CC BY
223
УДК 39.391.1
Этническая эстетика и декоративная особенность
традиционного эвенкийского костюма
М.Х. БЕЛЯНСКАЯ,
канд. ист. наук
Отдел Этнографии народов Сибири
и Дальнего Востока
Российский этнографический музей
E-mail: daroma_20@mail.ru
Традиционный костюм эвенков практичен в использовании и обладает гармоничным декором, созданным из простых материалов, но со своеобразными технологиями шитья всевозможных строчек, аппликаций и вышивкой бисером.
Ключевые слова: эвенки, тунгусы, оленеводы, этнический костюм, народное искусство, кафтан, нагрудник, бисер, аппликация, орнамент.
Their traditional clothing the Evenks is practical to use and possesses harmonious ^cor, which is created from simple materials. However the original technology of sewing, stitches of different kinds, applications and bugles are used in it.
Keywords: Evenks, Tunguses, reindeer herders, the ethnic costume, folk art, a breastplate, beads, application, design
Современные малочисленные народы Севера, живущие на бескрайних просторах тундры и тайги России, до сегодняшнего дня сохранили свое культурное наследие. В частности, это относится к материальной сфере — национальной одежде, благодаря чему можно изучать декоративно-прикладное искусство коренных жителей Сибири, Севера и Дальнего Востока. Н.И. Каплан, занимавшийся исследованием традиционного искусства и современных художественных промыслов северных этносов, считал, что каждый из них сохранил свою самобытность, нашедшую выражение в наличии этнического искусства, отличающуюся от других жителей Сибири [1]. Культурное своеобразие аборигенов сибирского региона было ранее зафиксировано землепроходцами, путешественниками, мореплавателями, такими как И. Георги, Г. Стеллером, С. Крашенинниковым и др.
Одними из ярких представителей коренных жителей Сибири, Севера и Дальнего Востока являются эвенки (тунгусы), их национальный костюм имеет уникальный характер в области практичности и самобытной декоративности — с точки зрения эстетики. Одежда выделяла данный этнос от всех народов Сибири, что было неоднократно подчеркнуто многими исследователями. Г. Радде писал: «Из грубого материала они изготавливают изящные вещи. Из оленьих шкур шьют весьма прочные и красивые платья, и для красы выводят на них узоры». Поэтому А. Миддендорф называл их «французами Сибири», имея в виду, своеобразное одеяние этого народа, подчеркивающее изысканность и красочность костюма. Помимо этого их одежда адаптирована к условиям тайги и успешно использовалась во всех частях Сибири [2].
Сегодня, знакомясь с литературой по традиционной одежде эвенков, обнаруживается, что этот пласт культуры уже достаточно исследован учеными XVII-XX вв., благодаря чему существует определенный фонд научных сведений на данную тематику. Однако одни материалы направлены на изучение конкретных аспектов одежды, а другие — имеют общий характер. Фундаментальна монография Г.М. Василевич «Эвенки», где часть работы посвящена детальному изучению одежды этого этноса, например, дан обзор по исследованию материальной культуры учёными разного времени; также находим указания на локальные особенности в традиционном костюме эвенков, что немаловажно сейчас, так как национальный костюм в полном объёме ныне не существует, и появилась тенденция к стилизации, связная с отходом от традиционных канонов в изготовлении этнической одежды.
Территории рек Тымь, Сым, Кеть и др., находящиеся на территории Томской и Тюменской областях, стали местом обитания эвенков, получивших в тунгусоведении обозначение, как «сымско-кетская группа» или их причисляли к «западным», наряду с енисейскими и др. Автор данной статьи демонстрирует традиционный костюм эвенков Томской области, относящихся к вышеуказанной группе. В нашем материале рассматриваются варианты одежды и традиции
декорирования костюма эвенков Приобья, привлекая публикации исследователей, а также собственные полевые сведения, собранные в разное время.
В работах ученых нашей страны существует разночтение в указаниях на временной период освоения эвенками Приобья. Общепринято считать, что они появились здесь в конце XVII-начале XVIII вв. [3]. К такому мнению пришел Б.О. Долгих, изучавший родовой и племенной состав народов Сибири XVII в., используя архивные сведения того времени. Но Г.М. Василевич и ВА. Туголуков считали, что было несколько этапов переселения эвенков на территорию Сыма и Кети. Первый этап относится приблизительно к Х в. и не позже XVI в., т.е. до появления здесь русского населения. Они начали осваивать Кеть и ее притоки, придя на эту территорию с севера — через Нижнюю Тунгуску, Таз и Сым. Вторая волна переселенцев имеет хронологические границы с XIII по XVI вв., она проходила с юго-востока, через низовья Ангары и Чулыма. Третий этап — в XIX - начале ХХ в. на берегах Сыма и Кети с Большого Пита и Теи появились оленеводы, перекочевавшие с правой стороны Енисея на его левый берег и уйдя дальше в Приобье. Рассмотрим несколько вариантов объяснения этого переселения: одни ученые считают перемещение тунгусов с одного места на другое, как естественную потребность оленеводов; другие — связывают с утратой освоенных территорий в Прибайкалье и бассейне Лены, потому что в это время якуты и буряты стали численно преобладать. В любом случае целью миграций являлся поиск новых охотничьих угодий и пастбищ для оленей [4].
Осваивая земли Приобья, эвенки вступили в контакты с жителями края — с селькупами, кетами, хантами. Межэтнические браки, установление контактов с ними привело к формированию сымско-кет-ских локальных особенностей, выраженных в языке и культуре. Ныне основная часть данной группы эвенков проживает на юге Тюменской области, а представители северных районов Томской области являются их ответвлением и кочевали они в пределах рек Кеть и Тым [5], состоя из представителей семи родов: Баяки, Кему, Кима, Килтынэ, Турумби, Танимэ и Чемба.
В 1950-х гг. в составе Обского отряда Северной экспедиции Института этнографии им. Н.Миклу-хо-Маклая З.П. Соколова зафиксировала в Верхне-кетском районе Томской области 118 эвенков, занимавшихся оленеводством, охотой, рыболовством и сбором кедрового ореха. Также в её полевых материалах указано, что в Каргасокском районе проживало ещё 56 человек [5]. Общее число этих эвенков составляло часть сымско-кетской группы, культура которых явилась результатом длительного проживания в тесном контакте с иноязычным населением. Вплоть до середины ХХ столетия их культура сохранялась в более полном объёме, в том числе и оленеводство. Переход на оседлость и появление
стационарных поселений в 1930-1960-х гг. стали причиной смены уклада жизни и постепенной утратой культурно-ценностных традиций. В частности, это отразилось на многих элементах культуры, в том числе и на этнической одежде. З.П. Соколова в 1958 г. отмечала, что приходя в села и деревни из тайги, эвенки переодеваются в покупную одежду [5], которая в последующее время вытеснила национальную вообще [6].
Весь комплекс традиционной одежды состоял из единства ряда элементов, таких как кафтан, нагрудник, натазник, ноговицы, обувь, а также головные уборы [7].
К верхней повседневной одежде относился кафтан (мирэлэн), облегавший фигуру человека и напоминавший форму фрака. Как считала Г.М. Василевич, эта модель одежды была обусловлена пешей охотой [7], при таком фасоне не стеснялись движения человека и одевался он на голое тело. Искусно украшенный кафтан представлял собой произведение искусства [2] и назывался он у томских аборигенов на старославянский лад — корняжка, что указывает на то, что они одни из первых стали контактировать с представителями русской культурой. Этот кафтан Г.М. Василевич относила к фракообразной одежде, острый мыс — «хвост» (ирги), которым заканчивалась спинная часть, имели практическое назначение: на него садились на холодные предметы, защищая организм человека. В отличие от других эвенков Сибири корняжка имела свои вариации: охотничьи — миролэн и лепэро — мужские, доккои — женский; ездовые — хогэта; праздничные — мужской (шобдочь) и женский — ошагында или хултукта. Охотничьи и ездовые кафтаны различались не по раскрою, а количеством и типами их украшений, так как чётко просчитывалось число полос из меха, бахромы, шерсти, бисера, лент и бус. Также верхняя одежда была сезонной: весенняя, осенняя и зимняя, которые раскраивались из шкур оленя, а украшались, в основном, вшивными полосками цветного меха и длинной козьей шерстью [5]. Для праздничных кафтанов требовалось три оленьи шкуры, их обильно украшали вшивными разноцветными полосами меха, длинной козьей шерстью по низу и краю мыса и на плечах; лентами и бусами на спине, а спереди — аппликацией из цветных полос ткани.
Рассматривая вопрос происхождения «тунгусского фрака» как одежды, обратимся к работе И.Е. Максимовой, которая использовала материалы эвенкийского фольклора, где упоминался степной народ ги-шиашил. По этим сведениям данные степняки имели иную культуру, чем эвенки, но пользовались одеждой распашного типа, аналогичного с тунгусским кафтаном. Это позволило предположить И.Е. Максимовой, что некогда подобная одежда была распространена на более широкой территории и тунгусы заимствовали ее у других этнических групп [8]. В подтверждении этого находим указание на то, что
распашной тип одежды северных тунгусов сходен с покроем детского костюма жителей северо-восточных провинций Китая, которые граничат со степными районами [9]. Из вышесказанного можно сделать вывод, что тунгусский кафтан имеет южное происхождение, а предки тунгусов в ходе миграционных процессов на север адаптировали его к северным климатическим широтам, дополнив острым мысом-«хвостом» и включив дополнительный элемент — нагрудник.
Также как и кафтан, нагрудник одевался на голое тело человека. Общетунгусское название этого элемента одежды: мужского (хэлми) и женского (даку), и представлял собой узкую полосу длиною 75-85 см, с вязками, обычно орнаментировался бисерными полосами, аппликацией из крашеной кожи и вышивкой из белого подшейного волоса. Этот вид одежды заканчивался бахромой из ровдуги и металлическими подвесками, а у женщин — колокольчиками [10]. У эвенков Томской области название нагрудников аналогичны с общетунгусскими, однако их локальная особенность заключалась в разнообразии этой одежды. У З.П. Соколовой описаны варианты нагрудников: мужской повседневный нагрудник с острым мысом внизу, используемый в зимнее время, шился из оленьего меха и украшался вшивными разноцветными пушистыми полосами меха яка. Будничный нагрудник из меха назывался дакку, его украшали бисерной расшивкой и он входил в зимний комплект. Из ровдуги (хольми) изготавливали повседневные и праздничные нагрудники, расшитые бисером, с металлическими бляхами и подвесками, которые носились летом. Праздничный женский нагрудник по форме узкий (дакку), как и будничный, но его обильно украшали бисером; такой же, но широкий с нагрудным, набрюшным и поясным украшением назывался налли [5].
Кафтан и нагрудник как составные части одного костюма украшались в одном стиле, создавая единство образа. Так, низ кафтана и нагрудника одинаково обшивали длинной пушистой бахромой из белого козьего меха или крашенного конского волоса [11], выводили узоры в виде однотипного орнамента, повторявшегося трижды — наверху спинки на лопатках, внизу — на подоле, а также в нижней части нагрудника; аналогичный орнамент был и на рукавицах. Помимо этого, частью украшения являлись аппликация на ровдуге, меховая мозаика из полос контрастных цветов и жгутиковый шов из белого подшейного волоса оленя с последующей закраской промежутков между швами, что являлось дополнением элементов декора. Все части одежды, состоявшие из кусков меха и ровдуги, сшивались прочной ниткой, свитой из двух волокон сухожилий. Эта нить изготавливалась из высушенных сухожилий, снятых с ног или спины оленя. [12]. В целом, для всех локальных групп эвенков были характерны типичные мотивы орнамента, используемые для декорирования мужских нагрудников и летних
женских кафтанов: полосы из шелковых, хлопчатобумажных тканей и бисерные нити, различные по цвету и размеру и др. [13].
Головной убор имел капорообразную форму, одинаковый для мужчин и женщин, отличавшийся лишь количеством украшения. Капор шили, используя различные покрои для лета и зимний, закрывающий шею. Долгое время сохранялась древняя форма головного убора, она представляла собой цельную шкуру, снятую с головы животного, причем сохраняли не только уши, но и молодые рога, и назывался он «мета» («шкура с головы оленя») [14]. До недавнего времени у сымско-кетских эвенков бытовал в употреблении и старинный головной убор в виде повязки. Изготавливали ее из широкой ровдужной полосы, которая охватывала голову и завязывалась на затылке с помощью вязок или зашивалась наглухо. К этой полосе пришивали четыре лямки, проходящие крестообразно по голове и плотно обшитые бисером голубого, жёлтого, белого и синего цветов [14].
Натазники (хэрки) — короткие штаны для тазовой части тела человека. В более раннее время, летом, вместо них носили набедренную повязку с бахромой из ровдуги, которую позже стали пришивать на натазники. У сымских эвенков, как и у других групп этого народа, зимние короткие штаны были из мягкой кожи, а летом использовали обычные тканевые штаны, чаще всего покупные [5].
Ноговицы — это продолжение поясной одежды, как правило, они дополняли натазники. Их длина достигала щиколоток ног, а верхняя часть закрывала проймы коротких штанов за счёт кожаных подвязок. Нижний край ноговицы имел с задней стороны вертикальный разрез, к одному краю которого пришивался кожаный шнурок, с помощью него обтягивали ногу. У эвенкой Восточной Сибири ноговицы назывались аналогично, как и у сымских, хотя позже стали использовать термин «наколенник» [15].
Материал, используемый для изготовления натаз-ников и ноговиц, зависел от времени года: зимой — выделанная шкура оленя, а летом — ровдуга, украшенная бисерным орнаментом и нашивками из полос цветной ткани.
Обувь как неотъемлемая часть комплекта одежды эвенков делилась на сезоны использования, летняя обувь (локкоми) шилась из ровдуги, а зимняя (унты) — из камусов. Изготавливали ее по единому крою, как для мужчин, так и для женщин с технологическими приемами при раскрое [15]: подошва вырезалась значительно больше очертаний ступни ног, что способствовало произвести загиб используемого материала кверху сборами на носке и пятке [11]. Также обязательной частью любой обуви было украшение, состоявшее из бисера, крашенной ровдуги, вшитых матерчатых полос и др. У оленных эвенков Бурятии в ХХ веке, по исследованиям АС. Шубина, отделка обуви была более простой, чем на других предметах быта. Здесь, кроме чередующихся белых
и черных квадратов, полос из цветного материала и меха, применяли беспрерывный зигзаг, а в ХХ столетии появился новый орнаментальный мотив — звёздочки [13].
Сымско-кетская группа, в отличие от других эвенков, вплоть до середины ХХ в. использовала разнообразие национальной обуви, изготовленных из ровдуги, камусов и ткани или комбинируя эти материалы. З.П. Соколова дала их описание: два вида обуви до колен одинакового раскроя, но различного по назначению: для повседневного использования летом, как мужчинам, так и женщинам, назывались они локкоми, при изготовлении которых нижнюю часть шили из ровдугу, а верх состоял из прочной ткани; дотокко — женские праздничные, ярко расшитые бисером [5]. Обувь для повседневного (ко-нето) и праздничного (шувикаму) использования раскраивалась одинаково, их высота была выше колен и наполовину состояла из ровдуги, а другая часть — из меха. Мужская обувь этого типа шилась в виде чулок и носилась с локкоми, женская — с подошвами. Ровдужная часть шувикаму, в отличие от летних, повседневных конето, украшалась бисером. Верхняя меховая часть конето и шувикаму декорировалась также вертикальными полосами пушистого меха. Зимняя обувь для мужчин и женщин — чикулма, лугду и унтама — шились из камусов, мехом наружу. Унтама (или унты) — короткие до колен, чикулма и лугду — длинные в виде ровдужных унтов с меховыми ноговицами. Лугду не украшали и носили с чулками конето. Чикулму и унтама спереди дополнительно украшались различными полосками меха [5]. В целом, разнообразие обуви объединено такими свойствами, как удобство, легкость и приспособленность к местным условиям, к переходам по тайге и болотам. В одежде и обуви под швы подкладывали жгутики подшейного волоса оленя, благодаря чему не пропускалась влага [12], помогая человеку оставаться сухим.
В Восточной Сибири существовали другие типы обуви, но изготовленные из того же материала, что и у эвенков Приобья — оленьи камусы и ровдуга. Например, у представителей этого этноса Якутии распространенной обувью для охоты были хэмчурэ, с коротким голенищем и выкраивались из единого куска камуса. По краям в верхней части такой обуви делались прорези, в которые продевали ремешок и им обвязывали вокруг лодыжки ноги [14]. Вероятнее всего, эвенки Якутии заимствовали некоторые виды обуви у палеоазиатских народов, адаптированных к условиям Крайнего Севера. Наряду с приобретенными вариантами обуви, они сохранили и собственные, такие как «мурувун» и «дэктэвун» [7], для украшения которых использовали меховые вставки в виде мозаики.
В целом, весь комплекс одежды эвенков имел составную и неразрывную часть — декоративные украшения, различаемые по половому признаку: у мужчин костюм был скромнее, чем женский. Для
декорирования одежды западные эвенки использовали разнообразные материалы: бахрому из ровдуги, конский волос, обшивку из длинного козьего и другого меха, также присутствовала аппликация на ровдуге и меховая мозаика из полос контрастных цветов. Жгутиковый шов из белого подшейного волоса оленя являлся частью орнаментации, а промежутки между такими швами закрашивали природными красками или наносили бисерные вышивки. Типичным для эвенков является художественный прием нанесения на кожу природной краски в виде полосы, с одной стороны которой делали окантовку простым жгутиком белого волоса, а с другой — бисером одного цвета, удаленного друг от друга на небольшое расстояние [16]. Путешественники XVIII-XIX вв., описывая эвенков этого региона, отмечали, что их одежда нарядна и носят они ее с особым щегольством, о чем свидетельствуют зарисовки, фотографии и открытки того времени, некоторые из которых находятся в семейном архиве. Наш материал проиллюстрирован копиями этих рисунков, сделанные выпускницей Института прикладного искусства (СПб) Санжиевой Джиргал, которой автор выражает свою благодарность (рис. 1, 2).
Общеизвестно, что декоративность национального костюма сымско-кетской группы не нашла аналогов среди представителей других эвенков. Яркость красок с гармоничной орнаментацией одежды стали их отличием и от других народов Сибири. Народное искусство эвенков сохранило древние черты, которые проявляются как в тематике, так и в форме рисунка, отражавшие человеческое познание окружающей действительности. Однако до недавнего времени считалось, что орнаментика у эвенков слабо развита [17], А.Л. Шренк писал, что вышивка у них «крайне однообразна узорами и их мотивами» [18]. Действительно, орнаментальные мотивы просты и имеют строгий геометрический вид, что может натолкнуть на мысль о скудности и неразвитости этого направления искусства. В реальности же орнаментика эвенков имеет своеобразие и уникальность, выраженное в комплексном использовании древних традиций и нововведений. Например, орнаментация из накладных швов относится к древним, их делали из белого или окрашенного волоса оленя в технике «жгутик», и из этого же волоса выводили узоры — «строчка», «елочка» и др. [16]. Декорирование одежды полосами крашенной ровдуги также является характерным для данного этноса, для чего использовали сурик, приготовленный на рыбьем клее, темно-малиновый цвет получали из коры лиственницы или черемухи, сам узор наносили через берестяной трафарет. Декоративная отделка одежды светлым и темным мехом практиковались всеми группами эвенков в виде мозаики, выпушки, кисточек, аппликации и т.д. [16]. В традицию декорирования эвенкийского костюма вносились и новшества. Так, в XVII-XVIII вв. тунгусам стал поступать бисер, цветная материя и дру-
Рис. 2. Тунгусы-охотники
гие товары через русских перекупщиков пушнины. Благодаря чему, пополнился эвенкийский арсенал декорирования, бисерные украшения наносились на одежду с использованием особых приемов, характерных только для данного этноса. Вначале бисер нанизывали на сухожильную нитку, затем эту нитку накладывали на кожу и прихватывали ее другой ниткой, делая стежок между каждой парой бисеринок [16]. В целом, колорит и фактура вышивки стали ярче, благодаря использованию в качестве орнамента цветной материи, фарфорового бисера, а из олова и меди отливали фигурные подвески для нагрудников [16].
Говоря о традициях декорирования эвенкийского костюма, остановимся на семиотике орнамента. В
более ранний период этнической истории этого народа, когда у них отсутствовала собственная письменность, в орнаментике и расположении её частей, цветовой гамме, можно было «прочитать» информацию о ее владельце, там находились сведения о родовой принадлежности, социальном положении, семейном статусе и даже об имеющихся детях. Знаковость в орнаментике традиционного костюма эвенков Т.Ю. Сем, опираясь на сведения современных мастериц-эвенкиек, видит в интерпретации образов. Так, характерной чертой декора мужского и женского кафтанов являются широкие продольные полосы по верху полы, в основе которых чаще всего чередующиеся по цвету наборные горизонтальные полосы из 3-5 линий, олицетворяющие собой лестницу или ребра, предположительно, птицы. В традиционном мировоззрении эвенков, подобное ассоциируется с идеей пути, дороги — это может быть путь по вселенной, дорога между жизнью и смертью и т.д., а трехцветные полосы из красного, белого и чёрного — воспроизводят основной код культуры и связаны с идеей жизни, смерти и возрождения
[19]. По мнению авторов, также эти полосы можно «читать» и как ребра птицы, относящейся к статусу священной. В эвенкийском фольклоре встречаются легенды и сказки о птицах, которые были прародительницами того или иного рода. Так, представители рода томских эвенков Чемба после принятия православия стали носить фамилию Ивигины, произошедшую от эвенкийского слова «хивика», означавшее пеструю маленькую певчую птицу, жившую в тех краях, в прошлом они ее почитали и считали своим тотемом. Помимо этого, орнаментальные мотивы отражали элементы пиктографии, например, трилистник или лепестки ассоциируются связью с живым миром, а вышивка по черной шерсти швом «следики» объясняется как «следы и рога сохатого»
[20]. Вообще данная информация была доступной только для представителей эвенкийского этноса, а семиотичность орнаментики имела и другую функцию — декор этнического костюма. Постепенно древние функции традиций декорирования стали уходить в прошлое и у эвенков сохранилась поздняя — своеобразная орнаментика в декоре, выражавшая индивидуальную этническую эстетику.
В целом, эвенки создали замечательный по красочности орнамент, который наносился на различные предметы материальной культуры: посуду, одежду, утварь и другие предметы бытового назначения. Общение с различными народами благоприятно сказалось на их культуре, так, появившиеся с приходом русских, цветные нитки, шелк, бисер и т.д. стали широко использоваться при декорировании одежды и других предметов быта [13]. Орнамент эвенков имеет различия, делящий этот народ на две группы — западных и восточных. Для первых характерны формы сочетания геометрических фигур: чередующихся полос и квадратов, прямоугольников и кругов. Однако у них не встречаются изображения
растений, меандровидные украшения, столь распространенные в орнаментике восточных эвенков, перенявших их у соседних народов — якутов, бурят. Западные эвенки использовали в большей части бисерное нанесение орнамента, а восточные — вышивку шелковыми нитями [10].
До середины ХХ в. представители сымско-кетской группы сохраняли традиции изготовления национальной одежды в более полном объеме, чем эвенки других регионов Сибири. Фракообразный кафтан, характерный только для данной группы этноса, и другие элементы комплекса традиционной одежды выполняли основные требования, такие как удобство использования, сохранение тепла, легко снимались и надевались на тело человека и были непромокаемыми. Г.М. Василевич, изучая культуру эвенков Нижней и Каменной Тунгусок, описывала производственный костюм, имевший традиции ранних раскроев одежды [21], подобный тому, что бытовал у сымско-кетской группы.
Уже в XIX - начале XX вв. многие детали традиционной повседневной одежды эвенков были заменены покупными, изготовленные из простых ситцевых и сатиновых тканей, традиционными оставались части шаманского облачения и его принадлежности для камлания [11].
Таким образом, многовековая история эвенков демонстрирует накопленную мудрость, помогавшую им жить в разнообразных природно-климатических условиях Сибири. В материальной сфере культуры она ярко выражена в изготовлении традиционной одежды, в которой прослеживается практичность и наличии особых традиций в создании канонов красоты, так как весь комплекс одежды гармонично дополнял все его части, был красочен и по отдельности. Этническая особенность традиционной одежды эвенков заключалась в используемом материале и комплексе украшений, состоявших из орнаментов и их мотивов, технике их исполнения, благодаря чему создавался сложный рисунок, дополненный яркими цветовыми гаммами.
В целом, народное искусство и художественные промыслы имели глубокие корни в культуре эвенков, отражавшие их мировоззрение. Каждая семья самостоятельно изготавливала различные предметы повседневного назначения с использованием этнических канонов в декорировании. Украшением предметов бытового назначения из кожи, меха и ткани занимались женщины; тиснением на бересте, вырезанием по дереву и кости — мужчины. Всегда выделялись искусные мастера и мастерицы, которых уважали и почитали за их умение творить красоту и гармонию в повседневных вещах [13]. Общеизвестно, что художественно-эстетический талант эвенков проявлялся также в оформлении бытовых и обрядовых изделиях, разнообразной утвари, в обработке материалов — меха, кожи, кости и рога, дерева, бересты, свойства которых были ими изучены в совершенстве [12].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Каплан Н.И. Традиционное искусство и современные художественные промыслы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В кн.: Традиционное искусство и современные промыслы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Сб. науч. тр.). — М.: НИИХП, 1981. — С. 6.
2. Чубарова Л. Старинные формы тунгусского фрака // Северные просторы. — 2003. — № 3-4. — С. 60-63.
3. Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. (Тр. Инст-та этнографии. Новая сер.). Т. IX — М.: Наука, 1960. — С. 78-104, 177-179.
4. Трофименко С.В. Немного о кетских эвенках. В кн.: Земля Верхнекетская: Сб. науч.-попул. очерков к 60-летию Верхнекетского района. — Томск: Изд-во ун-та, 1997. — С. 213.
5. Соколова З.П. Заметки об эвенках Кети. В кн.: Сибирский этнографический сборник. IV. Отдельный оттиск — М.: АН СССР, 1962. — С. 165, 166, 170, 171.
6. Мыреева А.Н., Марфусалова В.П., Захарова Ж.В. Традиционная культура эвенков: Учеб. пособие для школ Севера. — Якутск: Офсет, 2005. — С. 42.
7. Василевич Г.М. Эвенки. Историко-этнографические очерки XVII - начало XX вв. — Л.: Наука, 1969. — С. 131, 201.
8. Максимова И.Е. Тунгусский йокос (по материалам сымско-кетской группы эвенков): Дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. — Томск, 1994. — С. 172.
9. История и культура эвенов (Историко-этнографичес-кие очерки). — СПб.: Наука, 1997. — С. 15.
10. Василевич Г.М. Тунгусский нагрудник у народов Сибири // Сб. Музея антропологии и этнографии. Т. XI. — М.-Л.: Наука, 1949. — С. 49, 58.
11. Ермолова Н.В. Старинные формы тунгусского фрака // Северные просторы. — 2003. — № 3-4. — С. 64, 66.
12. Бадяева ТА. Современное искусство эвенков Амурской области. В кн.: Традиционное искусство и современные промыслы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Сб. науч. тр.). — М.: НИИХП, 1981. — С. 45, 56, 62.
13. Шубин А.С. О декоративном искусстве оленных эвенков Бурятии. В кн.: Культура и быт народов Бурятии. — Улан-Удэ, 1965.— С. 89, 90, 101.
14. Национальная одежда эвенков. Республиканский Дом народного творчества Республики Саха (Якутия). — Якутск, 1994. — С. 11, 14, 16.
15. Бенчик ХА. По воле судьбы (Традиции, обычаи и одежда кочевых народов Олененекского улуса). — Якутск: Бичик, 2006. — С. 28-30.
16. Иванов С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник (по материалам XIX - начала XX вв.). — М.-Л.: АН СССР, 1963. — С. 251, 276-278.
17. Лопатин ИА. Дневник Туруханской экспедиции 1866 г. — СПб., 1897. — С. 113.
18. Шренк Л.И. Об инородцах Амурского края. Т. 2. — СПб.: Имп. Акад. Наук, 1899. — С. 89.
19. Сем Т.Ю. Символика и семантика обрядовой одежды тунгусов (к иконографии богов плодородия) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. — 2007. — № 4 — С. 246.
20. Кочешков Н.В. Этнические традиции в декоративном искусстве народов крайнего Северо-Востока СССР. — Л.: Наука, 1989. — С. 60.
21. Василевич Г.М. Производственный костюм эвенков Нижней и Каменной Тунгусок как исторический источник. В кн.: Одежда народов Сибири. Сб. ст. Музея антропологии и этнографии. — Л.: Наука, 1970. — С. 160.
