная,
ОДЕЖДА надевалась казачками, как и русскими женщинами, поверх рубахи, сарафана (или поневы, юбки) и передника. Женская верхняя одежда по конструкции почти не отличалась от мужской, различие заключалось в деталях, размере, длине, степени декорирования. Женская одежда, особенно праздничная, больше декорировалась. И мужская и женская верхняя одежда запахивалась одинаково — правая пола глубоко нахлестывалась на левую, поэтому правая пола часто
делалась длиннее левой (на 5—20 см). Линия борта — косая. Застежка располагалась в основном до линии талии: пуговицы или крючки — на правой поле, петли — на левой.
Верхняя одежда, особенно у великорусов, была очень разнообразна. На основе анализа музейных подлинников Ф.М. Пармон выделил наиболее характерные виды композиций и конструкций верхней народной одежды39.
КАФТАН. А. Ригельман отмечал, что в верховых станицах казачки ходят «в мужниных кафтанах»40. А И. Краснов, описывая низовых казаков, указывал на «бархатные и камлотовые кафтаны»41. Для выхода из дома донские казачки надевали каврак— кафтан, который застегивался до пояса42, и бешмет— длинный цветной стеганый кафтан, расклешенный книзу, с застежкой, с длинными рукавами, на подкладке, украшенный тесьмой и стеклярусом43.
ЗИПУН — распашная одежда полупри-легающего, расширенного книзу силуэта с застежкой встык. Длина его варьировалась от середины коленей и ниже. Рукав узкий до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката. Декоративное решение зипуна сосредоточивалось в основном на линии застежки, съемном воротнике — «ожерелье», рукавах из другой ткани, вышитом поясе. Зипун носили бояре (как домашнюю одежду), горожане, крестьяне — мужчины и женщины. Соответственно применялись различные ткани: камка, тафта, сукно 44.
Зипун был обязательной принадлежностью традиционного типа одежды, сложившегося на Дону к началу XVIII в.45 Так назывался длинный кафтан без воротника 46.
ТУЛУП. Тулупы на Дону носили «русского образца»47, «в тулупах, крытых разными материями» ходили «все без изъятия»48.
Так под влиянием русской традиции выглядела одежда донских казачек в XVI, XVII и XVIII вв. В XIX в. она все более и более становится «городской». А после войны с французами в 1812 году на Дон проникает и европейская мода. Путешественник П.П. Сви-ньин в 1839 г. с сожалением писал в своих записках: «...Между женщинами год от году распространяется вкус к европейским нарядам. Редко увидишь супругу чиновника, одетую в кубелеку, составлявшую не более как за 20 лет общее одеяние донских казачек. С этим вместе почти вывелись между ними и старинные головные уборы...»49. Однако простые казачки сохраняли особенности своей одежды вплоть до первой трети XX в.
КОМПОЗИЦИЯ ** КОНСТРУК Д! <1} ЩИЯ КОД ]р- №
кафтан А Й5
СУКМАННИК А <0
КОРОТЕЙКА
Рис. 15. Наиболее характерные виды композиций и конструкций верхней народной одежды
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Фрадкина И.Г., Новак Л.Л. Старинный донской казачий костюм ХУН—ХІХ веков // Донской народный костюм: О создании сценического костюма на основе донской народной одежды. Ростов н/Д, 1986. С. 35—36.
2 В результате рагрома Булавинского восстания на Дону в августе 1708 года двухтысячный отряд донских казаков с женами и детьми, возглавляемый атаманом Игнатом Некрасовым, спасаясь от истребления правительственными войсками, покинул родину и ушел на Кубань, подвластную Турции. Некрасовцы, получившие свое наименование от фамилии пред-вадителя, после Кубани жили на Дунае, в Греции, на побережье Малой Азии.
Ведя замкнутый образ жизни маленькой общины, они ревностно и строго оберегали обычаи, обряды, язык, песни и предания.
3 Жукова Л.М., Бандурина С.А. Одежда ка-заков-некрасовцев // Донской народный костюм... С. 60.
4 Пармон Ф.М. Композиция костюма. М., 1997. С. 274.
5 Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в. // Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956. С. 601.
6 Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Русская крестьянская одежда XIX — начала XX в. // Русские: Историко-этнографический атлас. М., 1967. С. 217—218.
7 Там же. С. 613.
8 Там же. С. 614.
9 Маслова Г.С. Указ. соч. С. 743.
10 Там же. С. 605.
11 Фрадкина И.Г., Новак Л.Л. Указ. соч. С. 39.
12 Казачий Дон: Очерки истории: В 2 ч. Ч. II. Ростов н/Д, 1995. С. 41.
13 Там же. С. 43.
14 Яковлев Н.Ф. Материалы по одежде донских казаков // Этнографическое обозрение. 1916. № 1—2. С. 48—50.
15 Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 235—236.
16 Пармон Ф.М. Указ. соч. С. 281.
17 Там же. С. 265.
18 Маслова Г.С. Указ. соч. С. 623—624.
19 Там же. С. 625.
20 Каминская Н.М. История костюма: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений швейной пром-сти. М., 1986. С. 146.
21 Зеленин Д.К. Указ. соч. С. 234—235.
22 Каминская Н.М. Указ. соч. С. 144.
23 Фрадкина И.Г., Новак Л.А. Указ. соч. С. 39.
24 Ригельман А. История или повествование о донских казаках и пр. М., 1778. С. 137.
25 Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Указ. соч. С. 201.
26 Пармон Ф.М. Указ. соч. С. 277.
27 Там же. С. 281.
28 Маслова Г.С. Указ. соч. С. 637—638, 640.
29 Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Указ. соч. С. 202.
30 Яковлев Н.Ф. Указ. соч. С. 51—52.
31 Фрадкина И.Г., Новак Л.А. Указ. соч. С. 39.
32 Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Указ. соч. С. 221—222.
33 Яковлев Н.Ф. Указ. соч. С. 50—51.
34 Пармон Ф.М. Указ. соч. С. 281—282.
35 Казачий Дон... Ч. II. С. 43.
36 Фрадкина И.Г., Новак Л.А. Указ. соч. С. 42.
37 Яковлев Н.Ф. Указ. соч. С. 52—53.
38 Жукова Л.М., Бандурина С.А. Указ. соч.
С. 62.
39 Пармон Ф.М. Указ. соч. С. 293, 298.
40 Ригельман А. Указ. соч. С. 137.
41 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Земля Войска Донскаго / Сост. И. Краснов. СПб., 1863. С. 54.
42 Казачий Дон... Ч. II. С. 41.
43 Новак Л.А.. Фрадкина Н.Г. Казачий курень: Книга-альбом. Ростов н/Д, 1973.
44 Каминская Н.М.История костюма. М., 1977. С. 91—92.
45 Донские казаки в прошлом и настоящем. Ростов н/Д, 1998. С. 376.
46 Новак Л.А.. Фрадкина Н.Г. Указ. соч.
47 Донские казаки в прошлом и настоящем. С. 376.
48 Ригельман А. Указ. соч. С. 138.
49 Цит. по: Казачий Дон... Ч. II. С. 42.
