CC BY
182
УДК 902/7.032
Костюм шиликтинского «золотого человека» в контексте одежды сако-скифского мира1
Толеубаев Абдеш Ташкенович
доктор исторических наук, профессор кафедры археологии, этнологии и музеологии Казахского Национального университета имени аль-Фараби. Республика Казахстан, 050038, г.Алматы, пр.аль-Фараби, 71. E-mail: toleubayev@mail.ru
Аннотация. Исследование посвящено реконструкции одежды третьего «золотого человека» из кургана «Байгетобе» Шиликтинского некрополя в Зайсанском районе Восточного Казахстана. Описываются методика и процесс восстановления одеяния древнего правителя с привлечением широкого круга аналогий из сако-скифских памятников Евразии и материалов этнографического характера. Дается объяснение итоговому облику царственного облачения с обоснованием деталей и составных элементов воссозданного костюма.
Ключевые слова: Шиликты; «золотой человек»; одеяние; реконструкция; сако-скифский мир; раннесакское время; этнография костюма.
Традиция облачения представителей высших слоев общества, в так называемую, «золотую одежду» была характерна, в основном, для общества сако-скифского времени. Ни до, ни после сако-скифов эта традиция не встречается в таком полном объеме, хотя украшение одежды золотыми бляшками, золотым шитьем, позолоченной аппликацией имело продолжение и в последующие эпохи. Например, в одном из самых древних поэтических произведении тюркских народов Центральной Азии - поэме Манас мы встречаем следующие строки:
Алтын ^рме киемЫ (сырт к^м, тон)
Айтулы тере боламын,
Кезатага тагынып
КерЫе тере боламын (Ualihanov 1985, P.268). Золотую шубу (халат) одену. Стану известным правителем. Богато украшусь кораллами-бляшками Стану видным правителем (Перевод наш).
Казахи при высокохвалебных сравнениях для хорошего человека применяли выражение: «Алтын да тонныц жагасы», что означает «Ворот золотой шубы».
Археологическое золотое одеяние эпохи ранних кочевников, на мой взгляд, в известных до сих пор находках имеет двоякое проявление. Первый вид - это по-настоящему обшитая золотыми бляшками парадная одежда ранних правителей сако-скифского общества. Они, порой, погребались в этих же одеждах. Второй вид - имитация богатой, обшитой золотом одежды, предназначенной сугубо для погребения и по существу представлявшая собой бутафорию.
Главной причиной отнесения одеяния человека из кургана Байгетобе к золотой одежде является золотой декор одежды, найденный в гробнице среди костей покойного.
По сообщению Геродота «Массагеты носят одежду, подобную скифской, и ведут похожий образ жизни... Из золота и меди у них все вещи. Но все металлические части копий, стрел, боевых секир они изготавливают из меди, а головные уборы, пояса и перевязи украшают золотом. Также и коням они
1 Иллюстративные матриалы к статье в конце тома.
надевают медные панцири, как и нагрудники. Уздечки же, удила и нащечники инкрустируют золотом. Железа и серебра у них совсем нет в обиходе, так как этих металлов вовсе не встретишь в этой стране. Зато золота и меди там в изобилии» (выделено нами - А.Т.) (Оего^ 2006, Р.215).
По нашему мнению, костюм шиликтинского человека представлял собой сформировавшийся десятилетиями во всех деталях ансамбль. В процессе формирования он вобрал в себя самые лучшие, самые красивые элементы из костюмного комплекса сако-скифского мира, соответствующие их собственным вкусам и представлениям о красоте и величии. Он отражал материальную культуру, технические и технологические возможности раннего и классического сако-скифского общества.
Методика реконструкции. При реконструкции одежды ранних саков Шиликтинской долины мы старались рассматривать одежду саков на фоне других сакских и современных им родственных и соседних народов.
При восстановлении общей концепции и состава парадной одежды ранних саков Алтая, точнее Шиликтинской долины, мы часто обращаемся к материалам скифов архаического и классического времен. Факт общего сходства и близкого родства скифов и саков в области искусства и культуры признается многими исследователями. Еще Геродот отмечал общность одежды скифских племен, несмотря на большую территорию их распространения и отдаленности их друг от друга. Вероятно, при всей схожести состава и общих черт, одежда скифов и саков имела свои локально-временные особенности, что выражалась, на мой взгляд, в основном, в элементах украшения, в незначительных своеобразиях материала изготовления, покроя, цвета и т.п. Поэтому мы считаем, реконструкция костюма шиликтинского человека нам позволяет наглядно восстановить облик правителя саков-тиграхауда, прежде всего, раннесакского общества.
Реконструкция костюма древних народов Алтая-Тарбагатая, в том числе Шиликтинский долины, принципиально важна с точки зрения восстановления местных особенностей в костюме. Такая особенность непременно, должна быть. На наш взгляд, удаленность этого региона от культурных центров иранского и античного мира, а также отсутствие или слабость в это время китайского влияния на сако-скифскую культуру алтай-тарбагатайского региона и особенность хозяйственно-климатических условий здешних мест все вместе способствовали формированию местных, автохтонных элементов формы, кроя, материала и цвета одежды. Несомненно, во внешнем облике человека, который главным образом формируется через одежду, выражаются вкусы, ценностные ориентации, мировосприятие народа, его конкретных представителей.
На наш взгляд, костюм шиликтинского человека по своим социально-знаковым функциям соответствует статусу царя, хана или другого правителя, в то же время их знаковый костюм отражает модель мира, мироздания в мировоззрении их создателей и носителей. Образ священных животных, украшающие одежду шиликтинского человека, выполненные на золотом материале в себе несут особую знаковость, святость, являются оберегом и т.п.
Объектом изучения при восстановлении костюма шиликтинского человека были костюмы скифов Северного Причерноморья, Иссыкского кургана, Пазырыка, Катанды, Аржана, ахеменидского Ирана и др.
В своей научной реконструкции одежды и наряда шиликтинского человека мы часто обращались к находкам из Уландрыка, которые позволяют объяснить
назначение целого ряда уникальных предметов, ибо они хорошо сохранились в древнем льду, заполнявшем погребальные сооружения.
Большим подспорьем и ориентиром в наших исследованиях в этом направлении были труды видных исследователей костюма древних народов Евразии С.А.Яценко, М.Ф.Горелика, Г.М.Майтдиновой, Н.В.Полосьмак, Л.Л.Барковой, Н.П.Лобачевой ^асепко 1989, 1993, 1999, 2000, 2001, 2006; Gorelik 1971, 1985, 1997; Maitdinova 1990, 2001, 2004; Polos'mak, Barkova 2005; Lobacheva 1989, 2001) и др.
При восстановлении украшений, определения места их расположения, семантических значении шиликтинских золотых изделий для одежды нами тщательно изучены ювелирные изделия иссыкских, аржанских «золотых людей».
В настоящее время большинство этнографов склонны к мнению, что покрой одежды и другие ее черты во многом формируются не в рамках народа, а в пределах региона (Lobacheva 1989, P.35). Соглашаясь с таким мнением относительно истории костюма нового времени, известный исследователь древнего костюма С.А.Яценко выражает свое сомнение о правомерности перенесения подобных выводов на более ранние эпохи ^асепко 2006, P.17). В принципе мы с таким мнением согласны, ибо этнокультурные контакты и заимствования в древности были менее интенсивны чем в средневековье и в новое время.
При реконструкции одежды шиликтинского царя мы также принимали во внимание одежду таких кочевых, скотоводческих и воинствующих народов как гунны, кангюи, усуни, ранние тюрки, вплоть до казахов. К такой методике напрашиваются, как мы убедимся ниже, фасон одежды сако-скифского мира, описанная в древних исторических сочинениях и зафиксированная в древних иллюстрациях, будь то скальная фреска, рисунки на археологических артефактах. Мы также понимаем, что при использовании деталей и отдельных частей более поздних костюмов для реконструкции древней одежды предельно нужно соблюдать «корректность приводимых исторических и этнографических аналогий» ^асепко 2006, P.19).
Одежда шиликтинского правителя, на наш взгляд, имела двоякое назначение. Во-первых, она была парадно-ритуальной одеждой правителя одной из ранних групп саков. Поэтому она была сплошь обшита золотыми бляшками, которые наряду с красочностью и парадностью, были не совсем практичны. Во-вторых, эта прижизненная парадная одежда после захоронения приобретает похоронно-ритуальный характер.
Таким образом, источниками при восстановлении костюма шиликтинского золотого человека являлись: а) остатки предметов костюма в виде золотых нашивных бляшек из погребальной камеры; б) изображения костюма саков-тиграхауда в настенных рельефах ахеменидского Ирана; в) костюм саков Алтая в условиях мерзлых курганов, где сохранились материалы одежд более полно; г) данные письменных источников по одежде саков, скифов и более поздних племен; д) костюм этнографического времени тюркских и ираноязычных народов Средней Азии, в особенности, их архаичные элементы; е) материалы, полученные в результате физико-химических, макро-микроскопических исследований органических остатков от одежды в гробнице кургана Байгетобе.
Как утверждает один из крупных исследователей древнего костюма Евразии С.А.Яценко «Современное состояние формирующейся дисциплины -палеокостюмологии заключается, прежде всего, в отсутствии детально
разработанных методологии и конкретных методик... Еще не обоснована детально методика реконструкции по материалам погребений и памятникам изобразительного искусства» ^асепко 2006, Р. 16).
Методологическая сложность изучения костюма по археологическим данным связана с сохранностью самого источника. Многие ученые ставят обязательным условием для правдивой реконструкции одежды скрупулезную фиксацию украшений и элементов костюма в полевых условиях, наличие многочисленных детальных планов. Выводы делаются на основании погребений, содержащих значительное количество разного вида нашивок. По этому принципу была проведена реконструкция одежды иссыкского и аржанского людей. Условия, при которых были обнаружены шиликтинские золотые изделия, отличаются от иссыкских и аржанских. Если последние были найдены в непотревоженном, первоначальном состоянии, то шиликтинские золотые бляшки вместе с костями похороненного человека были в совершенно переотложенном от первоначального порядке. От одежды шиликтинского человека до нас дошли только металлические костюмные аксессуары. А все другие составляющие костюма из органического материала полностью деградировали и не могли иметь значения источника до специальных физико-химических, макро-микроскопических исследований. В условиях кургана без мерзлоты текстиль и кожа от одежды полностью превратились в истлевшую органику и мы были полностью лишены возможности получить хоть какой-нибудь конкретный материал из раскопа по составу, покрою, материалу одежды, расположению украшении на одежде шиликтинского человека.
При реконструкции одежды важное значение имеют письменные источники с описаниями одежды конкретных народов, изобразительные памятники по их костюму. К сожалению, история саков представлена весьма ограниченными письменными источниками. Поэтому для реконструкции костюма шиликтинского человека было необходимо использовать дополнительные источники по истории и культуре этнически близких к сакам народов, прежде всего, скифов. Например, изображения скифов на предметах греко-скифской торевтики, каменные надгробные изваяния, созданные самими скифами и каменные рельефы с греко-скифскими сюжетами также являлись вспомогательными источниками. Исследование показало, что отдельные элементы костюма саков, обитавших на территории Казахстана, имеют больше сходства с костюмом соседних племен степей Азии раннего железного века. Это прослеживается в покрое, в отдельных деталях, декоре костюма. Наиболее достоверный материал по костюму сако-скифов дали раскопки таких мерзлых курганов Алтая как Пазырык, Катанды, Туякты и Ак-Алаха, Уландрык и др. По времени существования и территориальному расположению больше сходства к шиликтинским находкам обнаруживают также материалы из кургана Аржан II.
Таким образом, методологической и методической основой научной работы по реконструкции костюма правителя из шиликтинского золотого кургана был выбран комплексный подход.
В результате раскопок шиликтинского кургана Байгетобе мы получили огромное количество золотых изделий, представляющих собой исключительно украшения для нашивки на одежду. В результате раскопок на разных участках и на разных уровнях земляного заполнения гробницы вместе с золотыми украшениями был обнаружен полный комплект костей похороненного там в свое время человека. Сохранность костей достаточно хорошая.
В целом, мы не исключаем в определенной мере гипотетичность нашей реконструкции. Но в то же время, хотим заметить, что историческая реконструкция и в таких сложных для исследователя случаях имеет право на существование. Главное, условие при этом - не противоречить исторически доказанным фактам и выводам по данному вопросу по конкретной эпохе, по конкретному культурно-историческому региону. Наше научно-гипотетическое построение составных частей, стиля, формы, материалов и цветовой гаммы одежды шиликтинского правителя, в целом, находит подтверждение в конкретных археологических и палеоэтнографических материалах сако-скифской эпохи и культурно-исторического региона.
Трудность восстановления костюма раннесакского времени сопряжена еще и с тем фактом, что материал «архаического» периода (скифов, саков) представлен неизмеримо скромно ^асепко 2006, Р.51). Даже сведения об одежде персов, о которых традиционно считается накоплено сравнительно много сведений, не уходят дальше VI века до н.э. Более ранние упоминания, к сожалению, отсутствуют.
На мой взгляд, костюмный комплекс саков долгое время существенно не менялся. По крайней мере, в рамках сакской этнокультурной общности, которая имеет почти тысячелетнюю историю, значительных изменений в костюмном комплексе не происходило. Тем более, мало менялся мужской комплекс. Общеизвестно, что мужская одежда была более консервативна, чем женская. Тысячелетиями приспособленная к местным условиям жизни, роду деятельности, являющаяся главным носителем этнических знаков, она выполняла роль символа своего народа (Maitdinova 2004, Р.178).
Реконструкция костюма шиликтинского человека нам позволяет наглядно восстановить облик правителя раннесакского общества. Исследование мировоззренческих основ и идеологии костюма шиликтинского золотого человека мы специально не затрагивали в этой работе. Ибо это сложная, и на сегодня достаточно запутанная, на мой взгляд, проблема. В то же время, сам процесс реконструкции костюма не обходился без учета картины мира, общих мировоззренческих установок и правил мышления создавшего их этноса, идеологических систем эпохи.
Идеология и семантический анализ костюма иссыкского человека описаны и проанализированы К.А.Акишевым и А.К.Акишевым. Исследователи идеологию костюма иссыкского человека объясняют (расшифровывают) на основе индо-иранского мировоззрения и идеологии (Akishev 1978; Akishev, Akishev 1980; Akishev 1984). Надо отметить, что до сих пор в науке господствует точка зрения об индо-иранской основе культуры скифов и саков. Нам кажется, нельзя преувеличивать роль индо-иранского субстрата в культуре сако-скифов, тем более, на раннем этапе их истории. Наши исследования археологического наследия древнего населения Алтая-Тарбагатая (и не только) указывают на не меньшую долю прототюркского субстрата в материальной и духовной культуре этих народов. Мне кажется, индо-иранские и алтайско-тюркские основы в культуре сако-скифских народов были близко переплетены, синтезированы уже в ту раннюю эпоху, что порой архитрудно выделить в качестве первоосновы какой либо субстрат в древней культуре народов Евразии. Правда, мы не скрываем, что наши взоры при научных изысканиях идеологии и мировоззренческой основы костюма и атрибутов шиликтинского золотого человека, в первую очередь, направлены на тюрко-алтайские основы, ибо до сих пор эта сторона медали исследователями полностью игнорировалась.
В результате исследования костюма сако-скифских народов мы, вслед за нашими предшественниками, пришли к выводу, что мастерство при изготовлении одежды и его украшения настолько совершенно, а стиль так развит, что позволяет задуматься о том, что эти вещи создавались не внезапно и даже не в короткий промежуток времени, а прошли через определенный эволюционный ряд развития в предшествующую эпоху. Поэтому для реконструкции одежды пастушеских племен начального этапа раннего железного века мы часто обращались и к материалам из андроновских памятников Казахстана, северо-западного Китая (Синьцзяна), Средней Азии, Сибири, Урала, и др соседних регионов.
Материалы андроновских памятников из Средней Азии свидетельствуют, что жители этого региона одевались в шерстяные одежды, женщины носили налобные повязки с подвесками. На мой взгляд, Г.Майтдинова делает правильное заключение, когда отмечает: «...на обширной территории заселения андроновской культурной общности был распространен относительно сходный набор украшений, что предполагает и близость одежды» (Majtdinova 2004, P.164).
По мнению Е.Е.Кузьминой, в андроновскую эпоху у скотоводческих племен Евразии появился характерный костюм: мягкие сапоги, длинные брюки, куртка-кафтан и войлочный островерхий колпак. Этот костюм реконструируется по находкам в могилах вязанных конических шапок, кожаных островерхих колпаков и сапог, предполагающих ношение штанов (Kuz'mina 1988, P.17).
Пожалуй самой уникальной находкой предшествующих раннему железному веку периодов считаются мумифицированные останки в одеждах из погребений Синьцзяна, датируемые 3 тыс. до н.э. В 1979 году в Лобнор, в древнем могильнике было обнаружено погребение девочки. Она была одета в островерхий головной убор, типа капюшона, завязанный под подбородком, с двумя птичьими перышками, воткнутыми по бокам. В остальных могилах также были обнаружены головные уборы с плюмажами из перьев... На многих погребенных были обнаружены сапоги с длинными голенищами выше колен (Majtdinova 2004, ^158).
Полный комплекс мужской и женской одежды 2 тыс. до н.э. обнаружен в 1992г. недалеко от Турфана, в Пичанском районе, в могильнике Субеши. Мальчик был одет в шубу мехом во внутрь. Штаны заправлены в кожаные сапоги с длинными голенищами с выступом над коленями и с двумя отверстиями для шнурков, которыми они прикреплялись к поясу. Концы голенищ у колен обшиты мехом наружу, видимо, для защиты от холода, ветра. Сапоги утеплялись изнутри войлоком. (Majtdinova 2004, P.163).
По мнению Г.Майтдиновой «Материалы Субеши дают возможность реконструировать конструктивное решение древней одежды, конкретизировать декор костюма, способ ношения, а самое главное - определить материал, используемый для одежды, и технику его изготовления, а также уточнить состав костюма...» (Majtdinova 2004, Р.26). Она также замечает: «Новые находки китайских археологов в Субеши подтвердили нашу гипотезу о распространении в Бактрии и Согде костюмов, сходных с данными в изобразительных памятниках Амударьинского клада, Персополя, Халчаяна, Дальверзинтепа, в коропластике» (Majtdinova 2004, P.178).
Первые детальные изображения костюма древних времен мы получаем из знаменитых рельефов Персополя в Иране, где наряду с представителями других народов запечатлены изображения саков несущих дань персидскому царю Дарию. В изображениях на Бехистунской (правильно Бисутун) стеле
покоренных народов также находим изображения саков. Эти материалы являются бесценными источниками при изучении костюма народов Центральной Азии VI-V вв. до н.э.
Для изучения костюма народов Средней Азии V-Швв. до н.э. важное источниковедческое значение имеют таблички с человеческими изображениями из знаменитого Амударьинского клада. Костюмы из этого клада известный исследователь М.Горелик подразделил на несколько типов: бактрийский, дрангианский, парфянский, арийский. Последние три группы он относит к дрангианскому комплексу. Для дрангианского комплекса как пишет М.Горелик, характерны глухие рубахи и пояса без пряжек. Штаны широкие и даже очень широкие, особенно у бактрийцев. Они заправлены в высокие сапоги, стянутые у колен. Они имеют много общего с костюмом скотоводческих племен Средней Азии - саков (Gorelik 1985, P.38-39).
По оценке некоторых исследователей, «в период энеолита и бронзы в Средней Азии украшения входят только в состав женского костюмного ансамбля. Начиная только с 1 тыс. до н.э. осуществляется переход к украшениям иного художественного стиля. Если в 1Х^Швв. до н.э. сосуществуют украшения современные и предшествующего времени, то с VIIв. до н.э. в погребальных комплексах уже встречаются изделия сакского звериного стиля, украшения появляются и в мужской одежде» (Majtdinova 2004, P. 114, 137). В целом, в основных чертах соглашаясь с мнением Г.Майтдиновой, мы хотим заметить, что судя по материалам курганов Аржан в Туве и нашим Шиликтинским материалам, украшения мужской одежды золотыми бляшками в форме звериного стиля начали появляться уже в начале 1 тыс. до н.э.
Традиция саков и скифов наряжать своих правителей и вождей богатыми золотыми украшениями приходится, в основном, на период с VIII по Швв. до н.э. Этот период истории развития сако-скифских племен можно условно называть «золотым веком», «золотым периодом», ибо именно к этим эпохам соответствует строительство грандиозных по своим размерам и богатству царских могил. К таким памятникам можно отнести изученные в той или иной степени известные знаковые могильники и курганы сако-скифов как Аржан, Шиликты, Уйгарак, Пазырык, Бесшатыр, Иссык, Берель, Катанды, Чертомлык, Солоха, Трех братьев и т.д.
В могильнике Уйгарак датируемом VII-Vвв. до н.э., встречаются мужские украшения: в нескольких мужских погребениях обнаружены серьги. Мужчины носили серьгу в левом ухе (Vishnevskaya 1973, P.82).
Украшения из чистого литого, пластинчатого золота или других материалов, обернутых листовым золотом становятся широко распространенной традицией одежды мужчин, так называемого пазырыкского времени, который хронологически определяется V-II-Iвв. до н.э.
Украшения представлены в коллекции знаменитого Амударьинского клада, датируемого VI-IVвв. до н.э.. По мнению Г.Майтдиновой «Массовое распространение украшений в мужском костюме в VIв. до н.э. в Средней Азии было обусловлено доминированием в обществе стиля мидийского костюма, который был генетически связан со сако-скифским костюмным комплексом, где бытовали серьги, ожерелья, гривны, браслеты, перстни, эгретки, нашивные бляшки, выполненные в зверином стиле» (Majtdinova 2004, P.115-116, 137).
Начиная с конца !М вв. до н.э. изменяется стилистика декора костюма. Одежда пышно украшается нашивными бляшками, бусами. Особый акцент
делается на декорировке верхней части одежды и набедренной одежды (Majtdinova 2004, ^137).
Ансамбль мужских украшений представлен в Тилля-тепа. В погребении обнаружены часть парадного головного убора типа диадемы, украшенного моделью дерева и золотой фигурой козла, золотая пектораль, кафтан, полы, борта, манжеты и рукава которого были расшиты разнофигурными золотыми бляшками, золотой плетенный пояс. Ворот нижней рубахи тоже обшит полусферическими бляшками. Длинные штаны украшены спереди двумя параллельными рядами золотых квадратных рельефных бляшек, которые как бы плавно продолжаются в расшивке кожаной обуви с квадратными носками, обшитой бляшками того же типа, что и штаны. Датируется этот памятник I в. до н.э. По мнению В.И.Сарианиди покойника перед захоронением обряжали в пышные погребальные одеяния, которые они, видимо, носили при жизни в особых случаях - на официальных приемах, культовых пиршествах (Sarianidi 1989, ^84-91).
В связи с развитием художественного ткачества в Vв. многие мотивы нашивных бляшек переходят в тканный орнамент. Крупный пятнообразующий орнамент одежды уже не требует многочисленных украшений. Отпадает необходимость декорировать всю поверхность нашивными бляшками и бусами. Если в вначале VII вв. украшения в составе костюма немногочисленны, то с середины VN-нач.VШвв. в женском костюме Согда и Ферганы опять появляются пояса и становятся более сложными ручные и шейные украшения. К концу VIIв. в костюме среднеазиатского населения древнеиранские и пришлые тюркские элементы в ювелирном искусстве нивелируются и образуют цельную художественную композицию (Majtdinova 2004, P.137-138).
Изучение истории одежды непосредственно связано с историей происхождения таких материалов одежды как кожа, ткани, шелк и т.п.
В неолите в древнеземледельческих оазисах подгорной полосы Копетдага (Джейтунская культура) появились ткацкие станки. В археологических слоях найдены первые орудия ткачества - грузила, пряслица. Ко 2 тыс. до н.э. относятся остатки одежды из целлюлозы в древнеземледельческих поселениях Сапалитепа. В том же поселении в нескольких погребениях были обнаружены шелковые ткани полотняного переплетения (Askarov 1973, P.133-134; Askarov 1977, ^101-126; Majtdinova 2004, ^27).
В свое время один из первых исследователей одежды азиатских саков С.И.Руденко замечал: «Известные экземпляры одежды в основном изготовлены из меха, кожи и войлока, и это в то время, когда ткачество и изготовление самых разнообразных тканей им были хорошо известны» (Rudenko 1952, P.112). На наш взгляд, основная масса одежды простонародья, в раннем железном веке, особенно в сако-скифское время, изготавливалась из наиболее доступных и массовых материалов в жизни кочевников таких как мех, кожа и войлок. Алтайские саки знали способы изготовления полотняных и шерстяных тканей, но они редко использовались для изготовления одежды, потому что в те времена они считались сравнительно малодоступными и дорогими материалами и применялись только для шитья одежд высших слоев общества. К тому же надо учитывать тот факт, что ткань, особенно изготовленная из животной шерсти, по сравнению с другими материалами (мех, кожа, войлок) быстро деградирует и превращается в органику ^асепко 2006, P.67). Ткачество в Средней Азии является одним из древнейших ремесел. Об этом свидетельствуют отпечатки тканей на керамике из могильника Бургулюк (2 тыс. до н.э.) и многочисленные находки прясел и
ткацких грузил. Население юга Центральной Азии использовало для одежды шелковые и целлюлозные ткани еще во 2 тыс. до н.э. Как известно, к этому времени шелководство прошло определенный этап развития в Китае. С применением шелка предки китайского народа были знакомы уже в неолитический период. Это доказывают раскопки китайских археологов в Сиинцуне (провинция Шаньси), где в стоянке ново каменного периода был найден окаменелый шелковый кокон (Lubo-Lesnichenko 1961, P.5; Majtdinova 2004, ^27).
Самая ранняя шелковая ткань размером 10х15см желтого цвета, датируемая концом 2 тыс. до н.э. - нач. 1 тыс. до н.э. найдена в знаменитом могильнике Загунлук (Saem 1993, P.19). Этим же временем датируются находки дурдуна (лучший сорт китайского шелкоопряда), шелковых тканей и кимхабов (парчовых тканей) из других памятников Таримской впадины (Saem 1993, P.23). Все эти данные свидетельствуют о развитии самом Синьцзяне шелкоткачества и широком использовании шелковых тканей в костюме еще во 2 тыс. до н.э. (Maitdinova 2004, P.27).
О применении шерсти в быту населения Средней Азии свидетельствуют остатки шерстяных нитей в погребениях Чакк и Миминабад (Самаркандская область), датируемых 2 тыс. до н.э.
Один из исследователей Загунлука Абдукаюм Ходжа пишет, что в погребении сохранились вышитые одежды, сшитые из разноцветных лоскутов, из тонкого разноцветного и неокрашенного войлока, целиком выполненные одежды или части (головные уборы, обувь). Из шерстяных тканей и войлока были выполнены островерхие головные уборы, облегающие шапки, колпаки. Многие головные уборы украшались перьями. (Majtdinova 2004, P.28).
Распространенным материалом одежды скифов классического периода является овечья шерсть. Она сохраняется хуже чем, растительные ткани. Наряду с простыми дешёвыми тканями зафиксированы ажурные, гобеленового переплетения и парчовые ткани. Местные ткани всегда украшались цветной вышивкой. Известны импортные атласные ткани ^асепко 2006, Р.67). Части одежд из шерстяных тканей хорошо сохранились в камере 1 царского кургана Аржан (Gryaznov 1980, P.19).
Мы заранее осознаем, что восстановление одежды шиликтинского правителя по культурно-исторически близким аналогиям и имеющимся в нашем распоряжении золотым украшениям, дело не совсем благодарное и недостаточно надежное. Такие попытки в археолого-палеоэтнографических исследованиях имеются. Например, исследователи М.А.Сабурова и О.А.Щеглова реконструировали одежду по составу ювелирных украшений в кладах (Saburova 1967, P.104-106; Sheglova 2000, P.136-141). Специалистам приходится им заниматься не от хорошей жизни. Например, от древней одежды сако-скифского времени текстиль вообще не сохранился, за исключением некоторых сакских мерзлых курганов на Алтае. Известный исследователь древнего костюма народов Евразии С.А.Яценко, не соглашаясь со скептиками о возможности реконструкции древней одежды при отсутствии текстиля с кроем, замечает, что вообще отрицание возможности реконструкции при отсутствии полностью сохранившихся костюмных образцов «максималистским, односторонним и методически не вполне корректным: специалист может и обязан работать с наличными видами источников, а не предъявлять к ним заведомо невыполнимые требования и затем отказываться от их изучения» ^асепко 2006, Р.21).
С.А.Яценко также весьма справедливо замечает: «Сегодня реконструкция одежды по незначительным остаткам тканей, кожи и нашивных украшений в древних погребениях и даже характер их наиболее оптимального описания -темы, методически почти совершенно не разработанные. Обычно авторы не пытаются сколько-нибудь детально методически обосновать свои реконструкции и описания, опираясь лишь на обыденный «здравый смыл» ^асепко 2006, P.19). Мы свои реконструкции старались максимально обосновывать известными научными фактами, мнениями авторитетных в области древней одежды ученых. Надо честно признаться, что реконструкция одежды раннесакского правителя из Шиликты мне далась с большим трудом. И потратил на это без малого 5-6 лет времени. Большим подспорьем в моих изысканиях в этом направлении было мое фундаментальное образование и в области этнографии.
На основе наших многолетних исследований, мы пришли к следующим выводам. Состав одежды шиликтинского человека из кургана Байгетобе следующий: чапан типа кандиса, кафтан, штаны, обувь, головной убор и наборный пояс. Украшения представлены в виде гривны, амулета, серьги на левом ухе, перстня. Аксессуары и вооружение состоит из акинака, меча и вотивного жезла (Фото 1).
Основным материалом для изготовления одежды у саков были мех, кожа и войлок. Наряду с этими материалами сакам были хорошо известны самые разнообразные ткани, Они встречаются почти во всех курганах, где только могли сохраниться (Rudenko 1952, P.112).
Чапан-кандис. В составе традиционной одежды саков и скифов халат -верхняя распашная одежда упоминается редко. О нем нет сведении и письменных источниках. По данным С.А.Яценко, вообще для архаических скифов европейской части документированы длинный мужской халат, мужской кафтан ^асепко 2006, P.53, 58, 107, Images 22-5, 23-4). Мы полагаем, что шиликтинский царь поверх кафтана обязательно носил чапан. Этому обязывал его социально-политический статус правителя. Аналогия чапана саков в Ахеменидское время имело место у персов. У них он назывался кандис. Это широкая одежда длиной обычно до щиколоток, с рукавами длиннее руки, носившаяся на плечах в накидку ^асепко 2006, P.38, 39, Images 23: 1-16; 12: b; 33; 46: 8-10; 57:2).
Прототип кандиса-чапана, относящиеся еще к эпохе бронзы найден в Синьцзяне. Здесь он имел туникообразный крой. Стан был сшит из двух вертикальных полотнищ, перегнутых на плечах. Эта верхняя одежда имела полосу отделки по бортам и подолу (Majtdinova 2004, P.161).
Аналог чапана был найден на Алтае в кургане сакской культуры Катанда. Чапан длинный до пят, с длинными декоративными рукавами, на собольем меху, с верхом из чешуйчатого мозаичного узора, составленного из лоскутов горностаевого меха. Мех выкрашен в зеленый и красные цвета со вставками кожи. Покрой одежды широкий в подоле и сужающийся в плечах. На спине нашито оплечье из кожи, переходящее спереди к полам широкими полосами. Наружный мех отделан полосками кожи, кожаными квадратиками, круглыми деревянными, крытыми золотом бляшками. Оплечья, полы и рукава украшены узором из нашитых на них деревянных квадратиков и вырезанных из толстой кожи треугольников. Они тоже покрыты листовым золотом. В целом, этот чапан украшали более 3000 кожаных квадратиков зеленого и красного цвета и более 8000 золоченных пуговиц в форме круга и квадрата (Vidanova 1938, P.169-178, images 12, 34-35). С.И.Руденко по поводу этой одежды в свое время замечал:
«Мною уже обращалось внимание на сходство как по покрою, так и по оформлению этой одежды с древним кандис, одеждой характерной для персидской знати ахеменидского времени» (Rudenko 1952, P.268-269).
Вообще аналоги катандинского чапана находим в Пазырыке, в рельефах Персополя и Ликии и в золотых пластинах Амударьинского клада. Чапан типа кандиса из катандинского кургана был взят за основу при воссоздании верхней одежды шиликтинского человека. К такому историческому заключению мы пришли, не только по причине близкого географического расположения Катандинских и Шиликтинских могильников, но и по факту, что эти памятники относятся, примерно, близкой исторической эпохе и близкородственной этнокультурной общности.
Шиликтинский чапан тоже достаточно длинный, широкий и предназначен для ношения в накидку. В отличие от катандинского шиликтинский чапан летний вариант и рукава пошире и покороче. Материал, из которого был сшит чапан - груботканая шерсть. Подкладка из светло-желтого шелка с рисунками создающим еле заметный узорный фон.
При восстановлении шиликтинского чапана, мы наряду с Катандинским халатом, в качестве близкой аналогии использовали верхнюю одежду из кургана Пазырык II. В знаменитых барельефах Персеполя ^в. до н.э.) изображены представители различных народов, этническая принадлежность которых удостоверена надписями того же времени. По данным Персеполя в Западной Азии преобладала нераспашная одежда... И только саки и хорезмийцы - одеты в распашные халаты. Для народов Дальнего Востока (японцы, корейцы, китайцы, монголы, народы Приморья, Южной Сибири) характерны только распашная одежда (Sychev 1977, P.35-36).
При реконструкции раннесакского костюма достаточно интересными историческими параллелями являются хорошо сохранившийся подлинный костюмный материал эпохи бронзы и начала раннего железного века из соседнего Синьцзяна. В захоронении в Загунлука качестве покрова, обнаружены верхняя распашная одежда, сшитая из грубой толстой шерстяной ткани ... Одежда коричневого цвета, края рукавов у запястья и подол обшиты широкой полосой красной ткани. Халат не был одет в рукава на покойнике, а просто наброшен на погребение. Исследователь Саем Гани считает, что, видимо, при жизни его носили как накидку, ™ есть это была одежда типа кандиза, который широко известен в иранском мире (Majtdinova 2004, P.161). Одежды из Загунлука подтвердили, что в эпоху энеолита и бронзы бытовала традиция обшивать конструктивные швы декоративными элементами.
Узкие длинные декоративные рукава типичны, не только для мужской, но и для женской парадной одежды и не только в Горном Алтае, но и у западных причерноморских скифов, насколько об этом можно судить по известному изображению богини на золотой пластине из Чертомлыкского кургана. Одежда сидящей на троне богини, изображенном на войлочном ковре из пятого Пазырыкского кургана, перед которой стоит конный воин. Это очень длинная, до пят, широкая, но с узкими рукавами одежда с узорчатым оплечьем и узорчатыми полосами, нашитыми на полы. С.И.Руденко связывает происхождение катандинского кафтана с мидо-парфянской одеждой (Rudenko 1952, ^96).
Манера ношения одежды тоже имела определенное значение. У персов был обычай ношения кандиса в накидку. Обычно одевали рукава кандиса только перед правителем. У поздних скифов, пазырыкцев явно бытовал носившийся в накидку длинный парадный халат, шуба типа мидийско-
персидского кандис. Манера носить одежду внакидку у местного населения Восточного Туркестана (Хотана, Кучара, Турфана) встречается в росписях Пенджикента, Балалык-тепе, Варахши, на изделиях согдийской коропластики и торевтики (D'yakonova 1980, P. 193). Мы предполагаем, что высшая элита и ранних саков - правители также носили чапан в накидку.
Борты и полы верхней одежды из Юстыдских курганов Алтая украшались изящными кожаными аппликациями в виде рядов стилизованных голов грифов. По мнению В.Д.Кубарева, эти приемы, равно как и традиция украшать одежду разнообразными аппликациями, наиболее характерны для пазырыкской культуры (Kubarev 1991, P.92-93, images 51-23, 55-30). Аналогичная традиция украшения одежды ранее нередко встречалась в элитарных курганах Алтая, в частности во Втором Пазырыкском кургане, в Уландрыке (Rudenko 1953, P.106-107, 117, image 65, chart XXII 1-2, XXIV 1-2, XIII; Kubarev 1987, P.84-85). Поэтому, чапан шиликтинского человека по подолу мы украсили аналогичными стилизованными головами грифов.
Борта и подол шиликтинского чапана выделены широкой полоской из светло-коричневого материала. Вообще апликация по бортам одежды очень даже вероятно. Потому что мы знаем, что скифы и саки с точностью и мастерством выполняли аппликацию, что она иногда походила на самую изысканную вышивку (Rais 2004, P.61). В уландрыкских одеждах аппликации нашивались на рукавах, оплечьях, на груди и даже на спине. Они украшали и передний подол куртки (Kubarev 1987, P.85).
Возможно, в некоторых случаях, обшлаги рукавов, подол одежды были декорированы широкой полоской позолоченной кожи. Ведь скифам была знакома технология золочения кожи ^асепко 2006, P.68).
Края полосы шиликтинского чапана обшиты золотыми бляшками в виде рифленой трубочки. Бляшки в виде трубчатого бисера, по всей вероятности, украшали линии конструктивных швов одежды. Середина полос украшена четырьмя бляшками «маска барса» установленных по кругу. Внутри круга вставлены по одной бляшке скифской пантеры. Таким образом, серия таких одинаковых узоров окаймляют борта и подол чапана. Узоры - кружочки отделены друг от друга полосками, составленными из трубчатого бисера.
Плечи чапана окаймлены аналогичными широкими полосками темно-золотистых лент, края которых также оформлены трубчатыми бляшками. Спереди полоски предплечья полукругом соединяются с полосками бортов. Они украшены бляшками беркут-грифон и скифская пантера.
Халаты архаического времени часто богато орнаментировались вертикальными рядами в которых сочетаются треугольники с крестами, а на бортах, вдоль плечевого шва и шва рукавов - бегущей спирали ^асепко 2006, P.62, images 23-24).
В отдельных случаях шиликтинских находок, в земляных слоях был точно зафиксирован контур орнаментальной зоны бисера в форме равнобедренного треугольника. Наличие таких композиции из мелкого бисера, больше всего предполагается на не мешающих движению или посадке видимых частях штанов, или же в области ворота рубахи или туники, которые одевались как рубашки поверх тела под кафтан.
Чапан спереди сплошь покрыт бляшками. На нем в основном использовались бляшки в виде «маски барса». Точно такие или близкие к ним украшения с образами хищных и нехищных «великих зверей» не известны в сако-скифском искусстве Евразии, а среди шиликтинских находок они являются
самыми массовыми и, вероятно, имеют очень сложное мировоззренческое и сакральное значение.
Маска барса или зверя кошачьей породы украшает весь передней борт чапана сплошными горизонтальными нашивками в шахматном порядке. Края между сплошными нашивками барса и подола, бортами также формлены S-образными сплошными узорами, составленными из бляшек грифон-беркут.
Между подолом и сплошными рядами бляшек маски барса оставлено чистое поле. Оно занимает пространство шириной 25см по всему подолу чапана. В этом пространстве мы разместили изображение рыбы породы сом, вырезанное из листового золота. Семантически нижняя часть чапана соотносится с нижним миром. Сюжет рыбы породы сом взят с находок С.С.Черникова на шиликтинских курганах (Chernikov 1965, P.64, chart 23-6, 29). Вообще, изображение рыбы «жайын» (сома) часто встречается в искусстве саков Алтая и за ее пределами, в частности, в материлах Пазырыка, Башадара, Туэкты, Берели, Аржана, Укок (Gryaznov 1950, image 10, chart 11; Rudenko 1960, P.261, image 134: a-d; Sorokin 1969, P.222, image 17; Rudenko 1953, P.294, image 172; Chernikov 1965, P.64, chart 23-6, 29; Samashev 2011, P.172, image 406; Polos'mak 1994, P.45).
Тыльная часть чапана состоит из двух бортов. Они также украшаются аналогичными с передним бляшками украшениями. Но следует отметить, что чапаны - халаты и вся одежда правителя построена на особый эффект с передней, парадной части. В тыльной стороне бляшек меньше, они расположены не сплошь, а участками и, в основном, состоят из бляшек в виде маски барса.
Плечевая часть шиликтинского чапана украшена достаточно плотно.
Вообще, распределение бляшечного декора плечевой одежды в элитных курганах скифского мира крайне неравномерно. В кургане Дорт-Оба около 500 треугольных бляшек располагались на плечах (Spicyn 1918, P. 174; Yaсenko 2006, P.69). В шиликтинском чапане плечевая полоска темно-золотистого цвета, уходя назад, формирует узорную ленту в виде фигурной скобки в районе лопатки, как в катандинском чапане ^асепко 2006, images 49, 51). Вообще украшение тыльной части верхней одежды в области лопатки большим узорчатым покроем или просто узором широко документирован в сако-скифском костюме. В качестве примера можно привести изображение бегущего лучника на амфоре «мастера Мюнхен 1410» из Эрмитажа. Здесь деталь кроя спинки изображена четко: верхняя часть имеет вшитый элемент в виде фигурной скобки «{» ^сепко 2006, images 24a, 23, 30a). По данным С.А.Яценко, этот элемент кроя распашной одежды известен в изучаемое время на парадных длинных халатах-кандисах как у персов (статуэтка из Амударьинского клада), так и у пазырыкцев Алтая. На кафтане такой элемент неоднократно документирован у саков Юго-Западной Сибири (золотая пластина «Охота в лесу» и ручка сосуда в виде фигурки всадника в Сибирской коллекции Петра I) и Семиречья (алтарь со всадниками из святилища 1980г. под Алма-Атой ^сепко 2006, P.57; Zavituhina 1990, images 1, b.4).
При реконструкции украшения спинки чапана мы за основу брали мужскую одежду из второго Пазырыкского кургана. В этом кургане найдена спинка мужской верхней одежды из собольего меха, которая была украшена аппликацией из тонкой кожи с наклеенными на нее золотыми кружками. Узор аппликации представляет собой пару голов оленя, обращенных друг к другу спинами, с необыкновенно длинными рогами-деревьями, отростки которых вместе со стилизованными головками грифонов (Rudenko 1953, P.105-106, chart XXI-4, XXII-2; Yaсenko 2006, image 50). Таким образом, мы посчитали
наиболее вероятным украшение спинки шиликтинского чапана аппликацией из кожи в виде голов оленя с длинными рогами.
Рукава шиликтинского чапана украшены в предплечьях и у края рукавов. Украшения предплечья составляют бляшки в виде маски барса. Вообще украшение рукавов верхней одежды только у его края было характерно для скифских и сакских племен древности ^асепко 2006, images 27, 28а, 41,a,b, 29b and etc.). Отдельные группы саков и скифов уже в архаичный период достигли такого искусства в шитье одежды, что швы в соединениях отдельных частей были почти незаметны. Например, в Уландрыке найдены небольшие фрагменты шерстяных и полотняных тканей с обрывками выделанной кожи, прошитые тонкими сухожильными нитями. Выполнено все было настолько аккуратно, что швы почти незаметны (Kubarev 1987, P.84).
Материал из которого была сшита одежда шиликтинского человека можно восстановить по аналогичным данным, полученным с захоронений Алтая, особенно, с мерзлых курганов. Судя по результатам археологических исследований, саки и скифы для изготовления одежды в основном использовали мех, кожу и войлок. Наряду с указанными материалами, одежда элитного, богатого слоя общества шилась также из текстиля. Вообще сакам были хорошо известны самые разнообразные ткани. Почти во всех курганах Алтая данной эпохи, где только могли сохраниться ткани, образцы их найдены в достаточном количестве. Ткани местной работы, одной и той же техники, встречены в различных курганах, и притом нередко удаленных один от другого. Самые ранние образцы пазырыкских тканей датируются V-^вв. до н.э. Ткань шерстяная. Ткань из растительных волокон известна только в материале мужской рубахи из второго Пазырыкского кургана (Rudenko, 1952, P.112).
Образцы тканей и техника вязанных изделий из второго Пазырыкского кургана сходны с приемами выработки шерстяных изделий из Загунлука. Возможно, как полагают исследователи, часть изделии изготовлена у соседних народов (Rudenko, 1968, P.68-73; Maitdinova 2004, P.31). По мнению Н.В.Полосьмак и Л.П.Кундо пазырыкцы шерстяные ткани часто привозили из Восточного Средиземноморья (Polos'mak, Kundo 2005, P.590-592). Волокна пряжи этих шерстяных тканей были чрезвычайно тонки. Максимальная толщина шерстинок только в редких случаях доходила до 50 микрон. Главную массу шерсти составляют шерстинки толщиной от 12 до 27 микрон, а в некоторых нитях толщина шерстинок не превышает 14 микрон. Таким образом, шерсть, употреблявшаяся для изготовления местных тканей, состояла только из пуха (Rudenko, 1952, P.113).
Найденые в ряде курганов лоскуты красной шерстяной ткани, имеют простое полотняное переплетение с числом нитей на 1 кв.см. в двух направлениях (в среднем 11х17). Найдены также ткани, основа и уток которых переплетаются в саржевом (киперном) двустороннем переплетении с диагональным рисунком. При одной и той же технике изготовления такой ткани различные ее образцы существенно отличаются один от другого по плотности основы и утка. Так в одних тканях на 1см приходится основа из 15 нитей, утка - 28 нитей, в других, при 20 нитях основы, около 35 нитей утка (Rudenko, 1952, P.113).
Особенно интересна плотная шерстяная ткань шириной всего 15см, но в отрезах длиной до 2.7м. Ткань эта двусторонняя, переплетение ее также саржевое, но она настолько плотная, что 1 кв.см., при 15 нитях основы, нитей утка - 60. Нити утка так плотно прибиты одна к другой, что нитей основы совершенно не видно. Это дает особую прочность ткани (Rudenko, 1952, P.113).
В низовьях Сырдарьи в джетыасарских могильниках найдена богатая коллекция тканей из хлопка, шерсти, шелка (Elkina, Levina, 1995, P.41-60).
Подкладка чапана, кафтана и нижняя рубаха, по всей вероятности, были шелковыми. Полихромный шелк, узорчатые ткани служат, как нередко в Нойн-Уле и Пазырыке, покрытием шерстяных или войлочных частей одежды (D'yakonova 1980, P.191; Rudenko, 1962, P.40, images 34, XII).
Происхождение шелка у пазырыкцев Алтая Полосьмак склонна связывать с далекой Индией, а не с Китаем. Не соглашаясь с таким мнением, на наш взгляд, С.А.Яценко правильно замечает, что местное шелководство существовало гораздо ближе к границам Алтая, чем таковое в Китае и Индии, и много раньше, чем принято думать. Здесь исследователь ссылается на находки коконов шелкопряда, обнаруженные в погребении конца эпохи бронзы в районе Хотана (Синьцзян) ^асепко 2006, P.86; Majtdinova 2001, P.71). По мнению Г.Майтдиновой, можно с уверенностью утверждать, что во 2 - нач.1 тыс. до н.э. в Синьцзяне вырабатывались местные шелка. Такое предположение можно сделать и относительно распространения шелка в Средней Азии (Majtdinova 2004, P.31).
При раскопках в Старой Нисе были найдены образцы шелковых тканей, изготовленных в Средней Азии и датируемые 11-1 вв. до н.э. (Pugachenkova, Rempel', 1982 P.259).
Шелк широко применяли гунны. Китайские авторы отмечали, что у гуннов женщины вышивают шелком по коже и ткут шерстяные материи (Rais 2004, P.188). В древние времена в Средней Азии широко использовался шелковый материал. Археологические остатки шелка, парчи и др. текстиля рубежа н.э. и II в н.э. с территории Западного Туркестана достаточно хорошо охарактеризованы в работе Г.М.Майтдиновой (Majtdinova 2004, P.32-33).
Цвет чапана - любимый и часто встречающийся у саков и скифов красно-бордовый (Rais 2004, P.78; Polos'mak, Kundo 2005, P.589-599; Akishev 1984, P.127-132). В цветовой гамме раннескифского костюма, вообще, часто встречается красный цвет. Излюбленным цветом персов ахеменидо-скифского времени был пурпурный и другие оттенки красного цвета ^асепко 2006, P.45,63).
В Уландрыке детская кожаная куртка была красного цвета. В Юстыде для нижней одежды использовались тонкие шерстяные ткани, окрашенные в красный цвет (Kubarev 1987, P.84; Kubarev 1991, P.34).
Из памятников джетыасарской культуры были найдены текстильные одежды темнорозового или коричневого цвета. Большинство хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых наплечных одежд в мужских погребениях из могильника Алтынасар IV окрашено в розовый цвет (Elkina, Levina, 1995, P.39-41). Основной тон и мужских и женских одежд джетыасарцев был розовый, красный (Majtdinova 2004, P.35, 193).
По мнению Е.Е.Кузьминой у индоиранских народов издревле каждый цвет соответствовал определенному рангу человека в обществе: сословию жрецов подобал белый цвет, сословию рядовых общинников - желтый и синий цвета, сословию воинов, к которому принадлежал царь, подобал красный цвет (Kuz'mina 1977, P.93-94). По данным С.А.Яценко, скифы архаического периода и классического времени предпочитали яркие расцветки - алый и пурпурные цвета; сочетание красного и зеленного, оранжевого ^асепко 2006, P.108). Эти цвета также наблюдается в отделке субешинских одежд из Восточного Туркестана (Maitdinova 2004, P.178).
У казахов, возможно также излюбленными цветами были красный и зеленый. В казахском языке понятия «многоцветье», «красота», «торжественно» часто обозначалось одним словом «кызылды-жасылды», то есть «красно-зеленый», «красный и зеленый». Действительно микро- и макроскопические исследования органических остатков от одежды в Шиликтинской гробнице дали красный и зеленые цвета.
Таким образом, наиболее распространенной верхней одеждой сак-скифских племен Западного, Восточного Туркестана и Алтая была длинная верхняя одежда типа персидского кандиса. В.Шильц, исследуя историю появления кандиза, пришла к выводу, что кандиз бал заимствован персами у мидийцев еще во времена царствования Кира (Shil'c 1987, P.161). Исследователь среднеазиатского костюма Г.М.Майтдинова, утверждая мысль о генетической связи мидийцев и центрально азиатских народов, полагает, что кандизы носили оседло-земледельческие народы Центральной Азии еще эпохи бронзы. При этом она ссылается на материалы раскопок китайских археологов 1991-1992г. близ Турфана, в могильнике Субеши, которые дали важные материалы по костюму оседлого населения V-Швв. до н.э. (Majtdinova 2004, P. 170).
В связи с этим вопросом, нелишне будет привести мнение С.А.Яценко. Он пишет: «Вряд ли кандис был одеждой оседлых народов, так как в скифское время он надежно документируется у кочевников и полукочевников (скифы, пазырыкцы) или у персов, бывших в то время более чем на половину кочевым этносом». Вообще по мнению того же ученого кандисом корректно называть только одежду ниже колен и носившимся в накидку ^асепко 2006, P.110).
В одно время Н.В.Полосьмак высказывала мнение, что пазырыкский костюм, в особенности, приемы кроя всех меховых изделий, включая шубы-кандис и нагрудники по своему происхождению относятся к аборигенному сибирскому (Polos'mak 1997, P.10-19, 43). Правда позднее Н.В.Полосьмак изменила свое мнение в пользу иранского происхождения пазырыкского костюма (Polos'mak 2003, P. 145). В Синьцзяне в могильниках Загунлук и Субеши найдены халаты по всем основным параметрам соответствующие кандису скифской эпохи (Majtdinova 2001, image 2; Majtdinova 2004, P.246).
По мнению Г.М.Майтдиновой сакские, бактрийские, согдийские, хорезмийские верхние одежды длиннее, чем субешинские, а глухие воротники и длина одежд бактрийцев более сближаются с иранскими (Majtdinova 2004, P.174). На Амударьинских пластинах персонажи в кандизах держат в руках пучки прутьев барсомов (атрибут жрецов-магов), но иногда рядом с бармосом на боку изображены мечи, то есть персонаж мог быть не только жрецом, но и военным (Kuz'mina 1977, P.48). Верхняя одежда типа кандиза найдены в Пазырыкских курганах в мужском и женском костюме (Rudenko 1968, P.23, image 9).
По мнению Г.М.Майтдиновой, мода на эту одежду настолько была сильна, что с середины Vв. до н.э. она трансформируется в Аттике в легкую льняную накидку, декорированную золотыми пластинами (Shil'c 1987, P.162). По мнению Г.М.Майтдиновой, в среднеазиатском же ансамбле кандиз прослеживается на протяжении всей истории костюма (Maitdinova 2004, P.247).
Эдебиеттер Ti3iMi/ Список литературы
1. Акишев А.К. Искусство и мифология саков. - Алма-Ата,1984.
2. Акишев А.К. Костюм золотого человека и проблема катафрактария // Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии. - Новосибирск,1981.
3. Акишев А.К. Семантика и функции искусства «звериного стиля» саков Семиречья // Тезисы докладов конференции «Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана». - Ленинград,1975.
4. Акишев К.А. Курган Иссык. Искусство саков Казахстана. - Москва: «Искусство», 1978.
5. Акишев К.А., Акишев А.К. Происхождение и семантика иссыкского головного убора // Археологические исследования древнего и средневекового Казахстана. - Алма-Ата,1980.
6. Алексеев А.Ю., Мурзин В.Ю., Ролле Р. Чертомлык (Скифский царский курган ^ в. до н.э.). -Киев, 1991.
7. Артамонов М.И. Сокровища саков. - Москва, 1973.
8. Аскаров А.А. Сапаллитепа. - Ташкент, 1973.
9. Аскаров А.А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы Узбекистана. - Ташкент,1977.
10. Беленицкий А.М., Распопова В.И. Согдийские «золотые пояса» // Страны и народы Востока. Вып.22. - М., 1980.
11. Вадецкая Э.Б, Леонтьев Н.В., Максименков Г.А. Памятники окуневской культуры. - Ленинград, 1980.
12. Василевич Г.М. Типы обуви народов Сибири // Сб. материалы по археологии и этнографии. -Т.21. - Москва-Ленинград, 1963.
13. Виданова Е.С. Катандинский халат (по материалам реставрационной мастерской ГИМ) // Труды Государственного исторического музея. Вып.VIII. - Ленинград, 1938.
14. Вишневская О.В. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи. - Москва: Наука,1973.
15. Геродот. История. (Перевод и примечания Г.А.Стратановского). - Москва: АСТ, 2006.
16. Горелик М.В. Комплекс скифского мужского костюма и его место в комплексе костюма иранских народов VI-IVвв. до н.э. // Базы данных по истории Европы в средние века. Вып.3. -Москва, 1997.
17. Горелик М.В. К этнической идентификации персонажей, изображенных на предметах Амударьинского клада// Художественные памятники и проблемы культуры Востока. -Ленинград,1985.
18. Горелик М.В. Опыт реконструкции скифских доспехов по памятнику скифского изобразительного искусства - золотой пластинке из Геремесова кургана // Советская археология. - 1971. - №3.
19. Грач А.Д. Древние кочевники в Центре Азии. - Москва,1980.
20. Грязнов М.П. Аржан - царский курган раннескифского времени. - Ленинград,1980.
21. Грязнов М.П. История древних племен верхней Оби по раскопкам близ с.Большая речка// МИА. - 1956. - №48.
22. Грязнов М.П. Первый пазырыкский курган. - Ленинград,1950.
23. Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А. Народы нашей страны в «Истории Геродота». -Москва: Наука, 1982.
24. Доклад о раскопках первого могильника Субеши из Пичана // Памятники культуры из Синьцзяна. №3-4.(на уйгурском языке). - Урумчи, 1994.
25. Дьяконова Н.В. К истории одежды в Восточном Туркестане П^И вв// Страны и народы Востока. - Москва,1980.
26. Елкина А.К., Левина Л.М. Одежда, ткани и кожа из джетыасарских могильников // Низовья Сырдарьи в древности, Джетыасарская культура. Вып.5. - Москва,1995.
27. Жумабекова Г.С., Базарбаева Г.А., Онгар А. Иссык. - Алматы, 2011.
28. Завитухина М. Золотая фигурка конного лучника V-IVвв. до н. э. - художественное произведение круга Сибирской коллекции Петра I // Сборник Государственного Эрмитажа. -1990. - Вып.54.
29. Захаров А.А. Материалы по археологии Сибири. Раскопки акад. В.В.Радлова в 1865 г.// Труды Государственного исторического музея. Разряд археологический. - 1926. - Вып.1.
30. Зеймаль Е.В. Амударьинский клад:каталог выставки. - Ленинград, 1979.
31. Киселев С.В. Древняя истории Южной Сибири. - Москва-Ленинград, 1951.
32. Клочко Л.С. Скифская обувь// Советская археология. - 1992. - №1.
33. Кубарев В.Д. Древние росписи Каракола. - Новосибирск, 1988.
34. Кубарев В.Д. Курганы Уландрыка. - Новосибирск, 1987.
35. Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. - Новосибирск, 1991.
36. Кузьмина Е.Е. В стране Кавата и Афрасиаба. - М., 1977.
37. Кузьмина Е.Е. Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. - Новосибирск, 1988.
38. Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? - Москва, 1994.
39. Левина Л.М. Могильники Алтынасар-4 // Низовья Сырдарьи в древности. Джетыасарская культура. Вып.4. - Москва, 1994.
40. Лобачева Н.П. О некоторых чертах региональной общности в традиционном костюме народов Средней Азии и Казахстана // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. - Москва, 1989.
41. Лобачева Н.П. Особенности костюма народов Среднеазиатско-Казахстанского региона // Среднеазиатский этнографический сборник. Вып.4. - Москва, 2001.
42. Лубо-Лесниченко Е.И. Древние шелковые ткани и вышивки V в.до н.э. - III в.н.э. в собрании Государственного Эрмитажа. - Ленинград: Издательство ГЭ, 1961.
43. Майтдинова Г.М. Древний костюм из могильников Синьцзяна // Проблемы древней и средневековой истории и культуры Средней Азии. Душанбе, 2001.
44. Майтдинова Г.М. История таджикского костюма. Генезис костюма таджиков: древность и ранее средневековье. - Т.1. - Душанбе, 2004.
45. Майтдинова Г.М. О трансформации головного убора древних кочевников // Культура Среднего Востока. Развитие, связи и взаимодействия. - Ташкент,1990.
46. Мартынов А.И. Лесостепная тагарская культура. - Новосибирск,1979.
47. Мирошина Т.В.. Об одном типе скифских головных уборов // Советская археология. 1977. - № 3.
48. Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. - Москва-Ленинград, 1955.
49. Полосьмак Н.В. Некоторые исторические и этнографические аспекты изучения древнего текстиля и одежды // ScriptaGregoriana. Сборник в честь 70-летия академика Г.М.Бонград-Левина. Москва, 2003.
50. Полосьмак Н.В. Пазырыкская культура: реконструкция мировоззрения и мифологических представлений: Автореф. докт. ист. наук. - Новосибирск, 1997.
51. Полосьмак Н.В. «Стерегущие золото грифы» (Ак-алахинские курганы). - Новосибирск, 1994.
52. Полосьмак Н.В., Баркова Л.Л. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (М-Ш вв. до н.э.). -Новоисибирск, 2005.
53. Полосьмак Н.В., Кундо Л.П. Пазырыкцы в поисках красного цвета // Центральная Азия: источники, история, культура. - Москва, 2005.
54. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Очерки искусства Средней Азии. Древность и средневековье.
- Москва: Искусство,1982.
55. Райс Тамара Т. Скифы. Строители степных пирамид. - Москва: Центрполиграф, 2004.
56. Руденко С.И. Горноалтайские находки и скифы. Итоги и проблемы современной науки. -Москва-Ленинград, 1952.
57. Руденко С.И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани. - Москва,1968.
58. Руденко С.И. Культура населения горного Алтая. - Москва-Ленинград, 1953.
59. Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. - М.-Л., 1960.
60. Руденко С.И. Культура хуннов и Ноин-Улинские курганы. - М.-Л.,19б2.
61. Руденко С.И. Сибирская коллекция Петра I // Свод археологических источников. Выпуск Д 3-9.
- Москва-Ленинград,19б2.
62. Сабурова М.А. Реконструкция женского убора по материалам клада Щербинского городища// Краткие сообщения института археологии. - 1967. - Вып.112.
63. Саем Гани. Краткий очерк об археологических памятниках древней культуры Баингулина (на уйгурском языке) // Памятники культуры Синьцзяна. - 1993. - №3-4.
64. Самашев З. Берел. - Алматы, 2011.
65. Сарианиди В.И. Афганистан: сокровища безымяных царей. - Москва, 1983.
66. Сарианиди В.И. Храм и некрополь Тиллятепе. - Москва: Наука, 1989.
67. Сорокин С.С. Большой Берельский курган (Полное издание материалов раскопок 1865 и 1959 гг.) // Труды Государственного Эрмитажа. - Ленинград,1969.
68. Сорокин С.С. Цепочка курганов времени ранних кочевников на правом берегу р.Кок-су (Южный Алтай) // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. - Вып.16. -Ленинград, 1974.
69. Спицын А.А. Скифо-сарматские курганы Крымской степи // Известия Таврической ученой архивной комиссии. - Вып 65. - Симферополь,1918.
70. Страбон. География в 17 книгах / Пер. Г.А.Стратановского). - Москва, 1964.
71. Суразаков А.С. Горный Алтай и его северные предгорья в эпоху раннего железа. Проблемы хронологии и культурного разграничения. - Горно-Алтайск, 1988.
72. Суразаков О. О социальной стратификации пазырыкцев // Вопросы археологии и этнографии Горного Алтая. - Горно-Алтайск, 1983.
73. Сычев Л.В. Из истории плечевой одежды народов Центральной и Восточной Азии (К проблеме классификации) // Советская этнография. - 1977. - №37.
74. Тохтабаева Ш.Ж. Серебряный путь казахских мастеров. - Алматы, 2005.
75. Уэлиханов Ш. Тацдамалы. - Алматы: Жазушы, 1985.
76. Черников С.С. Загадка золотого кургана. - Москва,1965.
77. Членова Л.Н. Памятники переходного карасук-тагарского времени в Минусинской котловине // Советская археология. - 1963. - №3.
78. Шильц В.В. По поводу персидского кандиза // Городская культура Бактрии-Тохаристана и Согда. Античность, раннее средневековье. Материалы Советско-французского коллоквиума. -Ташкент, 1987.
79. Щеглова О.А. О некоторых возможностях реконструкции женской одежды по материалам наборов украшений из кладов «древностей антов»: источники, аналоги, результаты // Культура степей Евразии второй половины 1 тысячелетия н.э. (вопросы хронологии). Тезисы докладов. -Самара, 2000.
80. Яценко С.А. Костюм древней Евразии (ираноязычные народы). - Москва: «Восточная литература» РАН, 2006.
81. Яценко С.А. Костюм и покровы кочевой аристократии из нерополя Тилля-тепе (Афганистан) // Ученые записки Комиссии по изучению памятников цивилизации древнего и среднего Востока. - Ч.1. - Москва, 1989.
82. Яценко С.А. О некоторых вопросах изучения «археологического» костюма. Механизм костюмных связей народов Великой Степи // Культура степей Евразии второй половины 1 тысячелетия н.э. (из истории костюма). - Самара, 2001.
83. Яценко С.А. Костюм племен пазырыкской культуры Горного Алтая как исторический источник // Вестник древней истории. - 1999. - №3.
84. Яценко С.А. Костюм Скифии в «архаическое» время: к вопросу об этнических изменениях // Античная цивилизация и варварский мир. - Краснодар, 2000.
85. Яценко С.А. Скифский мужской костюм на предметах греко-скифской торевтики IY в. до н.э. // Вестник Шелкового пути. Археологические источники. Вып.1. - Москва,1993.
Reference
Akishev 1975 - Akishev, AK 1975, Semantika i funkcii iskusstva «zverinogo stilja» sakov Semirech'ja,
Tezisy dokladov konferencii «Rannie kochevniki Srednej Azi i Kazahstana», Leningrad. (in Rus). Akishev 1978 - Akishev, KA 1978, Kurgan Issyk. Iskusstvo sakov Kazahstana, Iskusstvo, Moscow. (in Rus).
Akishev 1981 - Akishev, AK 1981, Kostjum zolotogo cheloveka i problema katafraktarija, Voennoe delo
drevnih plemen Sibiri i Central'noj Azi, Novosibirsk. (in Rus). Akishev 1984 - Akishev, AK 1984, Iskusstvo i mifologija sakov, Alma-Ata. (in Rus). Akishev, Akishev 1980 - Akishev, KA, Akishev, AK 1980, Prishozhdenie i semantika issykskogo golovnogo ubora, Arheologicheskie issledovanija drevnego i srednevekovogo Kazahstana, Alma-Ata. (in Rus).
Akishev, Murzin, Rolle 1991 - Alekseev, AJu, Murzin, VJu, Rolle, R 1991, Chertomlyk (Skifskij carskij
kurgan IV v. do n.je.), Kiev. (in Rus). Artamonov 1973 - Artamonov, MI 1973, Sokrovishha sakov, Moscow. (in Rus). Askarov 1973 - Askarov, AA 1973, Sapallitepa, Tashkent. (in Rus).
Askarov 1977 - Askarov, AA 1977, Drevnezemledel'cheskaja kul'tura jepohi bronzy Uzbekistana, Tashkent. (in Rus).
Belenickij, Raspopova 1980 - Belenickij, AM, Raspopova, VI 1980, Sogdijskie «zolotye pojasa», Strany
i narody Vostoka, Vyp.22. (in Rus). Chernikov 1965 - Chernikov, SS 1965, Zagadka zolotogo kurgana, Moscow. (in Rus). Chlenova 1963 - Chlenova, LN 1963, Pamjatniki perehodnogo karasuk-tagarskogo vremeni v
Minusinskoj kotlovine, Sovetskaja arheologija, № 3. (in Rus). Dovatur, Kallistov, Shishova 1982 - Dovatur, AI,Kallistov, DP, Shishova, IA 1982, Narody nashej strany
v «Istorii Gerodota», Nauka, Moscow. (in Rus). Doklad o raskopkah 1994 - Doklad o raskopkah pervogo mogil'nika Subeshi iz Pichana, Pamjatniki
kul'tury iz Sin'czjana, №3-4. (in Uygur). D'jakonova 1980 - D'jakonova, NV 1980, K istorii odezhdy v Vostochnom Turkestane ll-VII vv, Strany i
narody Vostok, Moscow. (in Rus). Elkina, Levina 1995 - Elkina, AK, Levina, LM 1995, Odezhda, tkani i kozha iz dzhetyasarskih
mogil'nikov, Nizovja Syrdari v drevnosti, Dzhetyasarskaja kul'tura, Vyp.5, Moscow. (in Rus). Gerodot 2006 - Gerodot 2006, Istorija, Perevod i primechanija G.A.Stratanovskogo, AST, Moscow. (in Rus).
Gorelik 1971 - Gorelik, MV 1971, Opyt rekonstrukcii skifskih dospehov po pamjatniku skifskogo izobrazitel'nogo iskusstva - zolotoj plastinke iz Geremesova kurgana, Sovetskaja arheologija, №3. (in Rus).
Gorelik 1985 - Gorelik, MV 1985, K jetnicheskoj identifikacii personazhej, izobrazhennyh na predmetah Amudar'inskogo klada, Hudozhestvennye pamjatniki i problemy kul'tury Vostoka, Leningrad. (in Rus).
Gorelik 1997 - Gorelik, MV 1997, Kompleks skifskogo muzhskogo kostjuma i ego mesto v komplekse kostjuma iranskih narodov VI-IV vv. do n.je., Bazy dannyh po istorii Evropy v srednie veka, Vyp.3. Moscow. (in Rus).
Grach 1980 - Grach, AD 1980, Drevnie kochevniki v Centre Azii, Moscow. (in Rus).
Grjaznov 1950 - Grjaznov, MP 1950, Pervyj pazyrykskij kurgan, Leningrad. (in Rus).
Grjaznov 1956 - Grjaznov, MP 1956, Istorija drevnih plemen verhnej Obi po raskopkam bliz s. Bol'shaja rechka, MIA, №48. (in Rus).
Grjaznov 1980 - Grjaznov, MP 1980, Arzhan - carskij kurgan ranneskifskogo vremeni, Leningrad. (in Rus).
Jacenko 1989 - Jacenko, SA 1989, Kostjum i pokrovy kochevoj aristokratii iz neropolja Tillja-tepe (Afganistan), Uchenye zapiski Komissii po izucheniju pamjatnikov civiliziacii drevnego i srednego Vostoka, Ch.1, Moscow. (in Rus).
Jacenko 1993 - Jacenko, SA 1993, Skifskij muzhskoj kostjum na predmetah greko-skifskoj torevtiki IY v. do n.je., Vestnik Shelkovogo puti. Arheologicheskie istochniki, Vyp.1, Moscow. (in Rus).
Jacenko 1999 - Jacenko, SA 1999, Kostjum plemen pazyrykskoj kul'tury Gornogo Altaja kak istoricheskij istochnik, Vestnik drevnejistorii, №3. (in Rus).
Jacenko 2000 - Jacenko, SA 2000, Kostjum Skifii v «arhaicheskoe» vremja: k voprosu ob jetnicheskih izmenenijah, Antichnaja civilizacija i varvarskij mir, Krasnodar. (in Rus).
Jacenko 2001 - Jacenko, SA 2001, O nekotoryh voprosah izuchenija «arheologicheskogo» kostjuma. Mehanizm kostjumnyh svjazej narodov Velikoj Stepi, Kul'tura stepej Evrazii vtoroj poloviny 1 tysjacheletija n.je. (iz istorii kostjuma), Samara. (in Rus).
Jacenko 2006 - Jacenko, SA 2006, Kostjum drevnej Evrazii (iranojazychnye narody), «Vostochnaja literatura» RAN, Moscow. (in Rus).
Kiselev 1951 - Kiselev, SV 1951, Drevnjaja istorii Juzhnoj Sibiri, Moscow-Leningrad. (in Rus).
Klochko 1992 - Klochko, LS 1992, Skifskaja obuv', Sovetskaja arheologija, №1. (in Rus).
Kubarev 1987 - Kubarev, VD 1987, Kurgany Ulandryka, Novosibirsk. (in Rus).
Kubarev 1988 - Kubarev, VD 1988, Drevnie rospisi Karakola, Novosibirsk. (in Rus).
Kubarev 1991 - Kubarev, VD, 1991, Kurgany Justyda, Novosibirsk. (in Rus).
Kuz'mina 1977 - Kuz'mina, EE 1977, Vstrane Kavata i Afrasiaba, Moscow. (in Rus).
Kuz'mina 1988 - Kuz'mina, EE 1988, Material'naja kul'tura plemen andronovskoj obshhnosti i proishozhdenie indoirancev, Novosibirsk. (in Rus).
Kuz'mina 1994 - Kuz'mina, EE 1994, Otkuda prishli indoarij?, Moscow. (in Rus).
Levina 1994 - Levina, LM 1994, Mogil'niki Altynasar-4, Nizovja Syrdari v drevnosti. Dzhetyasarskaja kul'tura, Vyp.4, Moscow. (in Rus).
Lobacheva 1989 - Lobacheva, NP 1989, O nekotoryh chertah regional'noj obshhnosti v tradicionnom kostjume narodov Srednej Azii i Kazahstana, Tradicionnaja odezhda narodov Srednej Azii i Kazahstana, Moscow. (in Rus).
Lobacheva 2001 - Lobacheva, NP 2001, Osobennosti kostjuma narodov Sredneaziatsko-Kazahstanskogo regiona, Sredneaziatskij jetnograficheskij sbornik, Vyp.4. (in Rus).
Lubo-Lesnichenko 1961 - Lubo-Lesnichenko, EI 1961, Drevnie shelkovye tkani i vyshivki Y v.do n.je. -Ill v.n.je. v sobranii Gosudarstvennogo jermitazha, Izdatel'stvo GJe, Leningrad. (in Rus).
Majtdinova 1990 - Majtdinova, GM 1990, O transformacii golovnogo ubora drevnih kochevnikov, Kul'tura Srednego Vostoka. Razvitie, svjazi i vzaimodejstvija, Tashkent. (in Rus).
Majtdinova 2001 - Majtdinova, GM 2001, Drevnij kostjum iz mogil'nikov Sin'czjana, Problemy drevnej i srednevekovoj istorii i kul'tury Srednej Azii, Dushanbe. (in Rus).
Majtdinova 2004 - Majtdinova, GM 2004, Istorija tadzhikskogo kostjuma. Genezis kostjuma tadzhikov: drevnost' i ranee srednevekov'e, T.1, Dushanbe. (in Rus).
Martynov 1979 - Martynov, AI 1979, Lesostepnaja tagarskaja kul'tura, Novosibirsk. (in Rus).
Miroshina 1977 - Miroshina, TV 1977, Ob odnom tipe skifskih golovnyh uborov, Sovetskaja arheologija, № 3. (in Rus).
Okladnikov 1995 - Okladnikov, AP 1995, Neolit i bronzovyj vek Pribajkal'ja, Moscow-Leningrad. (in Rus).
Polos'mak 2003 - Polos'mak, NV 2003, Nekotorye istoricheskie i jetnograficheskie aspekty izuchenija drevnego tekstilja i odezhdy, ScriptaGregoriana. Sbornik v chest' 70-letija akademika G.M.Bongrad-Levina, Moscow. (in Rus).
Polos'mak 1997 - Polos'mak, NV 1997, Pazyrykskaja kul'tura: rekonstrukcija mirovozzrenija i mifologicheskih predstavlenij. Avtoref. dokt. dissert, Novosibirsk. (in Rus).
Polos'mak 1994 - Polos'mak, NV 1994, «Steregushhie zoloto grify» (Ak-alahinskie kurgany), Novosibirsk. (in Rus).
Polos'mak 2005 - Polos'mak, NV, Barkova, LL 2005, Kostjum i tekstil' pazyrykcev Altaja (IV-III vv. do n.je.), Novoisibirsk. (in Rus).
Polos'mak, Kundo 2005 - Polos'mak, NV, Kundo, LP 2005, Pazyrykcy v poiskah krasnogo cveta, Central'naja Azija: istochniki, istorija, kul'tura, Moscow. (in Rus).
Pugachenkova, Rempel' 1982 - Pugachenkova, GA, Rempel', LI 1982, Ocherki iskusstva Srednej Azii. Drevnost' i srednevekov'e, Iskusstvo, Moscow. (in Rus).
Rajs 2004 - Rajs, T 2004, Skify. Stroiteli stepnyh piramid, Centrpoligraf, Moscow. (in Rus).
Rudenko - Rudenko, SI 1952, Gornoaltajskie nahodki i skify. Itogi i problemy sovremennoj nauki, Moscow -Leningrad. (in Rus).
Rudenko 1953 - Rudenko, SI 1953, Kul'tura naselenija gornogo Altaja, Moscow-Leningrad. (in Rus).
Rudenko 1960 - Rudenko, SI 1960, Kul'tura naselenija Central'nogo Altaja v skifskoe vremja, Moscow-Leningrad. (in Rus).
Rudenko 1962(1) - Rudenko, SI 1962, Kul'tura hunnov i Noin-Ulinskie kurgany, Moscow-Leningrad. (in Rus).
Rudenko 1962(2) - Rudenko, SI Sibirskaja kollekcija Petra I, SAI, D 3-9. Moscow-Leningrad. (in Rus).
Rudenko 1968 - Rudenko, SI 1968, Drevnejshie v mire hudozhestvennye kovry i tkani, Moscow. (in Rus).
Saburova 1967 - Saburova, MA 1967, Rekonstrukcija zhenskogo ubora po materialam klada Shherbinskogo gorodishha, Kratkije soobshhenija instituta arheologii, Vyp.112. (in Rus).
Saem Gani 1993 - Saem Gani 1993, Kratkij ocherk ob arheologicheskih pamjatnikah drevnej kul'tury Baingulina (na ujgurskom jazyke), Pamjatniki kul'tury Sin'czjana, №3-4. (in Rus).
Samashev 2011 - Samashev, Z 2011, Berel, Almaty. (in Rus).
Sarianidi 1983 - Sarianidi, VI 1983, Afganistan: sokrovishha bezymjanyh carej. Moscow,. (in Rus).
Sarianidi 1989 - Sarianidi, VI 1989, Hram i nekropol' Tilljatepe. Moscow: Nauka, (in Rus).
Sorokin 1969 - Sorokin, SS 1969, Bol'shoj Berel'skij kurgan (Polnoe izdanie materialov raskopok 1865 i 1959 gg.), Trudy Gosudarstvennogo Jermitazha, Leningrad. (in Rus).
Sorokin 1974 - Sorokin, SS 1974, Cepochka kurganov vremeni rannih kochevnikov na pravom beregu r. Kok-su (Juzhnyj Altaj), Arheologicheskij sbornik Gosudarstvennogo Jermitazha, Vyp.16. Leningrad. (in Rus).
Spicyn 1918 - Spicyn, AA 1918, Skifo-sarmatskie kurgany Krymskoj stepi, Izvestija Tavricheskoj uchenoj arhivnoj komissii, Vyp 65. Simferopol'. (in Rus).
Strabon 1964 - Strabon 1964, Geografija, Per. G.A.Stratanovskogo, Moscow. (in Rus).
Surazakov 1988 - Surazakov, AS 1988, Gornyj Altaj i ego severnye predgorja v jepohu rannego zheleza. Problemy hronologii i kul'turnogo razgranichenija, Gorno-Altajsk. (in Rus).
Surazakov 1983 - Surazakov, O 1983, O social'noj stratifikacii pazyrykcev, Voprosy arheologii i jetnografii Gornogo Altaja, Gorno-Altajsk. (in Rus).
Sychev 1977 - Sychev, LV 1977, Iz istorii plechevoj odezhdy narodov Central'noj i Vostochnoj Azii (K probleme klassifikacii), SJe, №37. (in Rus).
Tohtabaeva 2005 - Tohtabaeva, ShZh 2005, Serebrjanyj put' kazahskih masterov, Almaty . (in Rus).
Uslihanov 1985 - Uslihanov, Sh 1985, Tandamaly, Zhazushy, Almaty. (in Kaz).
Shil'c 1987 - Shil'c, VV 1987, Po povodu persidskogo kandiza, Gorodskaja kul'tura Baktrii-Toharistana i Sogda. Antichnost, rannee srednevekov'e. Materialy Sovetsko-francuzskogo kollokviuma. Tashkent. (in Rus).
Shheglova 2000 - Shheglova, OA 2000, O nekotoryh vozmozhnostjah rekonstrukcii zhenskoj odezhdy po materialam naborov ukrashenij iz kladov «drevnostej antov»:istochniki, analogi, rezul'taty, Kul'tura stepej Evrazii vtoroj poloviny 1 tysjacheletija n.je. (voprosy hronologii). Tezisy dokladov. Samara. (in Rus).
Vadeckaja, Leont'ev, Maksimenkov 1980 - Vadeckaja, JeB, Leont'ev, NV, Maksimenkov, GA 1980, Pamjatniki okunevskoj kul'tury, Leningrad. (in Rus).
Vasilevich 1963 - Vasilevich, GM 1963, Tipy obuvi narodov Sibiri, Sb. MAJe, T.21, Moscow-Leningrad. (in Rus).
Vidanova 1938 - Vidanova, ES 1938, Katandinskij halat (po materialam restavracionnoj masterskoj GIM), Trudy GIM, Vyp.VIII, Leningrad. (in Rus).
Vishnevskaja 1973 - Vishnevskaja, OV 1973, Kul'tura sakskih plemen.nizov'e Syrdar'i, Nauka Moscow,1973.
Zavituhina 1990 - Zavituhina, M 1990, Zolotaja figurka konnogo luchnika Y-IY vv. do n. je. -hudozhestvennoe proizvedenie kruga Sibirskoj kollekcii Petra I, Sbornik Gosudarstvennogo Jermitazha, Vyp.54. Leningrad. (in Rus).
Zaharov 1926 - Zaharov, A.A. Materialy po arheologii Sibiri. Raskopki akad. V.V.Radlova v 1865 g., Trudy GIM, Razrjad arheologicheskij, Vyp.1. (in Rus).
Zejmal' 1979 - Zejmal', E.V. Amudar'inskijklad:katalog vystavki. Leningrad,. (in Rus).
Zhumabekova, Bazarbaeva, Ongar 2011 - Zhumabekova, GS, Bazarbaeva, GA, Ongar, A 2011, Issyk, Almaty. (in Rus).
Шт^т «алтын адамынын» KrnMi сак-скиф элемшщ киiм-кешектерi хакында
Телеубаев Эбдеш Тэшкенулы
тарих гылымдарыныц докторы, эл-Фараби атындагы Казак ¥лттык университетЫщ археология, этнология жэне музеология кафедрасыньщ профессору. Казакстан республикасы, 050038, Алматы к. эл-Фараби дацгылы, 71. E-mail: toleubayev@mail.ru
tywh. Зерттеу Шыгыс Казакстан облысы Зайсан ауданындагы Шiлiктi корымыныц «Бэйгетебе» корганынан табылган Yшiншi «алтын адамныц» салтанатты киiмiн калпына кел^ру мэселелерiне арналган. Еуразия сак-скиф ескерткiштерi бойынша тиiстi акпаратка жэне этнографиялык зерттеулер мэлiметтерiне кецшен жYгiну аркылы кене билеушi киiмiн кайта жасаудыц эдiстемесi мен YPДiсi сипатталады. Курамдас белшектерiн негiздеумен калпына келтiрiлген кшмнщ нэтижелi баламасы тYсiндiрiледi.
TYЙiн сездер: Llrniim; «алтын адам»; киiм; калпына келтiру; сак-скиф элемi; ерте сак кезе^; киiм-кешек этнографиясы.
The garment of the Shilikty «golden man» in the context of clothing of the Saka-Scythian world
Toleubayev Abdesh Tashkenovich
Doctor of History, professor of Archeology, Ethnology and Museology, Al-Farabi Kazakh National University. The Republic of Kazakhstan, 050038, Almaty, al-Farabi Ave., 71. E-mail: toleubayev@mail.ru
Abstract. The research is devoted to the reconstruction of the third «golden тап» clothes from the «Baygetobe» mound at Shifty necropolis in Zaisan district of East Kazakhstan. The technique and the process of restoration of an ancient ruler's apparel, with a broad range of analogies from Saka-Scythian monuments of Eurasia and ethnographic materials are described. An explanation of the final case of the royal vestments is given, with the rationale of details and the constituent elements of the reconstructed costume.
Keywords: Shifty; «Golden man»; apparel; reconstruction; Saka-Scythian world; early Saka time; suit ethnography.
