CC BY
29УДК 391.1 + 391.4 (315)
И.М. Присяжная
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ СРЕДНЕВЕКОВОГО КИТАЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЕ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ПРИМОРЬЯ
Статья посвящена анализу национальных традиций средневекового Китая, нашедших отражение в покрое и в декоре современного дизайна одежды народов Дальнего Востока и Приморья.
Article is devoted the analysis of continuity of national traditions of Medieval China in breed and in a decor of modern design of clothes of the people of the Far East and Primorski Krai.
Цель нашей работы - исследование эволюции средневекового китайского костюма мохэских племен, населявших IV-VI вв. нашей эры юг Дальнего Востока и Приморье, как отражение истории развития средневекового общества, взаимодействия и взаимовлияния культур и традиций на покрой и декор современной одежды народов Дальнего Востока и Приморья. Помимо описанных историками Китая, нравы и обычаи каждой эпохи, каждой династии имеют свои особенности. Некоторые из них так и остались в истории, другие дожили до наших дней и проявляются в самых разных аспектах жизни. Так, в различные периоды существования разных династий социальная обстановка в стране и внешние влияния на нее были неодинаковыми, как и степень ее экономического и технического развития. Нравы и обычаи повседневной жизни также различались. Знание обычаев династийных эпох позволит более полно проанализировать и изучить культуру китайского костюма и его влияние на современную одежду народов Дальнего Востока и Приморья.
На разных этапах исследования нами использовался в первую очередь исторический подход и изучение литературных источников, посвященных средневековому китайскому костюму. В ряду конкретных задач - изучение источников и особенностей процесса формирования средневекового китайского костюма мохэских племен, населявших Приморье и юг Дальнего Востока. Основу исследования составляет комплекс положений, включающих модели мировой культуры IV-VI вв. нашей эры, современные методики реконструкции системы исторических взглядов, историко-сравнительный метод подхода к описанию китайского костюма эпохи средневековья.
В IV-VII вв. нашей эры на территории Приамурья, Приморья, на территориях к югу и востоку от Амура (север Китая) еще шире, чем польцевская культура, распространялась новая культура железного века - мохэская. Мохэ - многочисленные и сильные племена, о которых сообщают китайские летописи. Племена эти обитали там же, где находилась ранее страна Илоу. Последняя позднее стала называться страной Уцзи (Уги), а потом Мохэ. Ее обитатели делились на несколько больших родоплеменных объединений, из которых наиболее крупными были объединения хэйшуй, сумо и, очевидно, шивей. Племена сумо-мохэ первоначально занимали территорию верхнего течения Сунгари (Су-мо-шуй), захватывая северные предгорья Чанбайшаня до границ с королевством Когуре. Хэйшуй-мохэ обитали в районе нижнего течения Амура и, в свою очередь, делились на северных и южных хэйшуй-мохэ. К юго-востоку от сумо находилось племя байшань, а к северо-востоку - племя гудо. К северо-востоку от гудо обитали племена аньчэгу, а еще дальше - фоние, или фуне, которые занимали территорию в верхнем течении реки
Уссури, а также долины Большой Уссурки и Бикина. Наименование мохэ (маньголь, монголо, мугули) состоит из двух слов или частей, где первая часть - мань, мон, му - берет начало от слова манг (сильная, тяжелая) или му (вода). А вторая часть - голь, голо, гули - от слова голо, что значит «страна, владение». В целом же древнее имя племенного союза мохэ можно будет расшифровать как «страна сильных вод», или «страна больших рек», что полностью соответствует действительности, так как основной центр расселения мохэских племен в ГУ-УГГ вв. приходился на бассейны Сунгари, Уссури, Нижнего Амура и их притоков. О расселении отдельных мохэских племенных объединений можно судить по данным китайских летописных источников, согласно которым по территориальному признаку все племена подразделялись на семь основных групп: сумо-мохэ (в «Суй шу» — лимо мохэ), хэйшуй-мохэ, байшань-мохэ, гудо-мохэ (в «Суй шу» — бодо мохэ), аньчэгу-мохэ (в «Суй шу» — аньцзюйгу мохэ), фуне-мохэ и хаоши (в «Цзю Тан шу» — гуши). В целом страна мохэ описывается как низменная и сырая. Жители ее занимались хлебопашеством, охотой и рыболовством.
Для народов в бассейне Амура характерны три антропологических типа: амуросахалинский, байкальский и восточно-монгольский. Последний наиболее полно прослеживается у нанайцев. Н.Н. Чебоксаров особенно подчеркивал их антропологические отличия от северных монголоидов по высоте черепа и ширине лица, что, по его мнению, имеет первостепенное расоводиагностическое значение. В этом смысле нанайцы (более чем другие народы Приамурья) сближаются с северными китайцами и восточными монголоидами.
Одежда китайцев имеет одну из древнейших в мире историй. Ее истоки восходят ко ГГ тысячелетию до н.э., а традиции продолжаются и в наши дни. Современные китаянки, численность которых перешла за полумиллиардный рубеж, в отличие от мужчин, полностью переодевшихся в европейский пиджачный костюм, до сих пор предпочитают различные модифицированные варианты традиционного одеяния или соединение национального декора с западной формой изделия. Есть все основания утверждать существование прямой преемственности национальных традиций в творчестве современных китайских модельеров. За четыре тысячелетия непрерывного исторического развития костюма в культуре Китая сложились устойчивые механизмы воспроизведения национального архетипа одежды и различные способы усвоения и адаптации периодически повторявшихся и временами очень активных чужеземных влияний.
Исконно китайский архетип одежды был связан с оседлым образом жизни и рассчитан на разнообразные типы движений развитой трудовой деятельности, протекающей в условиях не дикой природы. Древнекитайский костюм отличал просторный, удлиненный и прямоугольный покрой в сочетании с длинным и широким рукавом. Костюм не выявлял формы тела складками, как это было в античном костюме, но и не скрывал его объема за декоративной плоскостью ткани, как это свойственно византийскому костюму или японскому кимоно. Мягко облегая фигуру, китайский халат создавал для человека зону интимного пространства для свободного движения, при этом главное эстетическое внимание уделялось краям одежды, обозначавшим границы этой зоны. Широкие рукава усиливали и продлевали в окружающем пространстве пластику движения рук, игравших важную роль в ритуале общения. Пуговицы изготавливались из бронзы, железа и кости.
Неоднократные завоевания Китая кочевыми народами (гунны, чжурчжэни, монголы, маньчжуры) сопровождались насильственным введением обычаев этих народов, стремившихся тем самым закрепить свое господство и сохранить себя от растворения в составе более сильной и развитой китайской культуры. Одежда кочевников была приспособлена к верховой езде в степях, в связи с чем неширокие, короткие халаты и узкие рукава плотно облегали тело, а круглый, под
самое горло, ворот на застежках хорошо прикрывал грудь. Правление захватнических династий непосредственно отражалось в истории китайского костюма сужением одежды и появлением ее новых видов. Обычно вторжение кочевнической моды начиналось с мужского костюма, так как мужчинам приходилось служить при дворах завоевателей. У степных народов были заимствованы штаны, кофты и безрукавки, которые стали неотъемлемой частью китайского женского костюма.
В повседневной жизни оседлых жителей тайги и тундры сейчас трудно увидеть национальную одежду предыдущих поколений. Все коренные жители Дальнего Востока носят обычную современную одежду и обувь европейского типа. Только в сундуках у стариков можно найти старинную одежду, а иногда и полные свадебные или похоронные комплекты. И лишь в промысловой одежде сохраняются еще старинные традиции. Так, до 50-х гг. на рыбный промысел нанайцы и ульчи надевали непромокаемую одежду и обувь из рыбьей или нерпичьей кожи -халаты, юбки, куртки, унты, рукавицы, а зимой еще и широкие шубы из собачьего меха.
В настоящее время у коренных жителей Дальнего Востока одежда и обувь используются в зависимости от времени года и характера занятий. Одежда чаще всего бывает комбинированной: внизу европейская (белье, рубашка, брюки), сверху - национальная (кухлянка, камлейка, торбаса). Женщины повсеместно предпочитают современную одежду: пальто, платье, нижнее белье, чулки, туфли. Старинная женская одежда сохраняется лишь в тундре, да и то у женщин старшего возраста.
В прошлом потребности в одежде и обуви удовлетворялись каждой семьей самостоятельно. Шитьем занимались женщины, навыки этой работы прививались им с раннего детства. В настоящее время большинство девушек-северянок уже не владеет искусством изготовления такой одежды. Вынужденный в 70-е гг. переход оленеводов и морских зверобоев на фабричную одежду отрицательно сказывался на здоровье людей, поскольку она не может конкурировать с одеждой традиционной. Материалы, из которых шьется национальная одежда, пока что не имеют равноценных заменителей. Именно шкура и кожа нерпы, лахтака, моржа и оленя обладают рядом качеств, соответствующих суровому климату. Так, из шкур лахтака изготавливаются очень крепкие ноские подошвы. Кухлянка, сшитая из шкур оленя, не только хорошо хранит тепло, но и служит замечательным спасательным средством. Если охотник случайно провалился под лед или упал с лодки в воду, кухлянка предохранит тело от переохлаждения и долго держит человека на поверхности.
В поселках носят обычные современные платья и костюмы. Даже промысловый костюм из оленьего меха или ровдуги нередко похож теперь на куртку современного покроя. В дорогу поверх обычной одежды эвенки и эвены надевают длинные тулупы или шубы русского покроя.
Следует отметить, что у народностей Амура стойко сохраняется традиционный халат. Зимой они носят меховые шубы или теплые стеганые халаты, молодежь - короткие меховые куртки из шкур собаки или нерпы, сшитые по моде и украшенные национальным орнаментом. Прочное место в современном быту занимает национальная обувь - унты, как зимние, так и летние, сшитые из шкур, ровдуги, отделанные орнаментом, красиво расшитые бисером. По материалам раскопок в одной из могил у села Троицкого, которое находится на реке Белой -притоке Зеи, в районе Благовещенска на ногах погребенного были обнаружены меховые сапожки. Поверху они были отделаны пояском из бронзовых пронизок бипирамидальной формы. Поясок, украшавший сапог, насчитывал 22-26 пронизок. В некоторых могилах на костях ног встречалась россыпь бус из халцедона и мелкого бисера. Вполне вероятно, что это остатки украшения не сохранившейся обуви мохэских племен средневекового Севера-Востока Китая.
Мужские унты шьют с высоким голенищем, женские - с низким. У них чуть загнутый вверх носок, на голенище разрез спереди. Домашняя женская обувь изготавливается из стеганой
ткани. Пожилые женщины носят ее и на улице - туфлями, сандалиями. В обувь кладут стельку из осоки и надевают чулки из меха, ткани, кожи. Праздничную обувь шьют из белых нерпичьих шкур, вышивают ее шелком, оленьим волосом и украшают аппликацией, бисером.
А вот национальные головные уборы встречаются редко. Только в бабушкином сундуке можно найти старинную берестяную конусовидную шляпу, украшенную орнаментом, женскую шапку из простеганной ткани в форме капора с шишечкой на макушке, свадебную рысью шапку с ушками и опушкой из меха. На промысле охотники носят традиционные капорообразные меховые шапки с наушниками.
Окладников, А.П., Деревянко, А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья. - Владивосток: Дальневосточное книжное изд-во, 1973. - 440 с.
ARTICLES OF CLOTHING IN CHINA”S HISTORY (на кит. яз.). - Пекин, 1994. - 334 с.
История культуры Дальнего Востока России XVII - XX веков. - Изд-во Дальневост. ун-та, 1998. - 300 с. Белозерова, В. Одежда китаянки II Альянс. - 1998. - № 8. - С. 40-44.
Шавкунов, Э.В. Государство Бохай и памятники его культуры в Приморье. - Ленинград: Наука, 1968. -129 с.
История и культура нанайцев. Историко-этнографические очерки I под ред. В.Л. Ларина, В.А. Тураева, Н.В. Кочешкова, А.Ф. Старцева. - СПб.: Дальневосточное отделение, РАН; Наука, 2003. - 325 с.
Деревянко, Е.И. Мохэские памятники Среднего Амура. - Новосибирск: Наука СО, 1975 .- 250 с.
