CC BY
4
УДК 391:63 UDC
DOI: 10.17223/18572685/71/16
Красота, скрытая в деталях. Украшения для нарядов русинов Шлахтовских
М.Тимохович
Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине Польша, 20-031, г. Люблин, Пл. М. Кюри-Склодовской, 5 E-mail: [email protected]
Авторское резюме
Описаны характерные для русинов-шлахтовских вышивки и орнаменты, использованные в национальном костюме, который они носили до 1950-х гг. Большое значение придавалось исполнению и подбору украшений. Они лучше всего показывали отличие данного наряда от других в регионе. Богатство нарядов также сообщало о достатке и положении семьи в данной общине. Речь идет не только о навыках или эстетических предпочтениях, но и об изменениях, происходивших в народных костюмах. На выбор узоров, используемых в вышивке или печати на холсте, также повлияли такие факторы, как традиционные обычаи, верования или магия. Исследование основано на доступной литературе, сохранившихся экспонатах в польских этнографических музеях и архивной фотодокументации, в том числе из архива лемковского ансамбля песни и пляски «Кычера» из Легницы.
Ключевые слова: русины шляхтовские, Польша, народные костюмы, вышивка, традиции
Beauty hidden in details. Ornaments for the outfit of the Szlachtowa Rusins
Mariola Tymochowicz
Maria Curie-Sklodowska University in Lublin 5 PL Maria Curie-Sklodowska, Lublin, 20-031, Poland E-mail: [email protected]
Abstract
The article describes the embroidery and ornaments of the national costume worn by Rusins in Szlachtowa until the 1950s. Great importance was attached to the ornaments, since they best showed the difference between regions. The wealthy embroidery and ornaments signalled the prosperity and position of the family in the community. Today the decorations tell not only about skills or aesthetic preferences, but also about the changes that took place in folk costumes. The choice of patterns in embroidery or canvas prints was also influenced by such factors as traditional customs, beliefs or magic. The study was based on the available literature, preserved exhibits in Polish ethnographic museums and archival photographic documentation, including the documents from the Archives of the Lemko Song and Dance Ensemble "Kyczera" from Legnica.
Keywords: Szlachtowa Rusins, Poland, folk costumes, embroidery, traditions
Русинское поселение в Польше, как писал Роман Рейнфусс в 1947 г., заканчивалось «с запада полуостровом Лемко, доходящим до реки Попрад. Западнее Попрада на северной стороне Карпатских гор находится только один русинский остров, состоящий из 4 деревень: Шляхтова, Явирки, Била Вода и Чорна Вода» [9: 160]. Как утверждают исследователи, это было четыре самых западных поселения лемков в Польше. В этих сёлах насчитывалось по 400-800 жителей, всего 2 200 лемков и около 100 поляков [6: 123]. Эти деревни были расположены в верхней части бассейна реки Руска. Бассейн реки Руска с севера, востока и юга был ограничен горными хребтами. Он был открыт только с запада, т. е. со стороны Щавницы, к которой вел единственный путь. Здесь жили русины-шляхтовцы1, которые зарабатывали на жизнь разведением волов и овец и земледелием. Жители Чорна Воды дополнительно занимались лесозаготовками, а Шлахтовой и Явирок изготавливали деревянные предметы (сувенирные шкатулки, ложки). Мужчины из Билой Воды занимались ремонтом глиняной посуды с помощью проволоки. Эта группа находилась всего в 14 км
от других посёлков лемков. По культуре лемки-шляхтовцы, жители этих четырёх сёл, были объеденены в первую очередь с лемками Польши, поскольку, входили вместе с ними на протяжении столетий в состав одной и той же у Перемышльской епархии [6: 169]. Это их существенно отличало от живущих сосвсем рядом лемков Словакии. Поэтому Р. Рейнфусс не без основания утверждал, что «несмотря на значительное сходство культур спишских и шляхтских русинов, между ними явно ощущается групповая обособленность, возникшая частично на фоне осознанных, незначительных культурных различий, а частично в результате принадлежности к двум разным политическим организмам» [9: 165].
Географическая, социальная изоляция и, наконец, бедность, в которую была ввергнута Шляхтовская Русь, сыграли свою роль. Такая ситуация означала, что «это население, хотя и было втянуто в поток культурных изменений, происходивших в Западных Карпатах, никогда не могло идти в ногу со временем, принимая все новинки с большим опозданием. Поэтому в культурном инвентаре Шляхтовой Руси сохранилось много форм, которые у соседей либо совсем вышли из употребления, либо претерпели далеко идущую эволюцию» [9: 235]. На выделение этой этнографической группы в 1930-е гг. повлияли бы особый язык, обычаи и костюмы, которые они использовали.
К сожалению, этнографический регион, известный как Русь Шлях-товая, прекратил свое существование в конце первой половины XX в. в результате насильственного переселения его жителей в Украинскую ССР в 1945-1946 гг. и операции «Висла» в 1947 г., в ходе которой жители были депортированы в западные и северные регионы Польши. Там они уже не составляли компактной группы, что было одной из целей переселения. Сохранились также немногие культурные артефакты этой группы, и описанием их жизни и истории мы в значительной степени обязаны исследованиям Ю. Тарновича и Р. Райнфусса.
Особую ценность представляют исследования, выполненные ещё до трагических событий 1945-1947 гг. Ю. Тарновичем. Так, автор, исследуя одежду лемков-русинов, поделил её на три территориальные группы. Территорию Шляхтовой, Явирок, Билой Воды, Чорной Воды он отнёс к Западной Лемковине. Ю. Тарнович подчеркнул, что орнаментальные формы одежды этих русинов отличают их от гуральского или мазурского народного искусства, хотя не возражал против перекрещивания здесь словацких, чешских и гуральских влияний [13: 107].
В данной статье мы сосредоточимся на описании специфической орнаментации костюма шляхтовских русинов, основываясь на сохранившихся музейных экспонатах2 и фотодокументации из коллекции архива Лемковского ансамбля песни и танца «Кычера» в Легнице.
Этот костюм был описан только Романом Рейнфуссом [9] и Ежи Саржиньским [12], но они не включили более широкое описание использованных орнаментальных мотивов. Хотелось бы более подробно рассказать об орнаменте, так как используемые швы, галантерейные дополнения, подбор и сочетание различных узоров, а также их расцветка и расположение элементов на конкретных предметах одежды явно отличают данный костюм от других, найденных в данной части страны. Костюм всегда является одним из важнейших отличительных признаков той или иной этнографической группы. А русины особенно гордились своим костюмом; он позволял им подчеркнуть свою культурную идентичность среди других карпатских народов.
Одежда играла чрезвычайно важную роль в жизни бывших жителей села. Как правило, на ее украшение не жалели финансов. Количество украшений показывало материальное положение владельца, его социальный статус. Украшения различались по семейному положению, возрасту и полу владельца. Особые элементы наряда отличали невест от замужних женщин и холостяков от женатых мужчин. До первой половины XX в. наряд, ныне известный как национальный костюм, также был отличительной чертой крестьян. Его носили только во время важных религиозных мероприятий и церемоний. Он отличался от повседневного стиля большим количеством элементов, более качественными тканями и украшениями. К сожалению, из-за интенсивных цивилизационных изменений и связанных с ними преобразований в жизни и мировоззрении сельского сообщества, костюм больше не используется в быту. В настоящее время он используется в основном народными артистами, группами или представителями общественных организаций, которые хотят таким образом подчеркнуть свою местную или региональную принадлежность.
Цель статьи - на основе сохранившихся музейных экспонатов и архивных материалов представить специфику орнаментации в костюме Руси Шляхтовой. Этот тип костюма еще не был подробно описан с точки зрения используемых украшений. Это один из самых интересных и красивых костюмов, который уже не часто носят (в Польше только члены фольклорной группы «Кычера» из Легницы), поэтому о нем стоит вспомнить.
До первой половины XIX в. в костюмах этносов, населявших Пени-ны, было много общих элементов. Мужчины носили фетровые шляпы с рваной бахромой, белые костюмы (суконные пальто) до колена с широкими складками по бокам, а женщины - красочные чепчики с характерной выемкой над лбом, рубашки с красными полосами на плечах и юбки с белыми и красными продольными полосами [10: 5]. Со временем под влиянием городской моды, туризма, различных эсте-
тических потребностей, этот вид одежды начал диверсифицироваться на местном уровне. На рубеже XIX и ХХ вв. стали использоваться несколько иные фасоны, изменилась длина отдельных элементов внешних покрытий, были введены новые декоративные мотивы в жакетах, жилетах, брюках. В женской одежде появились новые элементы в рубашках, корсетах, куртках и фартуках.
В Польше костюмы украшали в основном вышивкой, галантерейной фурнитурой, тканями и вышитым кружевом. Самым популярным методом было украшение готовых изделий вышивкой. Пошив готовых аппликаций, различных видов лент, пайеток и фрагментов тканей появился во второй половине XIX в., когда начала интенсивно развиваться текстильная и галантерейная промышленность, и эти материалы стали доступны и жителям деревни. Тогда же стали использовать и фабричное кружево. Ручное производство кружева (крючком, блоком или кисточкой) было ограничено лишь несколькими регионами, где техника их изготовления была передана крестьянам.
Самым популярным и древним способом украшения народного костюма была вышивка, которая заключалась в сшивании двух элементов вместе для укрепления их и края, чтобы они не потрепались. Со временем помимо практической функции она приобрела еще и эстетическую. Этот метод стали использовать не только по швам, но и в более открытых местах для украшения одежды. Народная вышивка отличается используемым сырьем, декоративной умеренностью, компактным и идеально составленным рисунком, расположенным полосами или симметрично, а также соответствующим подбором цвета и толщины ниток к фактуре вышитого материала. Его всегда подбирали к соответствующему предмету одежды, который он украшал, усиливал или подчеркивал. В нем мы находим различные заимствования техник и узоров из исторической (ренессансной или барочной) вышивки3. Некоторые узоры распространились в сельскую местность из близлежащих городских центров, где существовали вышивальные гильдии, или из монастырей, где монахини делали вышитые ризы или скатерти для алтарей. Эти недавно приобретённые техники и узоры часто были адаптированы к навыкам их создателей, доступности сырья и, прежде всего, к эстетическим потребностям местных жителей (рис. 1).
В народной вышивке важно было адаптировать технику к используемому материалу, что позволило добиться желаемого эффекта. В первую очередь это были лен, шерсть, кожа, а затем тюль, шерсть, бархат, шелк и другие фабричные материалы. До XIX в. использовалось только натуральное сырье. Сами женщины изготавливали и ткани, и нитки.
Рис. 1. Пара в реконструированном рождественском костюме (Явиркы). Архив Лемковского ансамбля песни и танца «Кычера» вЛегнице (ЛАГПТКвЛ, экспонат № 40859 / МЕК). Фото П. Кузяк
Последние были доступны только в основных цветах, которые можно было получить естественным путем. Это были такие цвета, как белый, черный, красный и бордовый. В конце XIX в. разноцветные фабричные нити стали перебирать. В результате цветовая гамма вышивки расширилась. Также стали использоваться другие типы швов. Их можно разделить на две основные группы. Первая - так называемая счетная вышивка, т. е. тесно связанная со структурой полотна; нити в них продеты между утком и основой. Это полукрест и крестик, стропильные стежки,тесьма, нарезка и продевание ниток [2: 22]. Во вторую группу входят бесчисленные вышивки, которые свободно наносятся на ткань и не связаны с ее структурой. Это
плоские и выпуклые стежки, трикотажные стежки, стежки позади и перед иглой, цепные стежки, атласные стежки, растушеванные стежки, аппликации, накладные стежки, вышивка на тюле [8: 7]. Некоторые швы и декоративные мотивы получили свои диалектные названия. Существуют также стежки, характерные только для одного региона, например вышивка крестиком Истебна, петля Янина, петля Курпие или петля Закопанэ [2: 30].
Рисунок вышивки в наряде обычно был неизменным. Предполагалось подчеркнуть отдельные элементы гардероба, направить закрывающий его декоративный мотив. Правильный подбор рисунков придавал одежде благородный вид [4: 233]. Изначально вышивка была скромной и тонкой, подходящей к простоте всего наряда. В последующие века, благодаря творчеству талантливых сельских женщин, вышивка становилась все более выразительной и охватывала все большую площадь поверхности одежды4. Примененные декоративные мотивы позволяли быстро узнать, кто владелец наряда. Образцы определяли его пол и возраст. Женщины обычно отличались более богатой палитрой цветов и более сложными композициями мотивов. Молодым людям не терпелось познакомиться с любыми новыми веяниями. Также в вышивке использовались насыщенные цвета, не подходящие для пожилых людей, их наряды должны быть более сдержанными. Орнаменты, использованные в праздничной одежде, также были отличительной чертой принадлежности к региону. Каждый из регионов отличался климатом, топографией, экономическими условиями. Эти факторы существенно повлияли на внешний вид костюмов. Карпатским горцам приходилось приспосабливать свою одежду к горному климату и местности, а также к пастушеско-земледельческому типу хозяйств. Они разработали похожие стили для отдельных предметов одежды, использовали одно и то же сырье для их производства и украшали их, казалось бы, одинаковым образом. Однако после более тщательного анализа выясняется, что представленные украшения различались по технике и мотивам.
Что же касается проживающих в Польше русинов, то до конец XIX в. их праздничная одежда за десятилетия почти не изменилась, а используемые украшения были очень скромными. Коренные изменения в одежде лемков-русинов начались в начале прошлого века, что было связано со все более интенсивными изменениями в культуре. Упадок пастушества, начавшийся во второй половине XIX в. через отмену крепостных, плохое состояние земледелия привели к тому, что многие жители обсуждаемого региона были вынуждены браться за дополнительную работу. Это требовало частого пребывания вдали от дома, но давало возможность познакомиться с другими
людьми и культурами, а также перенять новые модели поведения. В то время расширилась вышивка на брюках, жилетах, гунях в мужской одежде, а также на женских корсетах и куртках. Также наблюдались изменения в орнаменте рубашек. К сожалению, новая мода способствовала отказу от старых форм мужских головных уборов или женских юбок с узкими вертикальными полосами (так называемые канафы) и красиво декорированных дубленок и чепчиков Spis, вырезанных выше лба. Как подчёркивал один из предшественников Р. Рейнфусса -Ю. Тарнович, женские головные уборы западной группы лемков-русинов отличались от центральной и восточной части польской Лемковины отсутствием белых платков [13: 107]. Новые элементы декора существенно повлияли на внешний вид наряда, составив его дополнительное преимущество. Хотя некоторые из этих мотивов были заимствованы у соседних групп, в основном у русинов-лемков Щавницы, были разработаны узоры, которые позволили выделить их в отдельный тип.
Введение новых техник вышивки потребовало использования большего количества стежков и дополнительных цветов. Помимо вышивки использовались также цепные, струнные, стропильные и атласные стежки. Их шили из шерстяной пряжи, которая гармонировала с плотной шерстяной тканью. Из последней шили брюки, жилеты и верхнюю одежду. Узор был создан путем точного сочетания различных стежков, создавая очень сложную полосатую систему, которая была симметрично расположена по швам, карманам и ширинке брюк, в верхней одежде по краям и карманам, вдоль застежек и воротника-стойки, а также в нижней части рукавов.
Шерстяные брюки для праздничного наряда были украшены вышивкой по боковым швам. Их центр был заполнен красно-оранжевым сафьяном с красными и белыми полосами, вышитыми крестиком, челночным стежком и зигзагом. Вдоль получившейся системы полос были размещены вертикально зеленые, темно-синие и розовые крошечные лапки или упрощенные цветы. Узор, идущий по внешним швам, стыкуемый на тыльной стороне ягодиц, дополнительно имел вертикальный узор с обеих сторон на уровне карманов. Это мог быть узор в виде трех петель - аналогичный тому, что используется на конце тесьмы в пряжках мундира, или в виде более сложного букета, похожего на вышитые жилетки. В нижней части штанин, в разрезе, называемом танире, по всей их длине был еще один узор - продолжение выкройки шва. Раньше его дополнительно украшали полоской из маленьких стилизованных цветочков или плотно расположенных петель, которые выполнялись цепным швом. Обе стороны верхней части разреза также украшены так называемыми serc6wka (диалект),
т.е. орнаментом, напоминающим бутоны цветов и отходящий от пришитого на его конце монумента из пряжи. В верхней части брюк, а также в боковых швах, есть вышитая ширинка, которая облегчает их надевание, называется тапочками. В нижней части вышивки имелась так называемая ракушка,т. е. узор в форме сердца, заполненный одним цветком внутри. Разрез на штанах прикрывался сверху куском шерстяной ткани, называемым фартуком. Его края украшали зубцы или вышитый посередине одиночный цветок. По краю кармана нашивался чуть более узкий узор в полоску, как и на швах, а под ним цветочный узор, такой же, как на верхней части каймы. Брюки для мальчиков были декорированы скромнее, с вышивкой по швам, по низу штанин и на лету. По обеим сторонам сердца в верхней части расположены одиночные цветы или спираль (рис. 2).
Рис. 2. Брюки сИсЖэзше (Била Вода), 30-40-е гг. XX в. Экспонат из Этнографического музея Северина Удзела в Кракове (номер экспоната 40859 / МЕК). Фото из А^РП"К\М.
Жилеты мужские, т. н. воронки, были из шерсти темно-синего или черного цвета. Композиции, размещённые на их краях, имели систему полос с повторяющимися мотивами в определенном ритме. Обычно имелся красный или кремовый зигзагообразный узор на каждом краю жилета, за которым следовали другие крошечные цветы. Закрепив выкройку, узор дополнительно расширялся широкой вертикальной полосой, наполненной цветами разного размера, стеблями и листьями. Аналогичный мотив пояса повторялся и на воротнике-стойке. Передняя часть жилета также была заполнена небольшими пучками по внутренним краям, немного крупнее по углам и повторялись на спине. По нижнему краю был вышит более крупный букет, а по центру верхнего края - меньший. Мотив букета оформлен симметрично. Он был образован центральным зеленым стеблем с двумя более толстыми красными или розовыми цветками, заканчивающимися более крупными. Между ними были сшиты более мелкие элементы с крошечными белыми и красными цветочками и листьями, иногда с колосьями. Анализируемый узор был компактным и замкнутым вверху полукругом. Хотя меньшие букеты были более вытянутыми, они также располагались симметрично. Можно найти более скромную композицию с одним или тремя цветочками на карманах. На жилетках мальчиков не было дополнительных цветочных мотивов, только нашивался полосатый узор по краям. Мужские жилеты шляхтовские русины, по сравнению с жилетами Щавницы, отличались очень компактным узором, закрытым полукруглыми цветами, что позволяет сделать вывод о том, что шляхтовские русины разработали собственный характерный канон (рис. 3).
Декор на гунях, т. е. на светлых и темных свитках шляхтовских русинов, также отличался от тех, что использовали их соседи. Это была красочная поясная вышивка, которая располагалась вдоль всей правой и части левой застежки, на воротнике и манжетах гуни. Декор состоял из прямых линий, зигзага и цепочки. В мужском наряде справа спереди и на воротнике был орнамент из отдельных цветов, ритмично расположенных друг над другом. При застежке из петель пришивался дополнительный вертикальный мотив более крупного веерообразного цветка, а по обе стороны от него было по два-три чуть меньших.
Этот узор ритмично повторялся трижды по всей длине на правой стороне застежки и только один раз на левой стороне. Один из более мелких цветков этого узора дополнительно повторялся на кармане. Женские жакеты также имели декорированный воротник, нижнюю часть рукава, застежку с двух сторон и нижний край по всей ширине. Выкройка была немного уже, чем у мужского жакета, и состояла из
петли Янина,стежка зигзаги на внутренней стороне отдельных швов в елочку, вышитых по всей длине двумя разными цветами. Воротник имел такой же узор. Его только дополнительно украшали тропинкой внутри и небольшими цветочками или бутонами.Узкая полоска красного материала, нарезанная шестеренками, пришивалась с лицевой стороны. В центре этой поясной системы был узор из красной ткани, прошитый подшивкой или челночным стежком. Это приложение называлось соЬпЛук (когутик). По краям или в центре этого орнамента вышивались маленькие звездочки, а иногда и дополнительные простые листочки или птичьи лапки. Иногда по обе стороны от когутика помещали изображения звезд, но более сложного рисунка. Похожий когутик использовался в мужских длинных гунях, вышедших из моды в начале XX в. Отличие заключалось в том, что это украшение было изготовлено из синей шерстяной ткани и не жекорировалось звездами. Гуни мальчиков украшали так же, как и мужские, но на лицевой стороне вышивали только два вида веерных цветов: один побольше, другой поменьше. Их размещали на большом расстоянии друг от друга. Использование таких разнообразных орнаментов в описываемых частях одежды доказывало наличие разделения по полу и возрасту, которое на самом деле имело практическое применение, несмотря на одинаковый крой.Таким образом указывалась иерархия в семье. Мужчины, которые обладали наибольшими правами и властью в семье, обладали самой богатой одеждой,женщины более скромной,а дети,
Рис. 3. Жилет лейбик (Била Вода), 30-40-е гг. XX в. Экспонат из Этнографического музея Северина Удзела в Кракове (41611 / МЕК). Фото из А^РИК«/!.
которые полностью подчинялись своим родителям, самой простой. Стоит добавить, что мужчины носили наиболее вышитую одежду, что было не так распространено в других регионах Лемковины и обычно влекло за собой дополнительные расходы5.
Праздничный наряд холостяков также включал в себя декоративные застежки - разновидность обтягивающих манжет, которые изначально вязались из крашеной шерсти, а в 30-е гг.XX в. их стали шить из шерстяной ткани и полностью декорировать вышивкой,аналогичной той, что использовалась на крае жилета,т. е. ритмично повторяющиеся пояса. Манжеты могли быть одинарными или двойными с цветочным рисунком и атласной строчкой ярких цветов. Именно русины с Явирок и Шляхтовой делали такие украшения [9: 220] (рис. 4).
Женские корсеты были относительно скромно декорированы по сравнению с мужскими жилетами. Первоначально их шили из покупной красной или черной шерстяной ткани (так называемая поза), а затем из красочных узорчатых тибет и бархата. Передняя часть корсета застегивалась на один ряд блестящих латунных пуговиц, взятых со старой австрийской формы или привезенных из Америки живущими там родственниками [12: 239]. Края выреза горловины, вырезы для рукавов, портмоне и некоторые края застежки обычно обшивались красной или красно-зеленой, а иногда и темно-синей
Рис.4.гаручники (Била Вода), 30-40-е гг.XX в.Экспонат Этнографического музея Северина Удзела в Кракове (41622 / МЕК). Фото из А1гРГГК\/у|_
зубчатой галантерейной лентой. Основным украшением корсета была горизонтальная вышивка, уложенная в композицию из цепных линий, отходящая от пуговиц. Одна прядь состояла из трех линий, оканчивающихся двумя или тремя петлями. Этот вид украшения относился к тесьме, использованной на военной форме. В последний период существования этого наряда женщины Шляхтовой Руси вышивали корсеты красочными нитками в цветочные букеты, похожие на узоры Щавницы, т. е. вышивка была менее компактной и не такой просторной, как в жилетах. Дополнительно они украшались пайетками.
Остальные элементы женской одежды изготавливались из самодельной рубчатой ткани, которую ткали из льняных или хлопково-льняных нитей на многожильных ткацких станках. Из этой ткани шили юбки и носовые платки, а некоторые фрагменты использовались для украшения рубашек. Юбки изготавливались из мелко гофрированной ткани, вытканной вертикальными тонкими полосами, чаще всего красно-белыми, а иногда и с добавлением темно-синих нитей. Такие юбки назывались канафами. Они вышли из моды в начале XX в. (рис. 5).
Женщины также носили раньше своего рода шарф, который накидывали на плечи. Он был длиной 180 см и 60 см шириной и сделан из цельного куска ткани. Декоративные горизонтальные красные полосы обычно плели только по их концам. Некоторые из них также были отделаны кружевом.
В рождественских рубашках женщины также использовали куски ткани, сплетенные в крошечные полоски. Они располагались на верхней части рукава, имели ширину 10-12 см и назывались прожилками. Помимо традиционных красных полос на белом фоне некоторые женщины переплетали свой узор красной и белой нитью, а также вводили тонкие вставки из темно-синей нити. Узкая рубчатая ткань использовалась для пришивания краев выреза рубашки (без воротников и других типов воротников), а также на манжетах, застегивающих широкие рукава. Они соединились в одном элементе мастерства, ткачества и вышивки, потому что в нижней части манжеты была широкая полосатая плетеная прядь, а ее край дополнительно обшивался густо рифленой льняной оборкой или прошивался хлопчатобумажным кружевом, образующим своеобразное полотно. В верхней части манжеты с помощью белых или белых, красных и темно-синих нитей ткань обшивалась крестиком или челночным стежком, создавая узкую манжету и одновременно декоративный геометрический узор. В период первой половины ХХ в. рубашки украшались только белым атласом и ажурным швом, а главным их украшением был длинный закатанный воротник или ерш, расшитый ажурным швом или изготовленный из фабричного кружева.
Рис. 5. Женский костюм рубежа XIX и XX в. Экспонаты из архива ЛАГМТКвЛ.
Фото П. Кузяк
У этого типа рубашек манжеты были уже и имели только узкую оборку, вышитую наподобие ерша.
В начале XX в.женщины начали носить льняные юбки и фартуки с ручной печатью (тиснением) нежным белым, чаще всего цветочным узором на синем,темно-синем или темно-зеленом фоне. Некоторые юбки и все фартуки имели дополнительную зону горизонтальных узоров в нижней части, состоящую из 3-4 полос с разными, немного крупнее, чем те, которые составляют фон и цветочные мотивы. На фартуке была такая же вертикальная полоса по бокам. В Спише красильщики из небольшого городка занимались печатью холстов с помощью деревянных блоков в манере, напоминающей батики.
Когда красильный цех прекратил свое существование в Щавнице, красильщики перенесли свои холсты для печатания узоров в Любовь и село Старый Спиш [9: 213].
Женская дубленка,также сшитая в Бр^г, была особенно ярко декорирована спереди, сзади и на рукавах. Цветочный и геометрический орнамент красного цвета был выполнен из вышивки челночным стежком, пришитых ремешков и аппликаций из тонкой козьей кожи. Две дубленки,хранящиеся в Краковском музее, демонстрируют мастерство тогдашних меховщиков (рис. 6).
В анализируемых нами узорах следует обращать внимание на цветовую гармонию, подчеркивающую красоту вышивки. Преобладающий цвет в выкройках брюк, гунь, рубашек, канаф и юбок из овчины красный, который не только отлично выделялся на светлом фоне, но и играл эстетическую, защитную и эротическую роль.Уже в древности этот цвет использовался как защита от демонов и опасностей. Однако в алхимии красный приравнивался к свету солнца, мудрости. Так как он бросался в глаза, иногда считался сигнальным цветом, «обещанием» изменить новую жизнь [7: 28]. Считалось, что «обладание красным предметом должно приносить удачу или, по крайней мере, отвращать неудачу» [5: 230].
В народной культуре красный цвет считался одним из самых распространенных средств «оберега» [3:182]. Этот цвет также ассоциировался с огнем, любовью и смертельной борьбой [1: 61]. Красный цвет обладал силой и страстью [11:45]. В вышивке этот цвет должен
Рис. 6. Женская дубленка (Явирки), начало XX в. Экспонат Этнографического музея Северина Удзела в Кракове (12488 / МЕК). Фото из архива ЛАГМТКвЛ
был не только выполнять апотропные функции, но и играл важную роль в любовной магии. Красный должен был вызывать страсть и чувственность, но очень завуалированно, так как наряд не мог быть провокационным. Использование красного цвета позволяло выде-лияться, этому же способствовало и правильное размещение цвета на разных частях одежды.
Поскольку изготовление большинства украшений требовало физической силы и опыта (чаще всего они делались на шерстяных платьях, коже или принтах), занимались этим мужчины. Нанесение краски, скорняжное дело требуют профессиональных знаний, специальных навыков и инструментов. Женщины занимались ткачеством, пошивом менее сложных предметов одежды, вышивкой рубашек и корсетов из более тонких тканей. Здесь стоит подчеркнуть, что создатель наряда был его дизайнером, изготовителем и пользователем одновременно. «Поэтому его работа всегда определялась конкретными потребностями, то есть потребностями, которые он прекрасно знал, потребностями, которые задают направление художественного решения. Добавим, что эти потребности были общими для всего сообщества, которое могло поддержать в них создателя. Мнение сообщества, основанное на традиции, поддерживало принципы мысли, дисциплину мастерства, контролировало и подчиняло изобретения людей» [4: 235]. В украшении наряда можно было использовать собственный декор, придав ему индивидуальный характер. Это было связано не только с эстетическими потребностями и желанием выделиться, но и с желанием повысить ценность одежды, например использование более качественного сырья богатыми людьми подчеркивало престиж их владельцев. В настоящее время костюмы и их украшения также являются важным источником знаний о старой традиционной культуре русинов, о навыках и потребностях их создателей.
Роман Рейнфусс, исследователь Шлахтовских лемков-русинов, на основе своих исследований первой половины XX в. писал, что для этих сообществ одежда когда-то играла важную роль в формировании чувства принадлежности к группе. Жители этих мест считали свои костюмы более красивыми и ценными, а к костюмам соседей относились с иронией [9: 164-166]. Наиболее заметной отличительной чертой региона были орнаменты, использованные в описываемых элементах костюма. Созданные русинами орнаменты в виде замкнутой композиции, ритмично повторяющихся элементов разной последовательности подчеркивают важные детали наряда. Особо развитый орнамент мужской одежды служил как для подчеркивания положения мужчины в семье, так и в местном сообществе, где одежда определяла материальный статус.
Оригинальные элементы костюма русинов Шлахтовских сейчас хранятся в четырех польских музеях. На основе этих коллекций и собственных экспонатов ансамбль лемковской песни и танца «Кы-чера» реконструировал весь костюм шляхтовских русинов для нужд сцены, сохранив все детали, в том числе орнамент6. Мы надеемся, что современные дизайнеры проявят интерес к этому прекрасному костюму с его необыкновенным узором и используют его для создания одежды. Этнодизайн - это явление, которое наблюдается в последние несколько десятилетий. Это возвращение моды, возвращение к жизни забытых костюмов и узоров, тесно связанных с ними.
Примечания
1. Эту группу, как составную лемков-русинов, исследовали много учёных, например Ю. Тарнович и другие. Позже эту группу исследовал также и Р. Рейнфусс [8: 162].
2. Немногие предметы костюма сохранились в польских музеях, большинство из них в Этнографическом музее Северин Удзела в Кракове (4 рубашки, 2 оборки, 4 корсета, 2 юбки, 3 гуни, 2 узла, 6 жилетов, 3 брюк), Государственном этнографическом музее в Варшаве (3 рубашки, 2 гунии, 1 оборка), Татранском музее доктора Тытуса Ха-лубиньского в Закопанэ (1 жилет, 1 юбка, 1 овчина) и в двух частных музеях: Музее лемковской культуры в Зындранове (1 жилет, 1 юбка, 1 овчина), Музее лемка Павла Стефановского в Белянке (1 брюки, 1 жилет, 1 хуния). Элементы костюма русинов хранятся также в Национальном музее Андрея Шептицкого во Львове.
3. Техники и узоры вышивки также пришли в Польшу из соседних стран, таких как Германия, Чехия, Словакия и Россия.
4. Знаки вышивки из самого начала ее возникновения носили магический и символический характер. Затем в вышивке появлялись все более декоративные элементы, терялась память о значении её знаков.
5. Надо указать, что рассматриваемый автором регион отличался от Восточний Северной и Центральной Северной Лемковины тем, что здесь гуни шили из белого сукна, что обязательно влияло на художественное решение общей композиции с применением вышивки. Наряду с другими особенностями это было чертой художественного оформления одежды данного специфического региона [6: 95].
6. Здесь мы хотели бы поблагодарить менеджера команды Ежи Старжинского за то, что он поделился фотографиями, которые были использованы в этой статье.
ЛИТЕРАТУРА
1. Biederman H. Leksykon symbol! Warszawa: Muza SA, 2001.
2. Biachowski A. Hafty poLskie szycie. LubLin-Toruñ: PoLskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2014.
3. Bogatyriew P. Semiotyka kuLtury Ludowej. Warszawa: Pañstwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
4. JackowskiA. O motywach Ludowych i ich adaptacji //PoLska Sztuka Ludowa. 1960. R. XIV. Z. 4-6. S. 231-242.
5. Kowalski P. KuLtura magiczna. Omen, przesgd, znaczenie. Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, 2007.
6. Лемювщина: у 2 т. / [вщ. ред. С. Павлюк]. Львiв: Ыститут народознавства НАН Укра'ши. Т. 1: Матерiальна культура. 1999. 360 с.; Т. 2: Духовна культура. 2002. 420 с.
7. Oesterreicher-Mollwo M. (oprac.) Leksykon symboLi. Warszawa: Wydawnictwo ROK Corporation SA, 1992.
8. Piskorz-Branekova E. PoLskie Hafty i koronki. Zdobienia stroju Ludowego. Warszawa: Muza SA, 2005.
9. Reinfuss R. Próba charakterystyki etnograficznej Rusi szLachtowskiej na podstawie niektórych eLementów kuLtury materiaLnej // Lud. 1947. VoL. 37. S. 160-235.
10. Reinfuss R. Strój góraLi Szczawnickich. AtLas PoLskich Strojów Ludowych, cz. V, z. 18, LubLin: PoLskie Towarzystwa Ludoznawcze, 1949.
11. Strauve H. Estetyka barw. Zasady upodobania w barwach i ich zastoso-wanie do stroju, sztuki i wychowania estetycznego, Warszaw, 1885.
12. Starzynski J. Rusini SzLachtowscy / Krakowiacy, Lachy, GóraLe, stroje wsi matopoLskiej, T. X, temkowie Sgddeccy i GorrLiccy, Rusini szLachtowscy, Nowy Sgcz: MatopoLskie Centrum KuLtury Sokót, 2020.
13. Тарнович Ю. Лемювщина. Матерiальна культура. Краюв: Укра'шське видавництво, 1941.
REFERENCES
1. Biederman, H. (2001) Leksykon symboli. Warszawa: Muza SA.
2. Btachowski, A. (2014) Haftypolskieszycie. LubLin-Toruñ: PoLskie Towarzys-two Ludoznawcze.
3. Bogatyriew, P. (1979) Semiotyka kultury ludowej. Warszawa: Pañstwowy Instytut Wydawniczy.
4. Jackowski, A. (1960) O motywach Ludowych i ich adaptacji. Polska Sztuka Ludowa. VOL. 14 (4-6), pp. 231-242.
5. KowaLski, P. (2007) Kultura magiczna. Omen, przesqd, znaczenie. Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe.
6. PavLyuk, S. (ed.) (1999) Lemkivshchyna. Lwow: Instytut narodowy NAN Ukraina.
7. Oesterreicher-MoLLwo, M. (1992) Leksykon symboli. Warszawa: Wydawnictwo ROK Corporation SA.
8. Piskorz-Branekova, E. (2005) Polskie Hafty i koronki. Zdobienia stroju ludowego. Warszawa: Muza SA.
9. Reinfuss, R. (1947) Proba charakterystyki etnograficznej Rusi szLachtowskiej na podstawie niektorych eLementow culture materiaLnej. Lud. 37. pp. 160-235.
10. Reinfuss, R. (1949) Stroj goraLi Szczawnickich. Atlas Polskich Strojow Ludowych. VoL. V(18). LubLin: PoLskie Towarzystwa Ludoznawcze.
11. Strauve, H. (1885) Estetyka barw. Zasady upodobania w barwach i ich zas-tosowanie do stroju, sztuki i wychowania estetycznego. Warszaw: [s.n.].
12. Starzynski, J. (2020) Krakowiacy, Lachy, GoraLe, stroje wsi matopoLskiej. In: Lemkowie Sqddeccy i Gorrliccy, Rusini szlachtowscy VoL. 10. Nowy Sgcz: MatopoLskie Centrum KuLtury Sokot.
13. Tarnovych, Y. (1941) Lemkivshchyna. Material culture. Krakiv: Wydawnictc-two ukrainskie.
Мариола Тимохович - доктор гуманитарных наук, этнолог, культуролог, профессор филологического факультета Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине (Польша).
Mariola Tymochowicz - Maria Curie-Sklodowska University in Lublin (Poland).
E-mail: [email protected]
